Изготовление поводков

Как сделать поводок на удочку

10 минут Автор: Семен Гражданцев 7

  • Назначение
  • Материал
  • Изготовление
  • Заключение
  • Видео по теме

Успешная рыбалка во многом зависит от того, насколько качественно и грамотно были подобраны и изготовлены элементы снасти. Одной из главных составляющих, влияющих на клёв, является поводок. Некоторые рыболовы пренебрегают им, другие не знают, из чего его делать и как крепить к основной леске. Однако, поскольку неудачно изготовленный поводок может кратно ухудшить клёв, в этих вопросах всё же стоит разобраться.

Существует несколько вариантов того, из чего можно сделать поводок для рыбалки. Выбор материала в данном случае зависит от назначения снасти и условий лова. В большинстве случаев поводки изготавливаются:

Как вязать поводки с одним и двумя крючками и как соединить поводок с основной леской

Многие начинающие рыбаки не знают, как изготовить классические рыболовные поводки, которые с помощью простого соединения “петля в петлю” можно присоединить практически к любой рыболовной оснастке. Вначале рассмотрим, как изготовить поводок с одним крючком, а затем разберём изготовление поводков с двумя крючками.


Теперь рукой перехватываем эту петлю,

Инструменты для изготовления поводка своими руками

Чтобы сделать поводок на щуку своими руками, потребуются следующие инструменты:

  1. ­ Плоскогубцы, имеющие боковой разрез.
  2. ­ Кусачки, обладающие свойством бокореза.
  3. ­ Плоскогубцы, с губками круглого вида.
  4. ­ Специальные плоскогубцы для рыбаков, которыми нужно разжимать заводные кольца.
  5. ­ Комплект надфилей с алмазным покрытием.
  6. ­ Игла сапожная.


Чтобы сделать поводок на щуку своими руками, потребуются следующие инструменты:

Самодельный поводок

Всем привет, хочу поделиться своим опытом в изготовление самодельных поводков, может быть кому-то будет полезна данная информация. Не помню, где я увидел такие поводки в первый раз, но в голове засел вопрос, где возможно такие приобрести, ранее использовал только покупные поводки с карабином и вертлюжком. В магазинах такого не продают, как оказалось, начал искать информацию, по конструкции все так просто без лишних деталей, красота одним словом. Из найденной информации выяснил, делают такие поводки из гитарных струн № 1, 2… и т.д. также из полевого кабеля П-274, решил для себя, что буду делать поводки из полевого кабеля. Продаётся он в большинстве магазинах электротехники, я брал в магазине «Планета Электрика», стоит недорого, за 13 метров отдавал меньше 100р.

Кабель состоит из двух проводов. Каждый провод состоит из 3 стальных диаметром 0,3мм и 4 медных диаметром 0,3мм жил, покрытых полиэтиленовой и капроновой изоляцией,

из этих двух проводов будем делать самодельные поводки, для этого потребуется следующий инструмент: плоскогубцы, шуруповерт, крючок – для закручивания поводка, круглогубцы.

Крючок сделал из спицы.

Для поводка в 19 см. я берут 27 см. провода, почему 27см.? – по 4 см оставляем на скрутку.

Теперь аккуратно вытягиваем жилы за край

Оставляем только стальные жилы, медные без надобности

отмеряем 4 см и немного загибаем с каждой стороны круглогубцами, можно просто руками

теперь зажимаем поводок с краем плоскогубцами, и на малых оборотах скручиваем, примерно 13-15 оборотов получается.

На одну из сторон, на которою я буду привязывать шнур или леску ставлю заводное кольцо, для того чтобы шнур не разрезало тонким поводком при нагрузках.

Проверял данный поводок на разрыв весом в 10кг. держит нормально, за полчаса работы можно изготовить таких поводков в два десятка и более, хорошо тем, что сам выбираешь какой длины тебе нужен поводок, делая их под разные условия рыбалки.

Данные поводки теперь у меня на вооружении, не хуже покупных будут делать свое дело, надеюсь и Вам пригодятся.

Крючок сделал из спицы.

Подобрать универсальный поводок для ловли щуки, подходящий для большинства приманок, практически невозможно.

Поводок, хорошо работающий с тяжелыми приманками, не подходит для легких, а изготовленный из высокотехнологических материалов, пригодный для любых приманок, накладно применять в случаях, когда за рыбалку оставляешь в зацепах около десятка поролонок, твистеров или виброхвостов. Можно, конечно, поставить застежку, выдерживающую меньшую, чем поводок, нагрузку, — но ой как не хочется возиться на рыбалке с подгибанием разогнутой застежки, тем более что не каждая выдерживает такую процедуру несколько раз.

Также сложно выбрать что-либо из унылого однообразия готовых поводков с громоздкими застежками и абсолютно ненужными неработающими вертлюжками. Разве что вольфрамовые да некоторые кустарные проволочные поводки, а также стандартные с удаленным вертлюжком еще на что-то пригодны. Проще пойти по пути самостоятельного изготовления поводков из различных материалов с учетом условий и способов ловли, видов рыб и приманок.

Более универсальными являются многожильные (многоволоконные) материалы, которые могут быть свиты из стальных проволочек, сплетены из кевларового волокна или являться различными комбинациями стали, кевларового и графитового волокон или волокна Dyneema.

Поводок на щуку своими руками: как сделать дешевый стальной поводок

Расплетенная скрутка

Изготовление рыболовных поводков

Чаще всего поводок делается из лески меньшего, чем основная леска, сечения (для поплавочной удочки, ловли на мормышку и т. д.). Иногда он обрывается, и тогда вам приходится терять время на его замену. Чтобы быстро сменить поводок, целесообразно иметь запасные поводки, намотанные на дощечку с 5—6 вырезами по краям. На самой же дощечке рядом с поводком стоит указать длину и диаметр лески, из которой он изготовлен.
Некоторые усовершенствования умелого рыболова могут коснуться и металлических поводков, которые используются на жерлицах при ловле крупных хищников.
Так, например, вы можете защитить металлические поводки от коррозии оксидированием. Хорошие результаты дает следующий способ: очищенные от жира поводки погружают на один час в 3 % кипящий раствор любого фосфата, затем промывают, сушат в течение двух часов при температуре около 60 °С и смазывают маслом. Во избежание появления ржавчины металлический поводок можно и просто облудить.

Ловя рыбу на жерлицы, вы можете столкнуться со скручиванием и перегибами металлических поводков. Выпрямить же на месте их удается не всегда.

Зато можно сделать это в домашних условиях следующим образом.

Поводок нужно нагреть. Удобнее это делать при помощи разогретого паяльника. Скрученный поводок закрепляют за кольцо на деревянной подкладке и прогревают по всей длине, одновременно растягивая его.

В последнее время широкое распространение получили поводки из гитарных струн. Спиннингисты без труда изготавливают их в домашних условиях. Главные преимущества таких поводков — низкая стоимость, высокая прочность и возможность исключить из оснастки лишние элементы, как минимум не добавляющие всей снасти надежности: вертлюги, заводные кольца, карабины.

Металлические самодельные поводки из гитарных струн сделать очень просто.
Для этого подойдут струны № 1 и № 2. Разрывная нагрузка струны № 2 немногим больше 10 кг, а струны № 1 — около 6—8 кг.
Чтобы скрутить поводок, нужно взять отрезок струны чуть длиннее, чем удвоенный размер будущего поводка. Затем нужно загнуть кончик и скрутить все вместе, т. е. и кончик, и основной отрезок друг относительно друга. На месте сгиба струны получится небольшая петелька.
Непосредственно на месте ловли скрученный конец раскручивается пальцами и в получившуюся петельку вставляется приманка.

Т. е. поводок к приманке прицепляется через скрутку-раскрутку. Такой поводок из струны позволяет обойтись без каких-либо вертлюгов и заводных колец. Запаса прочности такого поводка достаточно для 40—50 скручиваний-раскручиваний, далее он теряет свои качества, что может стать причиной схода рыбы.
Однако использованием гитарной струны настоящий рыбак не ограничивается. Особое внимание спиннингистов привлекает к себе так называемый полевой кабель, или просто «полевка». Такой кабель имеет маркировку П-274М. Он представляет собой два свитых изолированных провода. В каждом из проводов — 3 оцинкованные стальные и 4 медные жилы. Таким образом, из 1м кабеля вы получите 6 м качественной стальной проволоки, вполне пригодной для изготовления поводков.
Подобную проволоку можно встретить и в кабелях других марок, например П-296. Преимущества этого материала перед гитарными струнами — еще более низкая стоимость и возможность приобретения его любой нужной длины. Купить «полевку» можно в большинстве магазинов радиодеталей.

В одном случае скрутка в ходе рыбалки рыболовом не раскручивается, так как замена приманки происходит с помощью дополнительного элемента оснастки — заводного кольца или карабина.
Второй вариант предусматривает возможность скручивания и раскручивания непосредственно на рыбалке для смены приманки.

В первом случае при закручивании концов поводка витки можно укладывать максимально плотно, во втором — скрутку на одном из концов поводка делают достаточно пологой, поскольку в ином случае раскрутить поводок и снова скрутить будет проблематично.

Необходимо добавить, что отличием этого материала от гитарной струны является его меньшая жесткость, что делает скручивание и раскручивание несколько более трудоемким.

Прочность оснастки при использовании проволоки из полевого кабеля в сочетании с плетенкой определяется несколькими факторами, в первую очередь тем, каким образом сделана скрутка.

Первый вариант. Конец проволоки после сгиба обвивается во-круг основной части поводка, которая при этом остается прямой. При скручивании легко контролировать шаг навивки. Если предполагается, что скрутка будет раскручиваться для смены приманки непосредственно на водоеме, то шаг 1,5 мм можно считать оптимальным.
Недостаток такой скрутки — раскручивание при нагрузке 5,5—7,0 кг.

Второй вариант — симметричное скручивание конца проволоки и ее основной части. В этом случае под статической нагрузкой около 9 кг проволока рвется в месте выхода поводка из скрутки. Расползания витков и ослабления скрутки под нагрузкой не происходит. Таким образом, этот вариант оказывается прочнее предыдущего, причем симметричная скрутка и в этом случае допускает раскручивание на водоеме для смены приманки.

Третий вариант. Он представляет собой первый вариант, усиленный дополнительной скруткой в обратном направлении. В этом случае раскручивание исключается, и прочность такой скрутки еще выше, чем во втором варианте. Разрыв происходит при нагрузке около 12 кг в районе петли поводка.
Очевидный минус этого варианта — невозможность скручивания и раскручивания на рыбалке.

Читайте также:  Выбор цвета лески

Можно порекомендовать дальнюю от приманки скрутку всегда делать двойной. Такая скрутка, очевидно, будет более заметной для рыбы, но все же не настолько, чтобы в ловле обычных хищников, таких как щука или судак, это оказалось критичным.

Увеличение количества витков более четырех не влияет на прочность скрутки. Тем не менее практика показывает, что резкие рывки рыбы при вываживании могут сильно ослабить закрутку. Поэтому оптимальным количеством витков для первого варианта скрутки можно считать 6—8, а в случае двойной скрутки можно рекомендовать 5—6 нижних и 3—4 верхних витка.

Шаг витков также оказывает некоторое влияние на прочность скрутки. Чем плотнее витки, тем большее усилие требуется для раскручивания скрутки.
Также не следует забывать, что на сгибе прочностные характеристики проволоки снижаются. Помнить об этом важно и при изготовлении поводка, и при корректировке его формы на рыбалке — во всех случаях нужно избегать точечных перегибов (из-ломов) проволоки.

Поводки из «полевки» хороши во всех случаях, когда от снасти не требуется прочности более 7—9 кг. Однако следует помнить, что использование поводков из «полевки» в оснащении спиннинга класса Ultra Light приводит к некоторому снижению общей прочности снасти за счет ослабления плетенки в месте крепления к поводку. Решением этой проблемы может послужить использование маленького заводного кольца между поводком и плетеным шнуром.
Для повышения прочности снасти до 10—12 кг нужно использовать двойную скрутку.

Что же касается неизбежного износа плетенки в месте контакта с поводком в ходе рыбалки, то эту проблему легко решить, просто периодически обрезая конец шнура и перевязывая узел заново. Вполне достаточно заново привязывать поводок перед каждой новой рыбалкой.

Третий вариант. Он представляет собой первый вариант, усиленный дополнительной скруткой в обратном направлении. В этом случае раскручивание исключается, и прочность такой скрутки еще выше, чем во втором варианте. Разрыв происходит при нагрузке около 12 кг в районе петли поводка.
Очевидный минус этого варианта — невозможность скручивания и раскручивания на рыбалке.

Флюорокарбон

Флюорокарбоная леска диаметром от 0,35 мм является отличным поводочным материалом. Прозрачность вещества помогает рыболову вести успешный лов пассивной и осторожной рыбы. Изделия из этого типа лески отличаются своей лёгкостью, а их пластичность помогает искусственным приманкам работать на пределах своих возможностей. Эти качества позволяют изготавливать флюорокарбоновые поводковые монтажи больших длин, свыше 40 см, не особо опасаясь за ухудшения игры приманок. Негативом среди характеристик флюорокарбона является его слабость пред щучьими зубами, что выражается в довольно-таки частых обрезах при агрессивном поведении зубатой.

Важно! Такого рода поводок практически не оказывает влияния на ход анимации приманки, но вольфрам боится любых мелких деформаций, не возвращаясь к своим исходным формам.

Поводочные лески

Обычно поводок — это предохранитель снасти в случае зацепа: жертвуя крючком, мы храним намного более дорогой поплавок и рабочую снасть. Но сейчас система поводка поменялась: он еще обязан естественно и не настораживая рыбу подносить насадку. Для поводка можно использовать те же лески, что и для основной, но все же лучше применять особые. Они отличаются, как правило, маленькой размоткой (50 м), бывают неокрашенные (прозрачные), довольно жесткие и наиболее крепкие, чем обыкновенные лески; и у них более возвышенная цена. В данном случае цена этих лесок оправданна: расход их маленький, одной катушки хватает очень долго, потому лучше переплатить и выбрать высококачественную леску. В особенности это стоит сделать, если вы занимаетесь подледной рыбалкой, так как эти лески можно с успехом использовать и зимой. Поводочных лесок диаметром 0,08; 0,1; 0,12 и 0,15 мм хватит для подавляющего многих случаев поплавочной ловли. Для карповой рыбалки необходимо купить поводочную леску диаметром 0,18 и или 0,2 мм. Если подсчитать общее количество возможных разновидностей лесок и крючков, можно испугаться тому, как много поводков нужно сделать. На самом деле все существенно проще: вязать заранее неприменимые варианты (типа крючок № 8 на леске 0,08 мм) ни к чему. Перед рыбалкой можно объединить три-пять поводков, а по результатам ловли уже изготовить более значимый запас более ходовых из них.

Обычно поводок — это предохранитель снасти в случае зацепа: жертвуя крючком, мы храним намного более дорогой поплавок и рабочую снасть. Но сейчас система поводка поменялась: он еще обязан естественно и не настораживая рыбу подносить насадку. Для поводка можно использовать те же лески, что и для основной, но все же лучше применять особые. Они отличаются, как правило, маленькой размоткой (50 м), бывают неокрашенные (прозрачные), довольно жесткие и наиболее крепкие, чем обыкновенные лески; и у них более возвышенная цена. В данном случае цена этих лесок оправданна: расход их маленький, одной катушки хватает очень долго, потому лучше переплатить и выбрать высококачественную леску. В особенности это стоит сделать, если вы занимаетесь подледной рыбалкой, так как эти лески можно с успехом использовать и зимой. Поводочных лесок диаметром 0,08; 0,1; 0,12 и 0,15 мм хватит для подавляющего многих случаев поплавочной ловли. Для карповой рыбалки необходимо купить поводочную леску диаметром 0,18 и или 0,2 мм. Если подсчитать общее количество возможных разновидностей лесок и крючков, можно испугаться тому, как много поводков нужно сделать. На самом деле все существенно проще: вязать заранее неприменимые варианты (типа крючок № 8 на леске 0,08 мм) ни к чему. Перед рыбалкой можно объединить три-пять поводков, а по результатам ловли уже изготовить более значимый запас более ходовых из них.

Как хранить

Для хранения поводков выпускаются специальные пластмассовые поводочницы, которые можно приобрести в рыболовных магазинах. Можно изготовить поводочницу самостоятельно из куска пенопласта или пенополиуретана. Для фиксации петелек используются английские булавки.

Поводки следует хранить в сухом прохладном месте без доступа солнечного света. Использованный поводок следует просушить, хотя использовать один поводок на нескольких рыбалках не рекомендуется.

Иногда на поводке привязывают второй крючок прямо на леске. Но дополнительный узел негативно сказывается на прочности поводка.

Как выбрать поводковый материал на щуку

Прежде всего, необходимо знать, какой поводок для какой рыбы необходим, в зависимости от условий рыбалки. В связи с этим, следует владеть информацией, связанной с характером снастей, которые применяются в зависимости от способа ловли рыбы.

Снасти различают в зависимости от следующих факторов:

  • В зависимости от материала поводка.
  • В зависимости от его жесткости.
  • По степени его видимости в воде.
  • В зависимости от способа крепления.

Щука является той хищной рыбой, у которой зубы особенно острые, а прикус очень мощный. Поэтому, устанавливая поводок на щуку, следует учитывать данное обстоятельство, иначе можно остаться без крючка и без трофея.

  • В зависимости от материала поводка.
  • В зависимости от его жесткости.
  • По степени его видимости в воде.
  • В зависимости от способа крепления.

Поводок на карпа: какой выбрать и как сделать своими руками?

Карп – острожная и непредсказуемая рыба, при выуживании может оказывать сильное сопротивление, крупные экземпляры довольно мощные, по весу достигают свыше 10 кг. Карповая снасть должна быть, в первую очередь, прочной и надежной.

Поводок – один из основных элементов снасти, на который приходится большая часть нагрузки, также различных негативных воздействий, возникающих в процессе ловли. Подсечки не произойдет при неправильно или необдуманно подобранном поводке. В зависимости от условий ловли поводки изготавливаются они из различных материалов, разной длины и толщины.

  • Основные характеристики поводков ↓
  • Виды карповых поводков ↓
  • Критерии выбора поводков на карпа ↓
  • Карповый поводок своими руками ↓
  • Из мягкого плетеного материала ↓
  • Из плетеного материала в защитной оболочке ↓
  • Флюорокарбоновый ↓
  • Техника и тактика ловли карпа ↓
  • Советы по использованию карповых поводков ↓

Немаловажно, чтобы поводки соответствовали форме и размерам крючков. О том, как правильно вязать поводки из разного материала, какие тонкости и характеристики учитывать рассмотрим подробнее в данной статье.


Немаловажно, чтобы поводки соответствовали форме и размерам крючков. О том, как правильно вязать поводки из разного материала, какие тонкости и характеристики учитывать рассмотрим подробнее в данной статье.

Монофильная поводковая леска

Монофильную поводковую леску выпускает большинство известных брендов-производителей. Она отличается от той, которая предназначена в качестве основной тем, что более жесткая, обладает повышенной прочностью и более высокой стоимостью при одинаковом диаметре. А в остальном характеризуется так же, как и обычная. Перечислять марки нет смысла, каждый выбирает по пристрастиям и толщине кошелька. Однако экономить на поводковой леске нельзя.

Еще одной особенностью является то, что при производстве поводочной лески используется технология растяжения (prestretched). В «теплом» виде леску, например, диаметром 0,12 мм равномерно тянут и она превращается в леску 0,1 мм. Получается нерастяжимая леска, имеющие определенную жесткость, которая выше чем у обычных, нерастянутых (non prestreched lines).


Кусок проволоки, даже достаточно тонкой в воде заметен отлично. И это почти критично при ловле окуня или судака с голавлем, но часто «прокатывает» при ловле щуки. Нет, конечно, щука тоже не слепая и не такая беспечная, чтобы атаковать что попало. Но характер действий спиннингиста при охоте за щукой и реакция самой зубастой на это позволяют рассчитывать на успех и со сталькой. Судите сами: щучья проводка обычно довольно агрессивная и быстрая, приманка и джига весьма объемные и массивные, атака хищницы почти молниеносная. И особенно, если мы имеем дело с активными экземплярами, которые атакуют сразу, не рассматривая аксессуары снасти, то неуклюжесть поводка отходит на задний план, а защита от среза – на передний. Здесь как раз сталька в фаворе.

Читайте также:  Промысловая рыба калуга

Поводки. Материал и изготовление.

Печальный и многим знакомый сюжет – подсечка, бурное сопротивление, козырная щучья «свеча» и… пустой конец плетёнки. Если попытаться подвести некую статистику «срезанных» щукой приманок, то картина будет просто удручающей. На щучьих зубах, за один год, спиннингист может потерять до десятка приманок, а то и больше. Намало «горячих» эпитетов адресовано на берегах рек и озёр зубастой хищнице после очередного «среза» воблера или блесны, а ведь щукой они совсем незаслужены. Виноваты в этих потерях как раз больше мы сами, ведь способ «предохраняться» есть, он известен всем и совсем не сложен – это поводки. К сожалению их применение не всегда желательно, как например в ловле голавля, но выход всё же существует – самые тонкие и незаметные, ультралайтовые диаметры поводочных материалов, качество которых в наше время достигло очень высокого уровня. Вот о них я и хочу поговорить в этой заметке, а отдельно остановиться на простейшем монтаже поводков для ловли зубастого хищника, из фабричного стального поводочного материала.

Как небольшое вступление, сначала рассмотрим виды и различия поводков как таковых, типов которых довольно много, как фабричных, так и самодельных. Одним из самых известных и очень популярных считается одножильная стальная проволока типа «роялька», «струна» или «сталька». Себестоимость таких поводков самая низкая, а крепость на разрыв, даже при толщине 0,10 мм, достаточна для вываживания щуки в 5-6 и более килограмм весом. Такие поводки может сделать любой рыболов в домашних условиях и единственный минус такого варианта – малая пластичность. Во многих видах спиннинговой ловли такого поводка вполне достаточно, но в некоторых случаях всё таки желательно иметь максимально мягкий поводок, который минимально влияет на игру приманки.

вольфрам и струна

Такие поводки могут быть двух типов – многожильные, плотносплетёные стальные и изготовленные из различных полимерных материалов. Отдельно необходимо остановиться на простой монофильной леске толстого диаметра, которая при надлежащем применении может показывать очень неплохие результаты именно как поводок. Сколько ловлю щуку зимними жерлицами, столько же пользуюсь монофильными поводками и могу сказать, что их применение вполне оправдано. Вытаскивал с двойным поводком, диаметром 0,35 мм, щуку весом почти в 10 килограмм и она перетёрла только один из них, что думаю является отличным доказательством, что монофил может противостоять щучьим резцам. Единственное обязательное требование – не давать сильного натяжения поводку и тогда щука просто не может его перетереть. Так же знаю, что у монофильных поводков, а в частности из флюорокарбона, есть немало приверженцев среди спиннингистов, среди которых большинство именно опытные рыболовы, такие как например Патрик Себиль, который вообще не признаёт ничего другого. Самые важные плюсы моно – это прозрачность и эластичность, а минусы – его толщина и всё таки, что не говори, более низкая стойкость на перетирание.

Именно поэтому мне пришлось в спиннинговой ловле искать более подходящий по моим запросам тип поводочного материала – самый тонкий, мягкий и конечно с надлежащей крепостью на разрыв. Такие требования диктует ловля голавля, язя, жереха, форели, которые боятся толстого поводка или даже толстого шнура и в идеале ловить их надо самой тонкой монолеской. Но это только в идеале и если бы не злодейка-щука… В прошлом году я потерял более десятка своих лучших воблеров в пасти этой обжоры и неизвестно выжили эти щучки с таким «талисманом» во рту или нет. Очень сомневаюсь, что всем хищницам удалось избавится от острых тройников и считаю это одним из самых главных факторов в необходимости применения поводков.

Когда-то я применял, по мере надобности, то есть непосредственно при целенаправленной ловле щуки, простые и недорогие «вольфрамовые» поводки, предварительно убрав некачественные вертлюжки и заменив, такие же ненадёжные, застёжки. Почти после каждой поимки щуки такой поводок приходил в негодность – деформировался и терял форму, а реанимация-выпрямление с помощью зажигалки допустима с этим материалом всего один раз, так как вторичное нагревание ослабляет поводок уже очень заметно. Стоимость их конечно очень небольшая и даже самая частая замена вполне доступна по затратам, но сам процесс смены поводка довольно «напрягает», особенно в тот момент, когда щука жирует и каждая минута на счету. В итоге всё это мне порядком надоело и я решил что пора поискать более качественный вариант.

Требования я предъявлял такие: максимально мягкий, что бы минимально воздействовал на игру небольших воблеров; так же минимального диаметра, что бы не задумываться в течении рыбалки: «А не из-за поводка ли такие неуверенные поклёвки голавля?»; и с достаточной разрывной нагрузкой, в пределах 3-4 кг, чего вполне хватает при ловле с тонкими диаметрами плетёнок. Я сознательно не требую от поводка излишней прочности, так как считаю, что на это дело надо смотреть с практической стороны и просто незачем превышать разрывной тест основной лески, которая в моём случае в процессе эксплуатации обычно не держит реально более 4 кг.

Варианты поводочного материала

Пересмотрев массу готовых, приемлемых по цене, вариантов я просто разочаровался. На многих поводках, даже от известных производителей, стояла не совсем подходящая фурнитура – при самом малом диаметре поводкового материала длинные и не самые тонкие обжимные трубочки и такие же, зачастую не совсем подходящие по размеру, застёжки, плюс совсем не нужные мне вертлюжки. Да и цена «продвинутых» моделей, как например титановые, просто таки «кусалась» и в итоге я решил остановиться на поводковом материале и монтировать поводки сам, так как мне нужно.

Изначально я сразу «клюнул» на прозрачный тип поводков типа Хард Моно, но увидев их в живую в первый раз, сразу понял, что это вариант не для меня. Hard Mono при своём довольно среднем показателе прочности и стойкости на истирание, имеет довольно приличную толщину и соотвественно повышенную жёсткость – то есть, если говорить упрощённо, это просто кусок толстой и грубой лески, который подходит разве что для ловли джерками. Подержав его в руках я не стал его покупать даже для тестирования и сразу исключил из поиска все подобные полимерные варианты – время прозрачных поводков ещё просто не пришло.

Далее меня заинтересовал «гибридный» вариант. Это нейлоновый сердечник, защищённый металлизированной «рубашкой» – стальной, тонкоплетёной оболочкой. Преимущества его очевидны – за счёт монофильного сердечника такой материал очень прочный, в следствии чего позволяет максимально уменьшить диаметр. «Гибрид» так же довольно эластичный, что позволяет даже вязать его простыми узлами и исключить из монтажа обжимные трубочки, что так же немаловажно. Но у него всё таки оказался весомый минус – тонкая металлизированная оболочка довольно слабовата и расползается на критичных нагрузках, особенно в местах перегибов. В итоге, если недосмотреть за подобным дефектом, то этот вариант может подвести в самый неподходящий момент. Да и цена этого продукта довольно приличная. Пусть этот вариант неплохой, но всё таки взвесив все «за» и «против» я решил остановится на классическом и проверенном варианте – металлических плетёных поводках.

На сегодняшний день в этой сфере рыболовная промышленность достигла очень высоких результатов. Благодаря современным технологиям поводочный материал типа «металлический щёлк» имеет просто великолепные показатели как в прочности, так и в эластичности. Процесс его изготовления заключён в плотном сплетении множества стальных нитей в один тонкий и прочный «канат». Многожильное плетение, содержащее до 49 стальных волокон, защищённых специальным покрытием от коррозии, обеспечивает как прочность, так и эластичность конечной нити. Высокая плотность плетения обеспечивает тонкость материала и достигается особым способом «7х7» – то есть сначала семь стальных волокон плетут в одну нить, а из них потом ещё раз сплетают семижильный «канатик». В итоге плотность получается такая, что в пальцах материал кажется почти гладким. На данный момент мне этот вариант кажется одним из лучших в отношении «цена-качество», учитывая немалую экономию в затратах, которая в сравнении с такими же готовыми поводками может составлять 2-3 раза.

Итак, выбор сделан и на моём столе лежат две упаковки поводкового материала: диаметром № 0,6 по японской классификации, что соответствует 0,128 мм и более толстый вариант диаметром № 1,2 (0,185 мм). Сразу хочу сказать, что визуально диаметр кажется даже меньше заявленного, особенно у более тонкого материала и сравнивать с плетёными шнурами даже несерьёзно – это по настоящему тонкая и круглая «металлическая леска». И когда ставишь такой поводок на «плетёнку» с заявленным диаметром 0,10 мм, то он выглядит почти в 1,5 раза тоньше! Получается что применение поводка, даже в деликатной ловле голавля, совершенно оправдано и допустимо.

Что ж, с диаметром всё очень даже отлично и далее проверяю материал на стойкость к щучьим зубам. Тест самый простой – грубо затачиваю нож крупным напильником, что бы на лезвии появились острые «зазубрины» и пробую разрезать поводок. Результат просто великолепный – материал не режется ни в какую. Оценка «5». Далее проверяю на остаточную память. Изгибаю материал под разными углами, пропускаю в натяг между пальцами и т.д. В итоге надо признать, что память всё таки есть, но она вполне в допустимых пределах для стального материала. По крайней мере на рыбалке меня такие поводки вполне устраивают.

Читайте также:  Летний кивок – особенности

Теперь самое важное – проверка на прочность. Сначала тестирую на разрыв, закрепляя материал безузловым способом. Тонкий показывает результат примерно в 2,2 кг. Маловато на первый взгляд, но ведь это средний показатель для такого же диаметра монофильной лески. Поэтому считаю что разрывная нагрузка в норме. Проверяю таким же образом более толстый диаметр, который показывает результат около 4,5 кг. Для этого диаметра (0,185 мм) очень даже неплохо. Но этот был тест без каких либо помех в виде узлов и обжимных трубочек.

Теперь будем пробовать сколько выдержит материал уже в готовом, собранном виде. Для начала надо определиться каким способом буду монтировать поводок – вязать узлом или с помощью обжимных трубочек. Для начала экспериментирую с разными узлами и вижу, что для вязания этот материал всё таки не подходит – явно заметно, что поводок в месте затяжки узла сильно перегружен и это подтверждают тесты на разрыв. Тонкий держит в лучшем случае всего 1,2 кг, а толстый 1,8-2 кг. То есть потери на узле в прочности очень большие.

Далее, ради эксперимента, попытался спаять петлю на этом материале и в итоге ничего не смог добиться – пайка не держится должным образом даже после применения самых разных флюсов. То ли мешает специальное покрытие нитей, которое надо каким-то образом предварительно удалять, толи сам металл таков, что не поддаётся пайке простыми припоями. В итоге эту тему закрыл и попытался скрепить петлю следующим способом, который как-то встречал в одной из статей – с помощью холодной сварки. Не вдаваясь в подробности, скажу, что этот вариант мне не понравился. Он требует большой аккуратности, да и крепость соединения не самая высокая. Может быть с более толстыми диаметрами этот вариант и подойдёт, но с малой толщиной слишком много проблем. А намотать аккуратный «бандаж» на соединение для его усиления, вообще не представляется возможным опять же из-за малой толщины материала.

И в итоге я всё таки пришёл к стандартному варианту – обжимным трубочкам. На моей упаковочке указан размер «0,50». Визуально трубочки выглядят очень деликатно и измеряю для контроля их диаметр – результат 0,7 мм. Меня сразу не устраивает их излишняя длина и пытаюсь располовинить одну на 2 части. В итоге прихожу к такому способу: делаю в середине небольшой надрез-распил алмазным надфилем и затем легко ломаю, аккуратно зажав в пассатижах. Далее обтачиваю надломленные концы и развальцовываю отверстие иглой. В итоге получаю 2 штуки из одной трубочки и в 2 раза меньшего размера, что для меня важно.

Теперь надо определиться – хватает ли этой длины трубочки для достаточно прочного крепления поводка. Завожу материал двойной петлёй и с помощью тупой части резцов пассатижей аккуратно зажимаю в нескольких местах.

Далее тестирую на прочность крепление и результат меня вполне устраивает – материал 0,128 мм держит около двух килограммов, а 0,185 мм – почти 4 кг. Пережатие материала в трубочке конечно неизбежно ослабляет общую прочность, но вполне на приемлемом уровне. А в одном случае из трёх разрыв произошёл не в трубочке, а на самом материале, что говорит о том, что с усилием зажатия я угадал с первого раза.

В идеале пережим конечно следует производить с помощью специального инструмента, с контролем усилия, но в домашних условиях такие динамометрические пассатижи вряд ли доступны начинающему спиннингисту, для которого и пишется вся эта статья. Поэтому исходим из доступного и учитываем, что в нашем случае нужно следовать принципу «Лучше не дожать, чем пережать». Когда все поводки будут готовы, протестируйте их средним натяжением и брак увидите сразу. Чуть–чуть подожмите трубочку если материал «ползёт» и можете смело ловить. Попутно пришла такая мысль – а почему производители не делают пластиковые трубочки? Ввёл двойную петлю и слегка поджал горячими пассатижами. Трубочка расплавилась и надёжно зафиксировала петлю. И никаких вам пережимов. В будущем попытаюсь подобрать подходящий материал для такого бандажа.

В итоге весь процесс создания поводка в моём деликатном варианте выглядит так:

1. Готовим (укорачиваем) трубочки: надрезаем в середине, ломаем, обтачиваем-подравниваем сломанный конец и развальцовываем иглой отверстие (фото выше).

2. Нарезаем ножницами отрезки материала нужной длины.

3. Вводим конец материала в трубочку двойной петлёй (то есть в трубочке должна сформироваться «восьмёрка») и подтягиваем петлю до минимально возможного размера.

4. Подбираем инструмент для обжима и в нескольких местах, с лёгким усилием, пережимаем трубку. В моём случае это простые пассатижи – тупая часть резцов-кусачек (точка показана на фото).

5. Обрезаем торчащие кончики и заводим в одну петельку тонкую проволочную застёжку типа Dual Quick Snap.

Поводок готов. Теперь немаловажное замечание. Тонкий стальной материал поводочной петли, при критичном натяжении, режет как монофильную леску, так и плетёный шнур, при вязании их напрямую, без заводного кольца или вертлюжка. Особенно это выраженно у самого тонкого диаметра, но и даже более толстый поводочный материал так же уменьшает прочность в соединении. Например, при проверке тонкий поводок (0,128 мм) разрезал нейлоновую леску 0,18 мм на усилии в 1,5 кг, а более толстый диаметр – плетёнку FireLine Cristal 0,12 мм на 3,2 кг.

Толстые диаметры слабосплетёных шнуров не так критичны на разрезание, за счёт большой площади контакта плетёнки с поводком из-за их более рыхлой структуры, а вот спечёные, плотные шнуры, а тем паче монофильная леска, уже намного болезненнее переносят такие нагрузки. Этот отрицательный фактор достаточно снижает узел « Palomar », так как при нём нагрузка распределяется (делится) на две нити лески почти равномерно.

Лично для меня этот фактор «разрезания» не критичен, так как обычно при ловле голавля, когда опасаюсь, что где-то рядом есть щука, я просто прицепляю поводок к застёжке на основной леске. Но если вы планируете ловить с поводком весь день, то конечно желательно прямое крепление шнура к поводку и тогда не помешает подстраховаться и поставить какое-то промежуточное звено, типа вертлюжка. Поэтому у меня поводки изготовлены в трёх вариантах: половина с пустой петелькой, одна треть с самым маленьким заводным колечком (в идеале можно поставить совсем маленькое цельное нахлыстовое кольцо) и ещё треть с таким же мизерным вертлюжком – для вращалок.

И напоследок хочу сказать, что такие тонкие поводки почти не оказывают влияния при ловле осторожной рыбы типа голавля. Достаточно много экспериментировал с прозрачными лесками и непрозрачными плетёными шнурами в самых разных условиях и могу смело утверждать, что критичного, заметного влияния на клёв, тонкий и неяркий плетёный шнур не оказывает. Поэтому даже постоянное применение таких тонких и с деликатным монтажом поводков, так же вполне оправдано и допустимо. Зато с ними вы можете ловить спокойно и знать, что ваши, далеко не дешёвые приманки останутся в ваших коробках, а не в пасти зубастой щуки, которая откусив воблер (напоминаю ещё раз) вряд ли выживет с таким капканом во рту. Удачи на воде!

3. Вводим конец материала в трубочку двойной петлёй (то есть в трубочке должна сформироваться «восьмёрка») и подтягиваем петлю до минимально возможного размера.

Делаем поводок на карпа своими руками

Поводок на карпа из мягкой плетёнки – это отличная оснастка для илистого водоёма. С помощью технологии обратного удара, заметить хитроумного карпа и словить его на крючок, не составит труда. В этом, на первый взгляд, простом поводке имеется множество мелких деталей, которые могут легко сделать из обыкновенного рыболова, настоящего карпятника.

Пластичный поводок имеет склонность к сильному запутыванию, а также к перекручиванию волоса в целом. В результате – не реализовавшая себя поклёвка либо досадный сход. Перекручивание и запутывание – это результат того, что поводок мягкий. Для того чтобы избежать перекручивания в будущем, при его изготовлении, нужно соблюдать некоторые нюансы.

Итак, приступаем к изготовлению поводка на карпа:

Одеваем на плетёнку поплавочный стопорок и фиксировать бойлу с другой стороны.

После перевести стопорок на петлю из плетенки.

Далее нужно будет освободить проволочную петлю, в результате чего стопорок окажется на плетёнке.

Теперь, нужно связать стопорную петлю, для стопорка, который будет фиксировать бойлу.

Петлю нужно вязать именно на конце плетёнки.

Далее нужно отрезать лишний поводковый материал.

Получится так:

Волос, на который нужно будет одеть бойл.

Теперь нужно подвинуть силиконовый стопорок приблизительно до размера бойла

До момента, пока петля не выйдет с другой стороны бойла.

Получится так:

Это нужно сделать до момента, пока расстояние между бойлом и изгибом крючка будет приблизительно в пять миллиметров.

Для фиксации плетёнки на микроколечке, нужно завязать в выбранном месте обычный узел.

Для выставления длины хода микроколечка, необходимо его поставить напротив крючковой бородки и связать безузловой узел.

Продеваем плетёнку в кольцо крючка, по направлению к острию. На фотографии хорошо видно, как это делается:

И получаем готовую волосяную оснастку.

Нужно только проверить расстояние между бойлой и изгибом крючка

На этой фотографии можно хорошенько рассмотреть, что даже при самых плохих стечениях обстоятельств это микроколечко не пройдет изгиб такого крючка.

Делая поводок на карпа, можно заметить, что во многих аспектах требуется ювелирная работа. К примеру, затягивание узлов или же выставление правильного положения микроколечка. Вряд-ли такое сможет получится с первого раза. Отступив всего на миллиметр, можно превратить идеальнейший поводок для карпа в бесполезное изделие. Так что нужно быть очень внимательным.

Получится так:

Ссылка на основную публикацию