Смазка рыбололовных катушек

Смазка для катушек своими руками (Просматривает: 1)

Но нет мне покоя, хочется чего-то получше. Еще тревожит отсутствие данных по основе Gunk, скорее всего минеральное и по типу загустителя в Томфлон МЗ 60 – а вдруг литиевый, это не хорошо.

Основные заблуждения о рыболовных смазках

  1. “Подшипники смазываются жидким маслом” – Это не верно! Любой заводской подшипник смазывается густой, но мягкой смазкой. Для подтверждения можете в вскрыть любой подшипник и посмотреть. Только в мультах шпульные подшипники смазывают жидким маслом для увеличения дальности заброса. Однако нужно понимать, что чем более жидкое масло, тем тоньше рабочая пленка, а износ подшипника гораздо выше.
  2. “Ролик лесоукладывателя нужно периодически прокапывать маслом” – Такого категорически делать нельзя. Так как жидкое масло подхватывает грязь и мусор и заносит его в рабочую зону ролика. Если внутри ролика подшипник это грозит и попаданием грязи в него и вымывание густой смазки подшипника. Смазывать маслом можно лишь ролик на втулке(ах) после полной разборки и очистки узла.
  3. “Для обслуживания катушки достаточно двух смазок в баллончиках” – Смазочные наборы Дайва, или Шимано в баллонах подходят лишь для вспомогательного обслуживания. Обслужить главную пару, или фрикцион ними нельзя!
  4. “Фрикцион можно смазать той же смазкой что и главную пару” – Это заблуждение! Для фрикциона нужна отдельная специализированная смазка.
  5. “Чем больше смазки – тем лучше” – Сколько бы Вы не наложили смазки на зубья шестерен, после первых оборотов более 95% её будет выдавлено и останется лишь тонкая практически не видимая пленка смазки. Это и есть та рабочая смазка, которая препятствует и уменьшает износ шестерен. Лишняя смазка (если её большое количество) лишь добавит вес и дополнительные проблемы выдавливаясь и попадая в другие узлы катушки.
  6. “Автомобильные и другие смазки и масла можно использовать для обслуживания катушек” Специализированные смазочные материалы отвечают всем тем характеристикам, которые нужны для правильной работы механизма катушки. Использование не специализированных смазочных материалов на свой страх и риск часто заканчивается плачевными последствиями для катушки.
  7. “IOS – панацея от всего” – Это далеко не так. Данная смазка не во всех случаях будет оптимальной, а в некоторых даже наоборот затруднять ход. Дорогие специализированные смазки, как правило, имеют узкий спектр применения. Так, к примеру, IOS grease разработан для твердосплавных главных пар.
  8. “Стопор обратного хода можно смазать густой смазкой” – Это не так и может привести к отказу узла. Стопор обратного хода (муфта обгона, или роликовый подшипник) смазывается только жидким маслом, на катушках фирмы Шимано это указано на данном узле.
  9. “Технические отверстия служат для обслуживания катушки” – Это не так. Они служат для экстренного обслуживания в случае клина катушки на рыбалке, или просушивания механизма в случае попадания воды и не более. Поняв свою ошибку на последних моделях катушек Шимано технические отверстия в ролике и на корпусе убраны.
  10. “Шток катушки необходимо периодически прокапывать жидким маслом” – Тут есть рациональное зерно, однако частое нанесение жидкого масла на шток в результате приводит к попаданию жидкого масла во внутренние механизмы с нехорошими последствиями. На шток можно нанести одну каплю жидкого специализированного масла примерно раз в 7-10 рыбалок, предварительно вытерев со штока старое загрязненное масло. Однако, большой нужды в этом нет.
  11. “Катушку определенного бренда нужно смазывать только смазкой этого же бренда” – Действительно такие брены как Шимано, Дайва, Пенн и т.д. с помощью посторонних фирм выпускают смазки к своим катушкам. Но это не значит, что катушку Шимано нельзя мазать смазкой Дайва, или наоборот. Для правильного подбора смазки под определенный узел, Вы в первую очередь должны руководствоватся характеристиками смазки, характеристиками катушки, её особенностями и износом механизмов. Оптимальные схемы смазки, как правило приходят с опытом применения смазок.
  12. “Не обязательно промывать механизмы катушки, можно просто добавить новой смазки” – Это, как побрызгать дезодорантом на грязное тело! Просто добавив смазки, Вы не убрали частицы износа, которые ускоряют износ катушки.

Думаю очень многие рыболовы спиннингисты сталкивались с таким моментом, как небольшое залипание катушки во время прерывистой проводки. Возникает это, как правило, во время ловли в дождь, при большой с..

Чем смазывать катушки

Для экономии денег и времени многие рыбаки используют то что есть под рукой – солидол, моторное масло для автомобиля любой марки. Такая смазка поможет временно, а в некоторых случаях может даже навредить.

Смазочные материалы желательно использовать те, которые предназначены для обслуживания именно данной области, а именно – втулок, подшипников и шестерней.

Густые специализированные смазки для обслуживания подшипников и шестерней – плотная, вязкая смазка, не стекает с движущихся элементов, обеспечивая лучшую защиту от износа.

Жидкие смазки – для обслуживания валов и роторов.

В процессе нет ничего сложного, имея необходимые инструменты, произвести смазку может даже новичок в этом деле.

Смазка рыбололовных катушек

Большинство рыболовов самостоятельно производят обслуживание своих катушек руководствуясь своими, иногда не совсем правильными представлениями об этом.
Рассмотрим эти ошибки:
1.»Жидкое масло предпочтительнее для смазки подшипников» — Это не правильно! Подшипники на заводе-производителе смазывают консистентной, загущенной, но мягкой смазкой. Для того чтобы убедиться в этом достаточно вскрыть любой подшипник и посмотреть. Жидкое масло применяется только в шпульных подшипниках мультипликаторных катушек, иначе, при применении консистентной смазки существенно снижается дальность заброса. При этом нужно понимать, что жидкое масло создает тонкую рабочую пленку которая не может обеспечить долговечную работу подшипника.

2.»Ролик лескоукладывателя необходимо прокапывать жидким маслом» — В случае если внутри ролика подшипник, то такого делать не следует! При использовании жидкого масла, грязь и мусор легко попадают в подшипник лескоукладывателя, загрязняют и вымывают внутреннюю густую смазку подшипника. Жидким маслом можно смазывать ролик на втулке, перед этим полностью разобрав узел и очистив его.

3.»Для качественного обслуживания катушки достаточно смазки в баллончике»
Баллончиковые смазочные наборы от Шимано и Дайва предназначены для вспомогательного обслуживания. Для смазки главной пары или фрикциона они не подходят!

4.»Главную пару можно смазать той же смазкой что и фрикцион» — Это ошибка! Главная пара смазывается отдельной специализированной смазкой.

5.»Смазка тем лучше, чем больше ее количество» — После первых оборотов более 95% смазки будет выдавлено с зубьев шестерен, останется лишь практически не видимая, очень тонкая рабочая пленка смазки. Именно эта пленка препятствует быстрому износу шестерен. Лишняя смазка добавляет вес, выдавливается, накапливает в себе грязь и мусор, что создает проблемы при попадании в другие узлы катушки.

6.»Для обслуживания катушки можно использовать автомобильные смазки и масла»
Это не так! Только специализированные смазочные материалы могут обеспечить условия которые необходимы для механизма катушки. Применение неспециализированных смазок очень часто приводит к повышенному износу узлов трения катушки.

7.»IOS — универсальная смазка и подходит для всех узлов» — Это не совсем так. Смазка IOS не во всех случаях будет оптимальной, и может даже в некоторых случаях затруднить ход. Существуют другие, специализированные смазки с узким спектром применения. Например, смазка IOS grease специально разработана для твердосплавных главных пар. К сожалению, такие смазки относительно дороги.

8.»Для смазки стопора обратного хода можно применять густую смазку» — Если такую смазку применить, то можно нарушить нормальную работу стопора. Для смазки стопора обратного хода(муфта обгона или роликовый подшипник) необходимо применять только жидкую смазку. На «шимановских» катушках это специально указано на данном узле.

9.»Технические отверстия предназначены для регулярного обслуживания катушки» — Это неверно. Этими отверстиями можно пользоваться для смазки только в крайних, экстренных случаях. Например, в случае заклинивания катушки на рыбалке или для просушивания механизма после попадания воды внутрь.

10.»Шток катушки нужно часто смазывать жидким маслом» — Смазывать шток конечно необходимо, однако слишком частое «прокапывание» штока жидким маслом приводит к попаданию жидкого масла внутрь катушки, что совсем нежелательно для внутренних механизмов. Вполне достаточно будет нанести на шток одну каплю специализированного жидкого масла примерно раз в 5-7 рыбалок, не забыв предварительно обтереть шток от остатков старого загрязненного масла.

11.»Смазка(масло) определенного бренда предназначена для для обслуживания катушек этого же бренда» — Существует множество брендовых смазок, таких как Дайва, Шимано, Пенн и т.д. Выпускаются такие смазки, как правило, сторонними фирмами по заказу производителей катушек. Это не означает, что катушку Дайва нельзя смазывать смазкой Шимано или наоборот. Для правильного подбора смазок
под определенный узел необходимо руководствоваться характеристиками смазки, характеристиками и особенностями катушки.

Читайте также:  Нерест карася: когда начинается и заканчивается

12.»Можно просто добавить новой смазки не промывая узлы катушки» — Так «смазывать» катушку категорически нельзя! Оставшаяся старая смазка содержит в себе много частиц износа которые будут способствовать повышенному изнашиванию катушки.

4.»Главную пару можно смазать той же смазкой что и фрикцион» — Это ошибка! Главная пара смазывается отдельной специализированной смазкой.

Как правильно смазать безынерционную катушку

В процессе смазки безынерционной катушки нет ничего сложного, но для начинающих рыболовов была составлена пошаговая инструкция, которая подробно описывает алгоритм действий от подготовки и разборки приспособления до его финальной сборки:

Процедура начинается с разборки катушки, которая нуждается в смазке. Первоначально потребуется осуществить демонтаж шпули и отвернуть ручку.

После снятия ручки и шпули можно приступать к демонтажу втулки, на которой расположен подшипник и регулировочные шайбы. Делать это необходимо крайне осторожно, воспользовавшись подготовленными зубочистками. При этом резиновое стопор-кольцо снимается лишь частично, а шплинт выдавливается путем легкого поднятия подшипника.

Крышка обгонной муфты держится на болтах, которые необходимо открутить подходящей отверткой. На этом этапе важно аккуратно и по порядку сложить все демонтированные детали, что в значительной степени упростит последующий сбор конструкции.

Муфта извлекается из игольчатого подшипника, после чего обе детали протираются хлопчатобумажной тканью. Это необходимо для устранения остатков масла, данному процессу необходимо уделить особое внимание, поскольку сохранение загрязнений способно нарушить функционирование стопора обратного хода. С данной проблемой рыбаки чаще всего сталкиваются при осуществлении ловли добычи в зимний период времени.

Необходимо снова воспользоваться отверткой, чтобы открутить и демонтировать пыльники. Сразу после этого можно будет полностью снять крышку с приспособления.

Теперь потребуется воспользоваться маркером, чтобы нанести метки на основную пару шестерней. Они потребуются при сборке катушки, поскольку все элементы ее конструкции должны встать строго на свои места. Связано это с тем, что при длительном использовании снасти различные ее детали прирабатываются друг к другу, поэтому внесение любых изменений способно спровоцировать сбой в процессе функционирования механизма как единой системы.
После демонтажа основной шестерни можно снять стоп-коробку, удобнее всего сделать это при помощи пинцета.

Затем требуется осуществить снятие каретки, но предварительно потребуется демонтировать ее стопор: для этого опять пригодится пинцет. Сама каретка обычно фиксируется на оси при помощи болта, который откручивается отверткой, после чего уже ничто не мешают полному снятию данной детали.

Необходимо осуществить чистку всех снятых деталей, что позволит удалить остатки старой смазки
Теперь можно без особого труда снять полностью освободившую ось, а также вторую шестерню основной пары и «червяка».

На данном этапе рекомендуется сделать фотографию всех снятых элементов и деталей катушки, чтобы потом разложить их на рабочей поверхности в таком же порядке. В противном случае процесс сборки может слишком затянуться.

Все детали должны некоторое время отстояться в замоченном состоянии, в это время можно заняться чисткой корпуса снасти. Для этого берется зубочистка или любой похожий инструмент, рабочий конец которого обматывается мягкой тканью. Полученное приспособление применяется для проведения очистительных работ, но это делать это нужно крайне осторожно, чтобы не нанести случайных повреждений конструкции.

Cмазка для рыболовных катушек должна обладать следующими свойствами:

  • Быть совместимой с пластмассами, металлами, резинами
  • Обладать устойчивостью к высоким и низким температурам
  • Защищать от влаги
  • Не вымываться водой
  • Не иметь запаха
  • Обеспечивать легкую работу узлов катушки

Обычные минеральные смазки не соответствуют данным требованиям. Как правило, у них есть запах, способный отпугнуть рыбу, они могут разрушить пластиковые детали, вытекать из узлов при высоких температурах. В холодное время года такая смазка загустевает, нарушая плавность работы катушки, вызывает повышенный износ в подшипниках, шестернях и червячных передачах катушки.


Масла тоже подходят не для каждого узла катушки. Ввиду их низкой несущей способности оно под воздействием центробежных сил быстро вытечет из подшипников. Вытекшая смазка может загрязнить все внутреннее пространство катушки, что при следующем обслуживании приведет к кропотливой очистке.

Когда необходима смазка

Кроме обязательного осмотра и обслуживания катушек перед началом нового рыболовного сезона механизмы требуют внештатной чистки и смазки при возникновении ряда ситуаций, которые могут в дальнейшем негативно повлиять на работоспособность изделия. К такого рода форс мажорам относят долговременное пребывание изделия в воде, когда велика вероятность наполнения корпуса влагой. Также попадание песка и грязи на рабочие части девайса и внутрь корпуса не поспособствует корректной работе катушки на следующей рыбалке.

Смазывать катушку спиннинга придётся и в случаях, когда велась интенсивная рыбалка, сопряжённая с силовым вываживанием рыбы и частой работой механизма вызванной динамичностью проводок, особенно тяжёлых приманок. Своевременное обслуживание позволит сохранить безынерционку в работоспособном состоянии на более длительный по времени срок.


В теории смазкой для катушек может служить обычное машинное масло и даже солидол, но на практике для сохранения оптимальной работоспособности и обеспечения эффективной защиты рабочих поверхностей трущихся деталей лучше применять специальные смазывающие составы. Эти составы разрабатываются производителями катушек. Практически каждый бренд имеет собственные наработки в смазывающих составах, предлагающиеся для обслуживания девайса при его покупке, чем и стоит пользоваться. По консистенции смазки бывают жидкие – для обработки роторов и валов катушки, а также густые – для смазки шестерён и подшипников.

Как выполнить смазку

В процессе смазки безынерционной катушки нет ничего сложного, но для начинающих рыболовов была составлена пошаговая инструкция, которая подробно описывает алгоритм действий от подготовки и разборки приспособления до его финальной сборки:

Разобранная безынерционная катушка

Процедура начинается с разборки катушки, которая нуждается в смазке. Первоначально потребуется осуществить демонтаж шпули и отвернуть ручку.

  • После снятия ручки и шпули можно приступать к демонтажу втулки, на которой расположен подшипник и регулировочные шайбы. Делать это необходимо крайне осторожно, воспользовавшись подготовленными зубочистками. При этом резиновое стопор-кольцо снимается лишь частично, а шплинт выдавливается путем легкого поднятия подшипника.
  • Крышка обгонной муфты держится на болтах, которые необходимо открутить подходящей отверткой. На этом этапе важно аккуратно и по порядку сложить все демонтированные детали, что в значительной степени упростит последующий сбор конструкции.
  • Муфта извлекается из игольчатого подшипника, после чего обе детали протираются хлопчатобумажной тканью. Это необходимо для устранения остатков масла, данному процессу необходимо уделить особое внимание, поскольку сохранение загрязнений способно нарушить функционирование стопора обратного хода. С данной проблемой рыбаки чаще всего сталкиваются при осуществлении ловли добычи в зимний период времени.
  • Необходимо снова воспользоваться отверткой, чтобы открутить и демонтировать пыльники. Сразу после этого можно будет полностью снять крышку с приспособления.
  • Теперь потребуется воспользоваться маркером, чтобы нанести метки на основную пару шестерней. Они потребуются при сборке катушки, поскольку все элементы ее конструкции должны встать строго на свои места. Связано это с тем, что при длительном использовании снасти различные ее детали прирабатываются друг к другу, поэтому внесение любых изменений способно спровоцировать сбой в процессе функционирования механизма как единой системы.
  • После демонтажа основной шестерни можно снять стоп-коробку, удобнее всего сделать это при помощи пинцета.
  • Затем требуется осуществить снятие каретки, но предварительно потребуется демонтировать ее стопор: для этого опять пригодится пинцет. Сама каретка обычно фиксируется на оси при помощи болта, который откручивается отверткой, после чего уже ничто не мешают полному снятию данной детали.

    Необходимо осуществить чистку всех снятых деталей, что позволит удалить остатки старой смазки

    Теперь можно без особого труда снять полностью освободившую ось, а также вторую шестерню основной пары и «червяка».

  • На данном этапе рекомендуется сделать фотографию всех снятых элементов и деталей катушки, чтобы потом разложить их на рабочей поверхности в таком же порядке. В противном случае процесс сборки может слишком затянуться.
  • Необходимо осуществить чистку всех снятых деталей, что позволит удалить остатки старой смазки. Для этого они помещаются в стеклянную емкость, в которую следом заливается бензин.
  • Все детали должны некоторое время отстояться в замоченном состоянии, в это время можно заняться чисткой корпуса снасти. Для этого берется зубочистка или любой похожий инструмент, рабочий конец которого обматывается мягкой тканью. Полученное приспособление применяется для проведения очистительных работ, но это делать это нужно крайне осторожно, чтобы не нанести случайных повреждений конструкции.
  • Детали, замоченные в бензине, также подвергаются чистке, после чего они должны быть просушены.
  • Сборка обычно не вызывает никаких сложностей, поскольку потребуется осуществить уже знакомый процесс, но в обратной последовательности. Сначала вставляется «червяк», а затем шестерня обратной пары, ось и каретка. Самым последним устанавливается стопор каретки, после чего собранная конструкция закрепляется скобой.
  • Теперь можно приступать непосредственно к процессу смазывания деталей. Шестерня основной пары должна вручную поворачиваться во время этого процесса, что позволит смазке распределяться по ее поверхности равномерными слоями.

    Читайте также:  Рыбалка — с чего начать?

    Потребуется провести дополнительный осмотр ролика подшипника лескоукладывателя

    Основная шестерня обрабатывается смазкой еще до монтажа, а во время ее установки необходимо не забыть сверить метки, нанесенные при помощи маркера, чтобы все детали встали строго на свои места. Осуществлять этот процесс необходимо осторожно и внимательно, поскольку даже погрешность в один зубец является крайне нежелательной и может повлечь за собой негативные последствия.

  • После установки основной шестерни корпус можно закрыть снятой ранее крышкой.
  • Потребуется провести дополнительный осмотр ролика подшипника лескоукладывателя. Он очень часто засоряется, но смазка необходимо только на тех моделях безынерционных катушек, где данный элемент открыт с одной стороны. Если ролик имеет глухое закрытие, то никаких действий не требуется, поскольку смазка была заложена внутрь еще производителем.
  • На заключительном этапе остается только осмотреть узел принудительного закрытия дужки, поскольку он может также нуждаться в смазке. Обнаружить его можно на роторе, который расположен в нижней части лескоукладывателя. Даже в случаях, когда никаких проблем с закрытием не наблюдается, шарниры рекомендуется смазать в профилактических целях.

  • Потребуется провести дополнительный осмотр ролика подшипника лескоукладывателя

    Можно ли смазать катушку, не прибегая к ее полной разборке?

    Ответ: нет. Смазка не состоится, пока вы не очистите детали и не смажете их заново. Используя аэрозольный силиконовый спрей, более или менее приемлемого результата можно достигнуть, не разбирая катушку. Но это только лишь временно, разбирать, смазывать и собирать — так или иначе, придется.


    Ответ: нет. Смазка не состоится, пока вы не очистите детали и не смажете их заново. Используя аэрозольный силиконовый спрей, более или менее приемлемого результата можно достигнуть, не разбирая катушку. Но это только лишь временно, разбирать, смазывать и собирать — так или иначе, придется.

    Смазка рыбололовных катушек

    • Главная
    • Архив
    • Нижегородский рыболов
    • Смазываем спиннинговую катушку

    Снимаем ротор. Для этого отверткой отворачиваем стопорный болт – фото 6. Затем накидным или рожковым гаечным ключом отворачиваем гайку – фото 6а.

    Основным приспособлением для рыбалки является удочка с катушкой. Под каждый вид рыбалки используется свой вид удочки и катушки.

    Раборка и смазка катушек Shimano

    Любой, даже самый четко налаженный механизм рано или поздно потребует обслуживания. Особенно это относится к рыболовным катушкам, которые имеют свойство выходить из строя и приходить в негодность при отсутствии элементарной смазки. Эта инструкция по разборке и смазке подходит для любых рыболовных катушек безынерционного типа – практически все они однотипны.

    Порядок обслуживания рыболовных катушек можно условно разделить на несколько этапов:

    Первичный осмотр необходим для определения плачевности состояния катушки в целом, особенно это касается катушек, которые впервые попадают к вам в руки. Во время осмотра выясняется степень загрязнения механизмов и возможные неисправности. После первичного осмотра следует разборка и последующая диагностика – выясняем степень износа механизмов и если это необходимо, заказываем запчасти.

    Для разборки рыболовной катушки потребуется:

    -внимательность (много элементов, которые легко потерять)

    -плоскогубцы или гаечный ключ на 12

    -желательна схема катушки

    Разборка рыболовной катушки Shimano

    Чтобы добраться до внутренностей катушки, изначально необходимо открутить регулятор

    фрикциона и снять шпулю. (фото выше)

    На штоке мы увидим шестерню трещотки и подкладочные кольца. Их необходимо удалить, потягивая вверх и покачивая из стороны в сторону. Снимается ротор. Ротор у большинства рыболовных катушек обычно крепится к бронзовой шестизаходной шестерне, гайкой с правым вращением. Затем контрится винтом, вкручивающимся рядом.

    Винт удаляем, гайку скручиваем против часовой стрелки. Ротор стягиваем вверх и откладываем в сторону. Он нам еще пригодится. Далее удаляем обгонную муфту, откручивая три крупных винта, притягивающих ее к корпусу.

    Сама муфта как правило, смазки не требует. Если у механизма имеется износ, или стопор заднего хода не срабатывает, есть смысл протереть ролики небольшим количеством силиконового масла. Совсем небольшим. Меньше одной капли масла, чтобы покрыть ролики тонким слоем. Помогало в 9 случаях из 10 и работоспособность муфты восстанавливалась на длительное время.

    Вытягиваем бронзовую шестизаходную шестерню со всеми обвесами, снимаем кольцо предотвращающее самосброс дужки лесоукладывателя (в зависимости от модели, его может и не быть).

    Откручиваем винт декоративной накладки корпуса и удаляем накладку. Выкручиваем три винта с боковой крышки корпуса. Средний винт у некоторых – длиннее крайних.

    Корпус можно разъединить.

    Откручиваем винт, блокирующий направляющие хода штока (с торца). Извлекаем штифты направляющих и кулачковый вал (бесконечный винт) с его втулками. Кулачковый вал выточен из нержавейки, как и шток катушки. В другой части корпуса у нас осталась шестерня главного привода и ее подшипник.

    Подшипники крытые, не обслуживаемые. В некоторых моделях попадаются открытого типа

    Вскрывать закрытые для обслуживания нет смысла, проще заказать комплект новых, если это необходимо (габариты подшипников – 2 штуки 7х13х4, одна штука 7х11х3, у ролика лесоукладывателя – 4х7х2,5мм).

    Странно, но на валу младших моделей Shimano в приводе ротора подшипники стоят 7х14х5. Кстати, если вам интересно, то подшипники 7x13x4 стоят еще и в таких катушках Шимано 2500 размера, как:

    -Shimano Hyperloop FB

    Это только те, которые я вспомнил. На самом деле, список шире. Схемы качаются с оф. сайта.

    Дужку лесоукладывателя снимаем, откручивая с двух сторон винты, крепящие ее к ротору. Механизм сброса дужки извлекаем и промываем. Смазки потребует верхняя и нижняя часть пружины, а также остальные трущиеся друг о друга элементы.

    Смазывать сам фиксатор (мелкий пластмассовый или металлический подпружиненный штифт, рядом с осью рычажка дужки) нет необходимости, иначе – в последствии появится “самосброс”.

    Собираем, совмещая пазы рычажка и механизма фиксатора. Обычно это прямое положение. Под небольшим усилием все встает на место.

    Далее следует узел ролика лесоукладывателя.

    Разбирается путем откручивания винта, и обычно не вызывает проблем с обратной сборкой. Обратите внимание при разборке, в какую сторону смотрит ролик, и в каком порядке стоят элементы.

    При неправильно собранном узле следуют такие проблемы как “ролик не крутится” и “ролик режет плетенку”.

    В нормальном состоянии ролик реагирует на малейшее прикосновение к нему.

    Жидкой смазки на этот узел требуется меньше капли. Смазывать как сам подшипник, так и втулку, которая вставляется в ролик лесоукладывателя.

    Для промывки можно использовать бензин “Калоша”, изопропиловый спирт. Они не агрессивны по отношению к лакокрасочному покрытию декора и пластиковым деталям катушки.

    Детали складываем в емкость и заливаем бензином или спиртом. Достаем, чистим (всю старую смазку удаляем зубной щеткой, полоскаем деталь, откладываем в сторону сохнуть.

    В промытые подшипники кладем совсем немного силиконового масла (подходит также веретяное, либо масло приборное силиконовое ПМС-100). Слишком много масла будет тормозить подшипник при вращении. В шестерни и прочие детали кладем густую смазку.

    Необходимо учесть, что слишком густая смазка будет создавать дополнительное сопротивление вращению при работе катушки, а это, поверьте, очень неудобно. Для этой катушки лучше всего подходит фирменная шимановская смазка в виде спрея, стоимость комплекта смазки жидкая+густая за рубежом порядка $50.

    Из более бюджетных вариантов можно использовать комплекты смазок от Penn, Abu Garcia, Daiwa, Tica. Смазку укладываем на зубья шестерен, канавки бесконечного винта. На шток смазки наносить очень тонким слоем, так как большое количество смазки также будет тормозить катушку при работе. После сбоки корпуса, беремся за ротор. Его тоже можно промыть, если необходимо.

    Собираем катушку в обратной последовательности, радуемся. Катушка прослужит столько же, сколько прослужила до сего момента. Разборка и обслуживание других мясорубок шимано примерно идентична.

    Здоровья вашим любимицам. Можете пинать .) Статья старая, но от того не менее актуальная. Писалась для сайта, который сдох. Надеюсь, поможет вам в обслуживании вашей “иномарки”)))

    Читайте также:  Как приготовить красную рыбу в мультиварке

    Из более бюджетных вариантов можно использовать комплекты смазок от Penn, Abu Garcia, Daiwa, Tica. Смазку укладываем на зубья шестерен, канавки бесконечного винта. На шток смазки наносить очень тонким слоем, так как большое количество смазки также будет тормозить катушку при работе. После сбоки корпуса, беремся за ротор. Его тоже можно промыть, если необходимо.

    Способ применения смазки

    Рассмотрим применение Cмазки для катушек EFELE на примере простой безинерционной катушки с передним фрикционом.

    На первом этапе катушку необходимо разобрать.

    Смазыванию (после предварительной очистки от загрязнений и следов старой смазки)) подлежат все ее движущиеся узлы в местах их сопряжений с другими деталями механизма:

    • Подшипники или втулки рукоятки
    • Главная и ведомая шестерня
    • Шток
    • Червячная втулка
    • Подшипник втулки
    • Шайбы подшипников и втулки
    • Пружина переключателя механизма обратного хода
    • Рычаг механизма обратного хода
    • Втулка механизма обратного хода
    • Толкатель с пружиной механизма возврата лесоукладчика
    • Ролик, подшипники или втулки лесоукладчика

    По мере смазывания деталей и установке их на свои места, катушка собирается.

    После смазки и сборки катушки необходимо проверить ее работоспособность, плавность хода и четкость работы всех механизмов и переключателей.

    При достаточных навыках время обслуживания занимает около 20 минут.


    На первом этапе катушку необходимо разобрать.

    Смазка рыбололовных катушек

    В эксплуатации катушек, как любого механизма, одна из самых важных тем – СМАЗКА. Много разных перебирал в своё время, собирал информацию по смазкам. Немного выложу на рассмотрение – может кому пригодиться. У меня этого добра в компьютере уже целая электронная книга. 🙂 Только ничего мне это толкового не дало. Конкретного. Всё надо пощупать руками и опробовать в ролике и в дождь. То что я отобрал, как более-менее достойное внимания:

    – ТОМФЛОН СК 170 (от -60°C до +170°C): Высокотемпературная (морозостойкая) PTFE смазка, специально разработанная в качестве альтернативы смазке ЦИАТИМ-221. Обладая всеми достоинствами ЦИАТИМ-221 (хорошая морозостойкость и инертность по отношению ко всем типам резины и пластикам), смазка ТОМФЛОН СК170 характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (не впитывает влагу (. ) ).

    Все требуемые параметры, только не знаю вязкость. Мне эти забубенные цифры не о чём не говорят. Далее:

    – смазка ЦИАТИМ-221F является фторированным вариантом смазки ЦИАТИМ-221. Благодаря введению в состав смазки ЦИАТИМ-221F ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) значительно улучшены противозадирные и противоизносные свойства смазки, что в 3 и более раза повышает срок службы подшипников и других механизмов. Кроме того, смазка ЦИАТИМ-221F характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (. ) (не впитывает влагу) . Особенно эффективно использовать смазку ЦИАТИМ-221F в подшипниках в условиях агрессивной среды при повышенных или переменных нагрузках. Кроме того, благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке значительно снижается шум и вибрация (. ). Температурный режим эксплуатации смазки ЦИАТИМ-221F от – 60°C до + 160oC.

    Можно сказать что идеал. Брендовая Шимано отдыхает. Россия рулит. 🙂 И цена божеская – не 800 рябчиков. Ещё вот пост из рыболовного форума:

    Силиконовые смазки для оргтехники. “Силиконовая Смазка СИ-180” . “Силиконовое масло ПМС 200” и т.д.. Плюсы:
    1) Стоят по 20-30 рублей за тюбик, которого хватает на 3-4 смазки.
    2) Есть и густые и очень густые и средние и жидкие и совсем жидкие. На любой вкус.
    3) Инернтые. Ни вступают ни в какие взаимодействия с пластмассами, резиной и прочей лабудой.
    4) Рабочая температура – от минус 50 до плюс 150.
    Смазываю уже второй год, в первое время – с постоянным контролем за смазкой и шестернями. В способности не вытесняться с рабочих поверхностей и в плавности хода по сравнению с фирменной шимановской- не вижу никакой разницы!

    Пример одной из промышленных силиконовых смазок чисто для подшипников. Тоже неплоха, ИМХО конечно. :

    Силиконовая смазка с тефлоном для длительной эксплуатации. OKS 1148. Силиконовая смазка с тефлоном (ПТФЭ, PTFE) для подшипников, от которых требуется малое сопротивление вращению в начале работы при низких температурах и которые подвергаются далее действию температур от +150С до 200С. Силиконовая смазка с тефлоном отлично противостоит воздействию пара, животным, растительным и минеральным маслам, также как парам кислот.

    Силиконовых смазок очень много и из них можно выбрать подходящую для нас по всем параметрам и недорогую. Выше привёл только одну для примера. Абсолютно равнодушна к воде – главный плюс. Ну и т.д.. Только одно не доступно – как они себя ведут в шарикоподшипнике ролика лесоукладывателя. Забыли видать написать в анотации к смазкам. :)) Надо самому теститровать.

    Есть ещё ШРУС, который часто упоминают в форумах. Но вот какой пост мне однажды попался там же:

    Из фака к смазкам: Шрус 4-Литиевая смазка с содержанием дисульфида молибдена не менее 10%. Cрок хранения 5 лет. MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения.

    Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы – коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе.

    ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.

    И по этому же поводу, для общей информации и как повод к размышлению. К смазке катушек и инструкциям к катушкам. В подшипники открытого типа, по общим понятиям , закладывается именно густая смазка, а не масло. Масло идёт только как добавка-доливка в закрытые подшипники. И то, даже этого делать не рекомендуется – смазки должно хватить на весь срок службы. Кто нибудь хоть раз мазал подшипники в автомобиле маслом? Сложно представить. А тут почти открытый узел, доступный и воде и всему на свете, вращающийся при скорости до 3000об. в минуту – и жидким маслом. Принятый довод – лёгкость вращения. Но возьмём для примера колесо автомобиля. Что, оно тяжело вращается на весу? Да минут пять может крутится! И нагрузки потяжелее. А смазка густая. Короче повод задуматься тем, кто мажет ролики жиденьким маслецом.

    А специальные… Конечно они по сути лучший и правильный вариант, если они у вас есть и вы в ней уверены. Но не могу я представить, что же такого есть свехнавороченного и необычного в смазке Шимано ценой 800р за мизерный тюбик. Можно брать конечно не Шимано. Не шиманой одной поди живы катухи. :)) Есть и в среднем ценовом диаппазоне разнообразные смазки. Но какое там опять же качество? Лично я больше доверю нашему современному ЦИАТИМу, чем какой-то малазийской упаковке с “правильной” подписью “fishing”.

    Просмотров: 39476 12.08.2010

    Очень достойный вариант по соотношению цена/качество

    ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.

    Смазка для безынерционных катушек, все тонкости процесса

    Каждая безынерционная катушка представляет из себя довольно сложный механизм, состоящий из множества частей, которые во время рыбалки активно взаимодействуют между собой, позволяя рыболову управлять всей снастью.

    В процессе рыболовного сезона она не раз бывает в воде, на земле, в песке, а это влечет засорение как наружных, так зачастую и внутренних составляющих этого механизма. Поэтому долг каждого ответственного спиннингиста – заботится о ней, для чего необходимо периодически ее разбирать и смазывать.

    Ведь, по своей сути, катушка у рыбака, это как оружие у солдата, если откажет в самый ответственный момент – неприятностей не избежать. Для этого в арсенале рыболова, в обязательном порядке, кроме разнообразных удилищ, лесок и приманок, должна быть смазка для безынерционных катушек.

    Каждый такой механизм, если вы им дорожите, нуждается в периодическом осмотре для выявления повреждений и степени его загрязнения. В идеале, такой осмотр необходимо производить после каждой рыбалки, он покажет, требуется ли смазка катушки. Процедуру смазки обязательно нужно проводить в следующих случаях:

    Ссылка на основную публикацию