Спиннинги Микадо: история создания фирмы, виды и характеристики удилищ, популярные товары производителя

Телескопические спиннинги Микадо

Компания «Микадо» — это польская фирма, созданная в 1990 году фанатами своего дела, разработчики отличаются преданностью профессии и увлечённостью, чем объясняется постоянный выпуск и обновление передовых спиннингов. Сегодня спиннинг «Микадо» пользуется спросом как в стране, так и по всей Европе, во многих странах СНГ. Сегодня Mikado является крупнейшим производителем удилищ.

Особенности спиннингов Mikado

Разработчики выпускают свою продукцию в сфере оптимального соотношения цены и качества. Доступность продукции всегда идёт в ногу с качеством. Сегодня бренд развился и имеет несколько представительств и заводов в Европе, а одно в Японии. Спиннинги из Японии «Микадо» получают наилучшую фурнитуру от известных производителей, но европейские модели сильно не уступают по качеству. Сегодня в ассортименте производителя представлено более 150 моделей в 200 вариантах исполнения.

В магазинах широко представлены товары компании: есть спиннинги с длиной в диапазоне 1,5-3 м, которые помогут при ловле на стоящих водоёмах, реках с различной интенсивностью течения и при рыбалке с лодки. Длинные удилища используются для забросов на расстояние свыше 100 м, их нередко предпочитают в ходе троллинговой ловли.

Спиннинги этой фирмы выпускаются для всех распространённых стилей ловли, что позволяет покупателю подобрать лучшую модель для себя. Большинство вариантов изготавливаются из углеродных волокон, которые причисляются к высокой или сверхвысокой прочности. За основу взяты японские и американские технологии с материалами.

Спиннинговая ловля — занятие, которым интересуются все больше и больше людей всех возрастов

Все существующие модели можно разделить по типу используемого материала:

  • стекловолокно – относительно дешёвые, но увесистые варианты. Если планируется покупать зимние удочки, стекловолокно станет удачным выбором;
  • углепластик. Материал обладает лёгким весом и достаточной прочностью, но по цене превосходит стекловолокно;
  • композитные материалы. Подразумевается совмещение углепластика и стекловолокна. Являются самыми дорогими удилищами, но и предельно прочными.

Леска для спиннинга «Микадо» окажется максимально надёжной, если купить продукцию одноимённого бренда. Сочетание удилища, лески и катушки для спиннинга Mikado позволяет вываживать даже речного гиганта – сома.

Разновидности спиннингов Микадо

Сегодня компания выпускает несколько типов спиннингов:

  • телескопические;
  • нахлыст;
  • штекерные.

Телескопические

Чаще всего клиенты отдают предпочтение именно телескопическим моделям, так как они недорого стоят (в сравнении со штекерными разновидностями), удобно транспортируются и являются универсальными. Спиннинг Mikado телескопический обычно состоит из 4-5 секций, реже – из 7-12.

Сегодня компания предлагает довольно широкий ассортимент продукции для своих клиентов

Нахлыст

Рыбалка нахлыстом чаще применяется для поимки крупных, речных хищников. Для данного стиля ловли у компании есть специальные модели, которые по заслугам оценили профессионалы и просто опытные рыбаки. Важно понимать, что удочки для ловли нахлыстом требуют наличия навыков, новичкам с них начинать не стоит.

Штекерные

Спиннинг штекерный Mikado имеет один общий недостаток, свойственный всем удилищам категории – его нельзя собирать, приходится транспортировать в собранном состоянии. Характеристики штекерных моделей направлены на выполнение высокоточных забросов на дальние расстояния. Они обладают небольшой массой и особой конструкцией, обеспечивающей надёжность и прочность.

Штекерные модели имеют застежки колец, оборудуются безынерционными катушками и прочной леской для спиннинга, всё это сделано для облегчения вываживания крупных особей. Могут оборудоваться поплавками и различными приманками как для морских рыб, так и пресноводных видов хищников.

Обзор серий спиннингов и популярных моделей

Среди самых лучших серий удилищ от «Микадо»:

  • спиннинг Mikado Sensei – это одна из популярнейших модельных рядов штекерных удилищ. Отличается доступной стоимостью – 3-4 тыс. рублей и первоклассным качеством. На судака в серии «Сенсей» разработана специальная модель «Зандер Спин». Величина бланка – 240 см, тест – 0,5-30 г. Вариант имеет повышенную чувствительность, что обеспечивает своевременную реализацию поклёвок. «Сенсей ультралайт» представляет спиннинги ультралайт от «Микадо» с длиной бланка 2,2 м и весом 130 г. Имеет качественную балансировку;

Для производства этого важного рыболовного инструмента используются углеродные волокна высокой прочности

  • спиннинг Mikado Sensual – это представитель бюджетных штекерных вариантов. Цена находится в пределах 2000 рублей. Вся серия представлена относительно небольшими моделями, с повышенной чувствительностью. Модель Ultralight 270 имеет средне-быстрый строй, применяется для ловли на блесны с массой до 18 г. Он включает идеальный баланс – достаточная чувствительность для небольшой рыбы и достаточная прочность для крупной (весом до 3 кг). Хороший вариант для охоты на осторожные виды рыб;
  • Mikado Lexus Sappfire. Спиннинг «Микадо Лексус Сапфир» — это высокопрочное штекерное удилище, изготовленное из углепластика, что обеспечивает причисление модели к серии ультралайт. Позволяет делать точные забросы, имеет хорошую чувствительностью и высокую прочность (использует треугольный профиль). Обладает пробковой рукоятью и скобкой для фиксации наживки. Является универсальным вариантом для ужения рыбы до 2,5 кг. В длину 2,2 м, в собранном состоянии – 1,17 м, а весит 118 г. Применяется для доставки наживки до 7 г;
  • X-Plode. Ещё один универсальный вариант — «Микадо» X-Plode из штекерной серии. В его основе углеволокно, он обладает быстрым строем и средней мягкостью вершинки. На удилище успешно ловят с помощью блесен и воблеров. Соединения колена выполняются «комель в хлыст», имеют кольца SiC. Модель «Икс-Плод» обладает катушкодержателем с креплением сверху и небольшой пробковой рукоятью;
  • Tsubame. Спиннинг «Микадо» Tsubame Telespin изготавливается из карбона и обладает средним строем. Изгиб происходит лишь в 1/3 длины бланка, который имеет высокую эластичность для повышения комфорта дальних доставок приманки. Лучше всего себя проявляет модель «Тсубейм Телеспин» во время ловли на воблеры и мягкие приманки. Имеет прямую пробковую рукоять;
  • Almaz Tele Spinning. Спиннинг «Алмаз Теле Спиннинг» изготовлен из высокомодульного графита, обладает универсальной и практичной конструкцией. Легко может перевозиться в любом транспорте и быстро приводится в строй. Ручка имеет покрытие из португальской пробки. Применяется для ловли на вращалки, воблеры и мягкие приманки. Имеет строй типа B, обеспечивающий дальние забросы и лёгкость вываживания крупной рыбы;

Mikado

Mikado

В далеком 1989 году, аккурат перед развалом СССР, в Польше компанией рыболовов-энтузиастов был организован кооператив, занимающийся выпуском рыболовных снастей. Учитывая тяжелое финансовое положение в стране, компания позиционировала свою продукцию как «народные» рыболовные снасти по демократичной цене. Именно таким является начало пути легендарной Mikado.

Рыночная ниша была выбрана правильно, и снасти компании пользовались высоким спросом в странах Прибалтики. Расширение рынков сбыта привело к открытию в 1991 году официального представительства в Москве.

Удилища, катушки и аксессуары под брендом «Mikado» довольно быстро завоевали популярность благодаря своей эффективности и надежности и признаются эталоном качества для рыболовов из многих стран мира. Основные экспортные рынки это большинство стран Европы и США, в том числе и в России

Местом нахождения компании является местность Ломянки, расположенная в 15 минутах пути от центра Варшавы.

В настоящее время в компании, как в польском головном офисе, так и в отделении Китае, работает более 80 человек, среди которых большую часть занимают рыболовы-любители, специализирующиеся на различных видах рыбной ловли. На территории Польши компания располагает собственной дистрибьюторской сетью, снабжающей оптовые и розничные магазины.

Mikado это более 25 лет опыта в разработке и производстве современного рыболовного оборудования, как для профессионалов, так и для любителей, это тысячи часов, посвященных тестированию оснащения, приманок и прикормок на бесчисленных водоемах всего мира. Это непрерывные поиски лучшей приманки, новых методов ловли, более быстрой удочки или более легкой катушки, это неутомимое стремление к совершенству.

Секрет успеха компании заключается в очень широком ассортименте, в состав которого уже многие годы входит самая большая в Европе коллекция удилищ, а также отличные, подходящие для каждого метода ловли катушки, лески и превосходные плетенки, изготовленные из наилучшего доступного на рынке сырья.

Бренд Mikado — это огромный ассортимент спортивного оборудования для рыболовов всех специальностей – начиная с фидерной, поплавковой и спиннинговой ловли, заканчивая ловлей карпа, морской ловлей и другими видами рыбной ловли, разработанный при участии лучших рыболовов Европы.

Это целый ряд искусственных приманок, которыми являются известные резиновые приманки Fishunter, лодочные электромоторы и очень богатый ассортимент аксессуаров, необходимых для каждого метода ловли, включая одежду для рыболовов и охотников. Большинство удилищ и катушек разрабатывается и тестируется в тесном сотрудничестве с рыболовами-спортсменами, которые специализируются на определенном виде рыбной ловли. Это позволяет нам обеспечить идеальное удовлетворение потребностей конкретной группы рыболовов и соответствующим образом подогнать каждый продукт к ожиданиям рыболовного рынка.

Существующий многие годы при компании Клуб рыболовов-спортсменов «Mikado-Abramis» объединяет многих успешных участников соревнований в большинстве рыболовных видов спорта, которые в течение многих лет многократно становились чемпионами Польши, Европы и мира. Участники клуба, как в командном состязании, так и в индивидуальных зачётах, завоевывали звания чемпионов Польши в рыбной ловле на поплавочную удочку, в подледной и морской рыбной ловле. Важнейшие спортивные достижения это звание Клубного Чемпиона Польши в рыбной ловле на поплавочную удочку в 2000 году, а также звания Клубного Чемпиона Польши в подледной рыбной ловле в 2003, 2004 и 2005 годах. Компания Mikado является также спонсором настоящего вице-чемпиона мира по ловле на поплавочную удочку — Национальной сборной Польши U14.

Приглашаем ознакомиться с нашим постоянно увеличивающимся ассортиментом продукции, выпускаемой под брендом Mikado, и заверяем вас, что производитель приложил все усилия для того, чтобы каждый рыболов с удовольствием пользовался оснащением Mikado в течение многих лет.

Читайте также:  Сани волокуши (рыболовные санки для ловли зимой): преимущества и недостатки, модели для мотобуксировщика

Делаем кедровый каноэ

Таким же любителям сплавов по рекам как и я посвящается. Изначально я хотел сделать кевларовый каноэ, но кедровый смотрится в разы лучше, элитнее, богаче 🙂 А по затратам выходит примерно столько же, сколько ушло бы на покупку б/у или из нижнего ценового сегмента, а именно чуть менее 150.000 руб.

Инструкция носит скорее ознакомительный характер, если вы действительно хотите смастерить каноэ своими руками, то обязательно купите и прочтите по этой теме пару книжек.

Шаг 1: Выбор дизайна

Для начала нужно определиться с внешним видом каноэ, и для чего она будет использоваться, по каким водоемам планируются заезды, или же оно просто будет радовать глаз стоя в гараже.

Дизайн должен быть практичным, но в тоже время и радовать глаз. Что нужно учитывать на этом этапе, так это длину, предположительный вес, управляемость (некоторые каноэ требуют опытного ведущего), сколько веса она будет перевозить, симметрию, скорость, и последний но не маловажный фактор – простоту сборки.

Шаг 2: План будушего судна

Планы и схемы по сборке каноэ можно купить, например, на http://www.clcboats.com/ или любом другом подобном ресурсе. Я делал свою по схемам из книги Тэда Муреса Canoecraft. Покупная схема облегчит жизнь, однако не заменит книги с ее более детальным описанием важных моментов.

Шаг 3: Подготовка рабочего места

Для работы понадобится крепкий, длинный и узкий стол на котором можно делать сборку. Подойдет любой брус.

Шаг 4: Вырезаем формы

Контуры можно вырезать из фанеры или дсп

Шаг 5: Крепим формы на основание

Крепим формы к крепкому основанию на саморезы для гипсокартона. На этом этапе нужно внимательно следить чтобы формы шли четко по центру, по центральной линии основания для сохранения симметрии.

Шаг 6: Соединяем формы по краю

Соединяем края всех форм деревянной планкой на клей и гвозди. Чтобы капли клея не попали на формы я обернул их полиэтиленом, но сгодится и любой другой материал.

Шаг 7: Вырезаем боковые полосы

Распил я сделал на настольной циркулярке – необходимо было добиться равномерной ширины всех заготовок. Они не должны быть во всю длину лодки, позже при сборке их можно будет соединить друг с другом шарнирами. Крепость же корпусу придаст стекловолокно.

Шаг 8: Загибаем детали корпуса

Чтобы дерево хорошо гнулось, нужно обдать его очень, очень горячим паром.

Шаг 9: Прокладка корпуса

Теперь можно приступать к самой веселой части. Начинаем соединять боковые полосы с формами корпуса, начинать нужно с той части форм, что ближе к основанию и постепенно двигаться к центру корпуса.

Шаг 10: Избавимся от всего не нужного

Как только корпус каноэ надежно скреплен, можно приступать к его огранке, обрезать все не нужное. После того как клей схватится, можно убирать скобы, но так, чтобы не повредить мягкий кедр.

Шаг 11: Выравнивание и шлифовка

Время придать каноэ божеский вид. Шлифовка может затянуться на долго, монотонное занятие которое кажется не имеет конца. Однако законченный вид стоит того. Перед окончательной шлифовкой корпус нужно увлажнить, и дать ему просохнуть – это заставит подняться “ворс”, все древесные волокна.

Шаг 12: Нанесем стекловолокно на внешний корпус

Накладываем стекловолокно, и покрываем его эпоксидной смолой и отвердителем, небольшими партиями. Я наложил три слоя смолы/отвердителя, первый впитывается в древесину, второй в ткань, третий финальный защищает ткань.

Шаг 13: Нанесем стекловолокно на внутреннюю часть

Прежде чем нанести волокно на внутреннюю часть, его также стоит отшлифовать. Далее все по аналогии как и с нанесением стекловолокна на внешний корпус.

Шаг 14: Добавим ребра

Ребра жесткости крепятся снаружи и внутри каноэ. К ним же будем крепить и деку.

Шаг 15: Крепим сиденья

Сиденья обычно делают из древесины твердых пород, например ясеня, но и другие породы подойдут. Следует обратить внимание на правильное размещение сидений так, чтобы при посадке каноэ не погружалось в воду одним концом больше чем другим.

Шаг 16: Еще немного шлифовки и лака

Теперь каноэ выглядит так как надо и практически готово. Еще немного отшлифуем чтобы придать ему матовый вид. После этого обработаем эпоксидной смолой и нанесем лак. Нужно использовать морской лак с защитой от ультрафиолетовых лучей, которые пагубно влияют на эпоксидную смолу.

Шаг 17: Право руля!

После долгих трудов настало время спустить каноэ в озеро и насладиться плаванием. Успехов!

Постройка каноэ (окончание)

Итак, пользуясь рекомендациями изложенными на предыдущей странице, мы изготовили прочно скрепленный со стапелем каркас будущего каноэ. Обтянутый пленкой, он дает полное представление о том, как будет выглядеть корпус и позволяет проконтролировать сопряжение линий обводов.

Первую полосу обшивки крепят на эпоксидном клее и скобами с помощью степлера к килю, затем без клея — к покрытым пленкой шпангоутам и вновь с клеем — к привальному брусу.

Скобы забивают через фанерные прокладки — марки. Все последующие полосы укладывают на расстоянии 120 мм от предыдущих. Обшитый таким образом каркас напоминает рыбий скелет.

Несколько сложнее закрыть образовавшиеся в обшивке промежутки. Двойная кривизна поверхности корпуса приводит к тому, что внешние контуры заполняющих фанерных полос будут слегка выпуклыми. Разметить их форму можно с помощью простого приспособления в виде рейсшинки с гибкой линейкой. Их нумеруют, чтобы не перепутать при установке.

Когда каркас будет обшит фанерой вплоть до штевней, стыки в оболочке заделывают эпоксидной шпаклевкой. После полного затвердевания шпаклевки при необходимости стыки зачищают корундовым диском и, удалив крепежные скобы вместе с фанерными марками, обрабатывают всю поверхность шлифовальной машинкой с лентой зернистостью 80. Этой операцией завершают подготовку для укладки второго слоя обшивки.

Второй слой двойной диагональной обшивки укладывают с наклоном полос, перпендикулярных к первому. Технология такая же, как и при укладке первого слоя.

Отделка внешней поверхности корпуса в первую очередь зависит от применяемого материала обшивки. Здесь возможны различные варианты. Если каноэ строится из обычной авиационной фанеры, то допустима как окраска отшлифованного корпуса, так и оклейка его в один слой тонкой стеклотканью. Для защиты поверхности лучше использовать составы на основе эпоксидных смол. Ламинированную фанеру укладывают декоративным покрытием первого слоя внутрь корпуса, а второго — наружу. Дополнительная отделка при этом условии сводится к обработке стыков. Особое место занимает отделка шпоном дерева благородных пород. Такая лодка выглядит великолепно, и достигается это применением для второго слоя «толсторезанного» шпона, например, из древесины махагони.

Для снятия лодки со стапеля из ее корпуса аккуратно удаляют все вспомогательные шпангоуты, стрингеры, не скрепленные с оболочкой, и обрабатывают клеевые швы.

Установка под днищем фальшкиля и наружного привального бруса не требует пояснений.

Фото процесса постройки каноэ:


Одинаковые по размерам фанерные полосы для первого слоя обшивки выпиливают дисковой пилой и обрабатывают в пакете, зажатом струбцинами или в верстаке между двумя вспомогательными брусками.

Полосу обшивки накладывают под углом 45° на формообразующий каркас и обрезают торец по ДП вдоль киля. Поверхность полосы, контактирующая с брусом киля и привальным брусом, покрывают эпоксидным клеем в два приема (сначала разведенным ацетоном до жидкого состояния, а после трехчасовой выдержки сметанообразной густоты). Так же клей наносится в месте крепления на киль и на привальный брус.


Начиная от киля, планка с клеем накладывается на каркас и с помощью степлера скобами прикрепляется к килю, затем к стрингерам, прикрытым пленкой, и к привальному брусу.

Использование степлера позволяет выполнить эту операцию быстро и качественно. Чтобы исключить образование на обшивке вмятин от скоб, под них ставят фанерные подкладки, называемые марками.


Заготовки полос, заполняющих промежутки, образовавшиеся при первой укладке обшивки вразрядку, подгоняются по месту. Разметку вставки можно сделать, уложив заготовку в промежуток с опорой одной ее из боковых кромок к кромке прикрепленной ранее полосы. Имея в виду, что прикрепленные полосы имеют одинаковую ширину, прикладывают опорную перекладину реисшинки к внешней кромке соседней полосы и проводят по вставке карандашную линию, отстоящую от кромки на ширину этой полосы.

Пронумерованные полосы вставок обрезают по разметке и каждая из них точно войдет в свой промежуток на корпусе.


Швы между полосами обшивки заполняют шпаклевкой на эпоксидном связующем. После полимеризации эпоксидка становится очень прочной. Чтобы облегчить последующую обработку поверхности борта и днища, нужно излишки шпаклевки уда лить до отверждения.

Через сутки-двое, когда клей приобретет прочность, можно с помощью отвертки удалить из обшивки все скобы и марки. Затем всю поверхность тщательно шлифуют.


Второй слой обшивки, например, из шпона толщиной 2,8 мм укладывают на клее. Причем, клей наносят как на корпус, так и на пластины шпона и в два приема.

Пластины второго слоя обшивки ориентируют перпендикулярно пластинам первого слоя. Крепят их к каркасу и скобами. Нужно следить, чтобы скобы попадали в элементы набора каркаса.


Пластины из шпона, как и фанерные, располагают «в разрядку» на определенном расстоянии друг от друга. Чем уже пластины и промежутки между ними, тем плавнее будут наружные обводы корпуса. Наиболее приемлема ширина пластин 100-120 мм.

Клей, выступающий из-под кромок шпона, следует сразу же удалить смоченной в ацетоне тряпкой. Кромку можно слегка подшлифовать мелкой шкуркой и затем оклеить промежутки.
Читайте также:  Зимние удочки для блеснения окуня и других хищников своими руками


После выдержки (сутки-двое) корпус шлифуют ленточной и виброшлифовальной машинками, а затем снимают со стапеля. Поперечины стапеля, шпангоуты-шаблоны и вспомогательные стрингеры перепиливают и извлекают из оболочки корпуса.

Шлифовальная машинка с мягким тарельчатым кругом, цикля и шлифовальная шкурка — с помощью этих инструментов с осторожностью обрабатывают клеевые швы и шлифуют корпус внутри. Эта работа требует осторожности, чтобы не слишком истончать и без того тонкую обшивку.


Фальшкиль, представляющий собой рейку сечением 20×20 мм из твердой породы дерева, соединяют на эпоксидном клее и шурупах с килем. Головки шурупов утапливают. Слева и справа от фальшкиля по днищу ставят еще и боковые продольные рейки.

Наружные привальные брусья подгоняют по длине и зауживают к штевням. Их крепят как и фальшкиль.


К фальшкилю пристраивается его продолжение по штевням. Эту обивку штевней набирают из полос фанеры до толщины 20 мм и крепят к фальшкилю и, загибая полосы, по штевню.

Банка представляет собой легкую раму, переплетенную прочной лентой. Конструкция может быть и другой. Здесь видно, что вместо тяжелых на днище прикреплены продольные рейки. Они не только предохраняют поверхность от механических повреждений, но и придают дополнительную продольную жесткость корпусу.


Место вашего жительства не имеет значения. Эта лодка весит не более 40 кг и ее можно транспортировать на багажнике легкового автомобиля даже до удаленного водоема. Главное — надежно прикрепить его к багажнику. Обтекаемые формы корпуса незначительно увеличивают сопротивление воздуха при движении.

Будь то вылазка на природу на один-два дня или длительное путешествие во время отпуска — с каноэ отдых будет оздоровительным и доставит большое удовольствие.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Каноэ по технологии СиС своими руками

Примерно в мае 2012 года я понял то хочу иметь свою лодку.
Беглый осмотр магазинов города показал что купить из наличия можно только унылую пвх надувнуху. причем ценник в то время начинался с 10 т.р. за Фрегат М3 (безтранцевая двухместная). Изучение интернета выявило что мне нравятся совершенно другие лодки – каноэ, каяки и под распашные весла типа “whitehall”.
В качестве первой лодки для постройки решил остановится на каноэ. Причин тому несколько:
1. нравится плыть лицом вперед
2. приличная грузоподъемность
3. возможность стрелять с лодки
4. возможность лазить по зарослям
После того как определился с типом лодки пошел процесс проектирования, была освоена программа FreeShip и в ней рожден в муках проект “каноэ 4 пояса 420х97х37”.

Длинна лодки 4,2 м, ширина 97 см в миделе, высота в миделе 37 см

В качестве материала корпуса использовал фанеру 4 мм ФСК 12. Было куплено 5 листов 1,55х1,55м. Далее все листы распилил пополам и склеил “на ус” три заготовки шириной 0,75 мм и длинной примерно 4,5 м. Остался один кусок 1,55х0,75 – он был использован на всякие вспомогательные нужды. Раскрой переносил на фанеру следующим способом – в Компасе в чертеж вставлялся растровый рисунок развертки поверхностей, строились кривые Безье по контуру, далее наносил вспомогательную сетку с нужным мне шагом и получал координаты и вот уже их переносил на фанеру методом линейки и карандаша

А дальше пошла стандартная для технологии СиС работа:

в вырезанных заготовках сверлятся по контуру отверстия через равные расстояния и заготовки сшиваются пластиковыми кабельными стяжками

далее пошла первичная проклейка швов – чтобы можно было убрать стяжки. В работу пошла эпоксидная смола и просеянные отходы мебельного производства в качестве наполнителя. Эпоксидку покупал тупо в коробках производства г. Каменск-Шахтинск. Первый замес из коробки проверял нагревом капли на жале отвертки – если карамелизуется значит отвердителя достаточно. В итоге почти все время мешал на как на пачке написано 1 к 10 а 1 к 8. Замесы лучше всего делать в одноразовых чашках под кофе (кориневого цвета с маленькой ручкой). Смолу и отвердитель дозировал шприцами 20 мл. – в ближайшей аптеке на меня иногда косились подозрительно, а когда я сказал что строю лодку то косится стали еще больше 🙂

далее вытащил все стяжки, сформировал галтель на всех швах и проклеил все швы двумя слоями стеклоткани. пропитал все на горячую эпоксидкой.

Перевернул лодку. прошпаклевал швы, зашкурил поверхность

на фото видно гаражное ноу хау – стапель из комплекта зимней резины мишлен на дисках покрытых тряпочкой 🙂 и полотна от старой двери.

далее пошла оклейка лодки стеклотканью, на заднем фоне хорошо видны коробки с эпоксидкой 🙂 Итого на дне лодки 3 слоя стеклоткани на бортах где 2 слоя а где 1

на фото хорошо видна косая линия – это край полотна стеклоткани. Т.о. первый слой закрывает дно полностью, второй правый борт дно и частично левый борт и третий слой – левый борт дно и частично правый борт.

далее пошла работа с привальником. в виду полного отсутствия нужных пиломатериалов в магазинах города была куплена пачка имитации бруса (широкая вагонка если по простому) и распущена вдоль электролобзиком (в качестве направляющей использовался уровень 1,5 м), далее заусовка что бы получить нужную длинну, распаривание, загибание, притягивание, приклеивание и другие муторные операции.

из обрезков склеены деки

далее покраска, лакировка, нанесение рисунка и названия HUKKA – волк на карельском.

сидушки – обычная рамка из брусков, плетение из ременной тесьмы

на дне видно усиление – потребовалось по итогам первого спуска на воду чтобы дно не “играло”

ручки из дуба (остатки паркета пошли в дело). весь крепеж – нержавейка.

весла – веретено и ручка из брусков, лопасть куплены в ближайшем рыболовном магазине за 80 р за шт.

итого вся лодка обошлась менее чем в 9 т.р. если не считать своей работы.

Оглядываясь назад изменил бы в проекте только линию киля – там есть ровный участок от миделя в обе стороны – вот его надо делать выгнутым, чтобы вся линя киля имела вид дуги плавной – конструкция будет прочнее.

По общим особенностям постройки:

1. нужно тепло – при температуре меньше 10-12 градусов ночью гараж успевал остывать и эпоксидка не “вставала” за ночь

2. нужен киль блок (повторяющая форму дна подставка) и временные шпангоуты (чертежи выложил)

3. хотим лодку легче – меньше мажем смолы

4. сейчас бы покрасил нормальной автомобильной двухкомпонентной краской поверх праймера по пластику, а не ПФ 115

как сказал один умный человек в постройке лодки нет ничего сложного надо только акуратно склеивать вырезанные детали

КАНОЭ ЗА 3 ДНЯ

Эта самоделка началась еще давно, с книги «Каноэ за 6 часов», которую я никогда не читал. Интригующе, не правда ли? Суть в том, чтобы построить лодку из простых материалов и в короткий срок, может даже в чужой стране. Проштудировав интернет на эту тему, я удивился большому количеству информации, советов, мнений и приступил к созданию этой авантюрной самоделки.

Этой идеей я «заразил» своего друга, который захотел посмотреть, что из всего этого выйдет, и предложил помощь в создании чертежа.

Шаг 1: Разметка и резка

По размерам чертежа от моего друга я разметил и ручной пилой вырезал из фанеры детали каноэ. Пила ручная, так как это входит в условия создания самоделки, но работает великолепно, не шумит, не пылит, главное чтобы ее не зажимало.

Шаг 2: Стыковые соединения

На стыках я испробовал 4 марки эпоксидной смолы и 3 марки армирующей ленты вместо стеклоткани, пробовал древесную замазку и армирующую ленту вместо стыковой фурнитуры. Пищевую пленку я использовал для защиты стола и фанеры от попадания смолы.

В итоге, на стыках вместо разнообразной стыковочной фурнитуры я накладывал три слоя эпоксидной смолы с обеих сторон и временно армировал ее лентой, соединение получалось очень крепким.

Шаг 3: Склейка

В начале, для сборки конструкции, как временный элемент, я применял липкую ленту, но от нее пришлось отказаться в пользу медных проводов. Пустоты в стыках заполнял шпатлевкой из древесной пыли и эпоксидной смолы.

Шаг 4: Обнаруженные хитрости

При сборке деталей поделки я использовал армирующую ленту не как усиливающий элемент, а для того чтобы эпоксидка не растекалась. После высыхания лента была удалена.

Шаг 5: Сиденья

На фото показано, как я сделал сиденья. Обратите внимания на поролон и болты для крепления задника сиденья.

Шаг 6: Крышка отсека

С помощью шнуров и деревянных блоков я сделал крепление для крышки кормового отсека.

Шаг 7: Тест на плавучесть

Испытание водой каноэ прошло отлично, даже наполненная водой лодка была наплаву.

Шаг 8: Каноэ 2. Чили

К строительству второго каноэ я приступил по приглашению моего второго друга, который любезно предоставил свой инструмент и сарай.

Шаг 9: Стяжка

Используя свои уже имеющиеся знания и опыт, я создавал каноэ в Чили. На этот раз для временной стяжки я использовал хомуты, их проще снимать. А липкая лента удерживала шпатлевку от вытекания.

Шаг 10: Отделка корпуса

На фото друг снимает хомуты и зачищает швы для последующего нанесения эпоксидной смолы, которую уже наношу я. Армирующая лента здесь временный элемент, для удержания смолы от растекания.

Шаг 11: Успешное плавание

В Чили на Ларго-Гранде друг провел испытание второго каноэ, на которое мы потратили лишь 2 листа фанеры общей площадью 4.7м. Такое каноэ идеально для 2 человек и снаряжения.

Читайте также:  Как ловить на воблер с берега или лодки: техника проводки и другие секреты

Шаг 12: Посадочные места

При одиночном плавании я сажусь со стороны кормы ближе к середине на колени, так понижается центр тяжести судна. Строение судна, а именно положение переборок позволяют сделать это, а сами переборки упрощают процесс создания каноэ и придают ему еще и жесткости.

Шаг 13: Более подробно о процессе

День первый: нарезка деталей из фанеры, сращивание длинных деталей, сборка на стяжки и промазывание швов.

День второй: армирование лентой, накладывание нескольких слоев эпоксидки, смешивание шпатлевки из древесной пыли и эпоксидки, заделывание швов шпатлевкой. Приклеивание бортиков на мастику.

День третий: установка переборок и сидений на временные стяжки, промазывание их эпоксидной смолой.

День четвертый: удаление стяжек и лент, обработка швов.

День пятый: доработка корпуса, покрытие лодки еще несколькими слоями эпоксидки.

Это теоретический план, который я реализовал с некоторыми изменениями.

Шаг 14: Извлеченные уроки

Создавая эту самоделку я познакомился со многими энтузиастами, просто великолепными и отзывчивыми людьми, которые всегда помогут реализовать даже безумные идеи. Так что вперед, в творчество, не бойтесь реализовывать свои амбициозные планы!

Каноэ чертежи

Такие гребные лодки, как каноэ, сейчас очень популярны. Они были изобретены в незапамятные времена североамериканскими индейцами, изначально выдалбливались из дерева или собирались из бересты и использовались для промысла, походов, сражений с врагами. Узкие, поворотливые, легкие и вместительные каноэ привлекли внимание европейцев и, в результате, распространились по многим странам мира.

Это беспалубные лодки, которые имеют симметричную по миделю форму, острые, немного закругленные оконечности, седловатые, заваленные внутрь борта с линией, проходящей вниз от носа и кормы. Гребцы в каноэ располагаются на сиденьях-банках или стоят на коленях на днище, управляя судном однолопастными веслами. Лодки вмещают от одного до десяти человек, обладают превосходными скоростными характеристиками, малой осадкой и высокой проходимостью. Они способны свободно миновать мелководье, заполненные топляком, заболоченные, заросшие камышом места, узкие излучины, крутые пороги и перекаты. Именно поэтому в наши дни каноэ пользуются высоким спросом и широко используются для туристических путешествий, спортивных мероприятий, для рыбалки, охоты, сплава, дальних походов и семейных прогулок.

Сегодня в продаже есть много разновидностей каноэ, изготовленных из композитных материалов, пластика, полиэтилена, стеклопластика, дюралюминия, ПХВ. Они имеют различную стоимость, которая нередко бывает вполне демократичной. Тем не менее, находится немало людей, желающих собрать каноэ своими руками. Впрочем, их можно понять. Самостоятельно выполненные каноэ можно подогнать под себя и под какие-то конкретные цели, в то время как лодки от производителей ориентированы на массового потребителя и нередко нуждаются в каких-то доработках. Если же лодка собирается своими руками, ее модификация продумывается до мелочей и основывается на желаниях владельца и выбранных материалах. Но для того чтобы она получилась максимально качественной, потребуются чертежи, которые можно разработать отдельно или найти в готовом виде в журналах или интернете. Какими же они бывают?

Стандартные чертежи каноэ

На сборку этого каноэ понадобится неструганный брус, стеклоткань, клей (эпоксидная смола), шурупы, гвозди, краска. Для того чтобы остойчивость лодки была довольно высокой, ее ширина должна быть 94 сантиметра и более, длина – от 4 метров до 6 метров.

Теоретический стандартный чертеж корпуса каноэ

Здесь ОЛ означает основную линию чертежа, которая проходит параллельно днищу лодки. ДП – это диаметральная плоскость, условно разделяющая площадь корпуса вдоль на две полностью симметричные части. ВЛ1 означает одну из линий, которая образуется гранью между мокрым и сухим бортом при установке каноэ на воду. ГВА – это главная ватерлиния, ЛБ – линия борта, Б1, Б2 – батоксы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – шпангоуты, которые создают форму поперечных обводов. Так как корпус каноэ от 6 шпангоута полностью симметричен, на чертеже представлена только половина длины лодки.

Такую модель, обшивка которой представляет собой доски или рейки, удобнее собирать по поперечным лекалам с формой, аналогичной форме шпангоутов. Их можно единожды жестко смонтировать на стапеле и потом собирать сколько угодно корпусов каноэ одинакового типа.

Сначала с чертежа на лекала переносятся все контрольные точки. Они представляют собой отметки линии ДП, основной линии корпуса, ватерлинии и линии борта. Затем на стапель крепятся лекала шпангоутов, сделанные в полном соответствии с чертежами. После этого в верхней кромке ДП протягивается струна из стальной проволоки, нужная для того, чтобы проложить отметки ДП на лекалах. Все лекала должны лежать параллельно друг другу.

На крайние лекала устанавливаются ахтерштевень и форштевень. Получается остов корпуса, имеющий контур, аналогичный обводам будущего каноэ. Если по лекалам вдоль этого остова проложить тонкую рейку, она соприкоснется с каждым лекалом только в одной точке. Это означает, что с их кромок нужно снять малку. После этого временно несколько реек-рыбин приклеивают от ахтерштевня до форштевня.

Затем готовят материал для обшивки из реек или досок, хорошо обрабатывая их кромки. Сама обшивка делается вгладь или внакрой. При обшивке внакрой на корпус накладываются отмалкованные кровки так, чтобы толщина их перекрытия была не меньше, чем толщина двух досок.

Обшивку начинают укладывать с днищевой доски. Ее кладут по ДП и соединяют со штевнями при помощи клея и шурупов. К лекалам доски крепятся гвоздями, которые прибиваются к кусочкам фанеры. По кромкам вдоль корпуса они соединяются гвоздями или небольшими шурупами. Для того чтобы соединения было герметичным, перекрой прокладывают ленту стеклоткани, пропитанную эпоксидной смолой.

После того, как обшивка будет окончена, весь временный крепеж удаляется, корпус каноэ снимается с лекал и устанавливается на кильблоки. После этого через каждый 15-30 сантиметров (зависит от размеров каноэ) вставляются рейки шпангоутов. Они изготавливаются из дуба или ясеня. Рейки плотно прижимаются к обшивке, а потом приклепываются к ней заклепками-гвоздями.

Затем по верхним кромкам бортов лодки внутри корпуса устанавливаются привальные брусья. Они придают бортам жесткость и крепятся на шурупах и эпоксидной смоле. Привальные брусья прочно скрепляют с верхними краями шпангоутов. В том случае, если планируется собирать запалубленную лодку, привальные брусья станут опорой для бимсов настила палубы. Если палубы нет, борт у каноэ накрывают планширем, края которого немного выступают наружу, а поперек корпуса устанавливают несколько распорок. Их количество зависит от длины лодки.

После такого строительства получается каноэ с легким, прочным и герметичным корпусом. Его обшивка представляет собой жесткую сплошную оболочку, элементы которой не смещаются относительно друг друга ни при каких обстоятельствах. Это обеспечивает полную водонепроницаемость корпуса. Главное, чтобы он состоял из качественной древесины, не имеющей сучков и впадин.

Чертежи каноэ с усовершенствованными обводами

При желании можно построить каноэ с усовершенствованными обводами, обусловленными расположением максимальной ширины корпуса ближе к корме. Это делает более легким управление лодкой и снижает дифферент на кормовую часть, если в каноэ находится один гребец.

Корпус такого каноэ выклеивают на матрице, являющейся продольным набором, из полос водостойкой фанеры. Их изгибают и склеивают диагонально с помощью эпоксидной смолы в два и более слоя. Среднюю часть корпуса лодки в данном случае можно усилить слоем шпона. Каноэ строится на стапеле, который можно сделать из досок толщиной примерно 4 сантиметра. Лекала поперечных шпангоутов, сделанные точно по чертежам обводов, продольные стрингеры конструкции создаются из стандартной фанеры и реек различного сечения, выструганных из сосны.

Переносить с чертежей на фанеру форму шпангоутов и штевней нужно очень тщательно и точно обрисовывать их контуры. Штевни вырезают из водостойкой фанеры.

Чертеж деталей каркаса каноэ

В-чертеж сечения корпуса по шпангоутом

Киль для лодки изготавливают заранее. Его соединяют со штевнями и временно фиксируют в средних вырезах шаблонов шпангоутов с помощью шкантов. По шпангоутам раскладываются внутренние привальные брусья обоих бортов лодки. Киль и привальные брусья должны иметь плавный прогиб и быть симметричными по ДП. Они фиксируются шурупами из латуни на штевнях. Места соединений сначала промазываются эпоксидной смолой. Рейки (стрингеры каркаса) закрепляются в вырезах шпангоутов шкантами и соединяются со штевнями при помощи проволочной скрутки. После сборки всех элементов каркас лодки обрабатывают шлифовальной машинкой ленточного типа, убирая все выступающие части. Киль при этом следует скашивать. Потом выклеивают корпус.

Чертежи каноэ по технологии СиС

Самостоятельно можно построить каноэ по технологии СиС, состоящее из четырех поясов. Возьмем для примера лодку длиной 4,2 метра, шириной 97 сантиметров, высотой по борту 37 сантиметров. Ее корпус собирается из пяти листов фанеры толщиной 4 миллиметра и размерами 1,55х1,55 метра.

Чертежи каноэ по технологии СиС

Листы фанеры распиливаются пополам, склеиваются методом «на ус» три заготовки, ширина которых составляет 0,75 миллиметров, длина около 4,5 метра. Чертежи переносятся на фанеру, выпиливаются заготовки, в них по всему контуру через одинаковые расстояния высверливаются отверстия. Заготовки сшивают при помощи пластиковых кабельных стяжек. После чего проводят эпоксидной смолой первичную проклейку швов. Потом убираются все стяжки, на всех швах формируется галтель, швы дважды проклеиваются лентами стеклоткани и пропитываются горячей эпоксидной смолой. Затем каноэ переворачивают, швы зашпаклевывают, а поверхность корпуса зашкуривают. Корпус лодки оклеивают стеклотканью при помощи эпоксидной смолы. Потом делают привальные брусья, склеивают деку из обрезков фанеры, покрывают лодку краской и лаком.


Ссылка на основную публикацию