Уход за рыболовной катушкой

Уход за рыболовными катушками

Современная катушка – это достаточно сложное устройство. Катушка не только помогает ловить рыбу проще и легче, но и требует свою обязательную порцию заботы, выражающуюся в постоянном и правильном уходе за ней. В настоящее время самой популярной разновидностью катушки является безынерционная как самая демократичная во всех отношениях – и ценовом, и эксплуатационном.

Для того, чтобы катушка служила долго и при этом не теряла своих эксплуатационных свойств, за ней нужно правильно ухаживать. Конечно, если это катушка для спиннинга, то она волей или неволей постоянно находится в работе, главное при этом – как следует зафиксировать ее катушкодержателе, чтобы не было даже намека на люфт. Если же катушка используется на обычной удочке, не важно, донной или поплавочной, то, кроме отсутствия люфтов, нужно следить и за тем, чтобы в катушку не попадал разный мусор, песок, влага, и чтобы не происходило ее соприкосновение с землей. Для этого используются самые разные подставки под удилища, ведь чем дальше от земли и воды располагается катушка, тем меньше вероятность попадания в нее разных посторонних частиц.

Такая подставка может быть как самой простой самодельной рогулькой, так и специализированным фирменным держателем, род-подом, подставкой или стойкой. Если все-таки катушка не убереглась от падения в воду или, того хуже, в прибрежную грязь, отчаиваться не стоит. Если катушка упала в воду, то нужно просто дать воде вытечь, просто отложив ее в сторону. Вращать ее не нужно. Дома ее нужно аккуратно разобрать, тщательно удалить оставшуюся влагу, просушить малодоступные места феном и заново смазать все подшипники. Ели же при падении в катушку попала не только вода, но и набился мусор, катушку нужно отложить, чтобы вытекла вода, при этом вращать ее нельзя, чтобы не повредить механизм. Дома пострадавшую катушку нужно разобрать, удалить влагу и посторонние частицы, при необходимости – промыть детали в бензине, собрать и смазать ее заново.

Даже если катушка эксплуатируется в идеальных условиях, техобслуживание ее все равно нужно проводить регулярно. Регулярность зависит от условий и частоты использования. Хорошая фирменная катушка без проблем прослужит лет пять, а то и больше. Если же в ее работе появились посторонние шумы вроде скрипа или ее ход стал тяжелым и неравномерным, то пришла пора делать ТО.

Для проведения ТО понадобится набор крестовых отверток, смазка, плоскогубцы, пинцет, бензин, тряпка и кисточка. Первым делом с катушки нужно снять ручку, затем шпулю. Затем со штыря нужно снять все звездочки и шайбочки, открутить гайку и винт, снять ротор. Для обслуживания внутреннего механизма катушки нужно снять крышку. Перед разборкой внутреннего механизма нужно не забыть сделать пометку в том месте, где пальчиковая шестеренка своими зубцами касается главной, чтобы потом правильно собрать все обратно. Дальше в катушке выкручивается винт, снимается шток и вынимается основная шестерня. Если катушка в хорошем состоянии, смазка не почернела и не набилась грязь, то дальше можно не разбирать, а аккуратно протереть тряпочкой, смазать и собрать обратно. Если смазка черная и грязная, то придется разобрать катушку до конца, промыть все детали бензином, просушить их, вычистить как следует корпус, собрать все обратно, предварительно как следует смазав каждую деталь. Сборка проводится в обратном порядке. Вычищенная и смазанная катушка должна иметь легкий ход без посторонних шумов.

Для того, чтобы катушка служила как можно дольше, а ТО требовалось как можно реже, после каждой рыбалки катушку нужно снять с удилища, насухо вытереть, уложить в специальный чехол. Хранить катушку нужно при постоянной температуре, поэтому балкон для этой цели использовать не рекомендуется. Если же катушка фирменная у или есть сомнения в собственных силах, то разумнее будет отнести ее в специализированную мастерскую, где ей сделают полноценное ТО профессионалы.

Для проведения ТО понадобится набор крестовых отверток, смазка, плоскогубцы, пинцет, бензин, тряпка и кисточка. Первым делом с катушки нужно снять ручку, затем шпулю. Затем со штыря нужно снять все звездочки и шайбочки, открутить гайку и винт, снять ротор. Для обслуживания внутреннего механизма катушки нужно снять крышку. Перед разборкой внутреннего механизма нужно не забыть сделать пометку в том месте, где пальчиковая шестеренка своими зубцами касается главной, чтобы потом правильно собрать все обратно. Дальше в катушке выкручивается винт, снимается шток и вынимается основная шестерня. Если катушка в хорошем состоянии, смазка не почернела и не набилась грязь, то дальше можно не разбирать, а аккуратно протереть тряпочкой, смазать и собрать обратно. Если смазка черная и грязная, то придется разобрать катушку до конца, промыть все детали бензином, просушить их, вычистить как следует корпус, собрать все обратно, предварительно как следует смазав каждую деталь. Сборка проводится в обратном порядке. Вычищенная и смазанная катушка должна иметь легкий ход без посторонних шумов.

Уход за безинерционной катушкой. Основные правила

После того, как закрылся сезон открытой воды, ответственные рыбаки занимаются обслуживанием и ремонтом своих снаряжений. Безинерционная катушка – довольно сложный механизм и для того, чтобы в решающий момент она не подвела, на рыбалке не доставляла неудобств и чтобы дольше прослужила, за ней необходим регулярный и грамотный уход.

Многие владельцы катушек подчас даже не имеют представления о том, как правильно должен производиться уход за безинерционной катушкой. Поэтому в этой статье хочется уделить внимание плановому техническому обслуживанию безинерционных катушек.

Обслуживание любой безинерционной катушки следует проводить не менее одного раза в год. Это позволит поддерживать ее эксплуатационный и технический ресурс на необходимом уровне. Если же катушку часто используют в неблагоприятной среде для ее механизма (песчаная пыль, соленая вода, грязь и т.д.), или же катушка была уронена в воду, тогда смазывать ее необходимо в течение сезона использования несколько раз. Лучше всего если будет проводиться полная замена во всем механизме смазочных материалов, а не простое нанесение новой смазки поверх старой. Ведь для большинства уже не секрет, что в той воде, в которой мы ловим рыбу, содержится довольно огромное количество различных твердых (абразивных) микроэлементов, а те при попадании внутрь механизма безинерционной катушки, остаются на поверхности именно смазанных деталей.

Читайте также следующие статьи про катушки для удочек:


С оси шпули снимаем стопорное кольцо с шестерней.

Уход за рыболовной катушкой

Владельцы безынерционных катушек зачастую не имеют представления о том, каким должен быть хотя бы минимальный уход за катушкой, чтобы она не подвела на рыбалке, радовала своим мягким ходом и по возможности дольше прослужила. Между тем даже новая, недавно приобретенная катушка нуждается в подготовке ее к эксплуатации.

Перед рыбалкой

Прежде всего нужно установить катушку на спиннинговое удилище и намотать немного лески на шпулю. Желательно сымитировать нагрузку, возникающую при поимке рыбы, -для этого следует натянуть леску, одновременно подкручивая катушку. Таким образом вы сможете оценить реальные тяговые и скоростные характеристики вашей катушки, определить оптимальный режим ее эксплуатации. Катушка должна иметь “бархатный” ход и мягкий сброс дужки лесоукладывателя.

Затем вы наматываете на шпулю необходимое количество лески, выбранной вами для предстоящей рыбалки. Она должна заполнять шпулю целиком, не доходя 1-2 миллиметра до верхней кромки, тогда леска будет легко сходить при выполнении дальних забросов. Если лески не хватает, привяжите к ее концу отрезок более толстой лески (еще лучше – бэкинг) и дважды перемотайте ее на другие шпули, а в третий раз – на шпулю, которая будет стоять на вашей катушке во время рыбалки. При этом привязанный конец окажется внизу, а основная леска – сверху.

Другой способ приподнять леску – установить внутри шпули специальный вкладыш, изготовленный из твердого пенопласта, пробки, пластмассы или дерева. Смастерить их нетрудно (рис.1).

Еще одно важное для безупречного схода лески условие – борт шпули должен быть абсолютно гладким, без малейших заусенцев. Исследуйте его самым тщательным образом и при необходимости отполируйте мелкой наждачной бумагой, а затем пастой ГОИ на кусочке фетра, войлока и т.п. (рис.2).


1. Шпули и вкладыши.

2. Справа шпуля со специально отполированным бортом, слева – без дополнительной обработки.

На рыбалке вам может понадобиться леска разных диаметров. Хорошо, если в комплект вашей катушки входит одна или несколько запасных шпуль – на них наматывают резервную леску. Если же вы их не купили, можно выточить на токарном станке или заказать нашпульники из фторопласта или нержавеющей стали – на рыбалке они дадут вам дополнительную свободу маневра (рис.3).

В катушке, долго пролежавшей без эксплуатации, механизм мог “слипнуться”, поэтому погоняйте ее на холостом ходу, проверьте работу всех узлов и постарайтесь их отрегулировать.

Если катушка издает нехарактерные звуки – пищит, визжит, шипит или вращается с усилием, попробуйте разобрать ее и найти причину. Для этого вам понадобится ремонтный набор: ключи, отвертки, пинцеты, а также чистая хлопчатобумажная вата или ветошь, смазки, очищенный бензин,спирт.


3. Фторопластовые нашпульники.

4. Снята шпуля.

Осматривайте катушку только на хорошо освещенном столе, покрытом плотной бумагой, и по возможности заглядывая в сборочный чертеж, если он был приложен к паспорту катушки. Сначала вы снимаете шпулю (рис.4) и рукоятку (рис.5).

Раньше катушки разбирались со стороны рукоятки – там располагалась крышка, сняв которую вы получали доступ к внутреннему механизму. Теперь большинство моделей сконструировано таким образом, что сразу крышку снять нельзя – сначала надо с помощью ключа отвинтить гайку ротора и передвинуть ротор вперед. Тогда появится возможность отвинтить внутренние винты и снять крышку корпуса.

Некоторые фирмы покрывают внешние винты темным декоративным лаком под цвет катушки, а внутренние остаются светлыми – тогда их легко отличить (рис.6).


5. Снята рукоятка.

6. Сдвинут ротор и снята крышка корпуса.

Удалив крышку, вы можете снять и главную шестерню, что открывает доступ к другим шестерням ротора и узлу раскладки лески. Если при осмотре внутреннего механизма вы заметили, что смазка в каком-то месте потемнела, это должно вас насторожить. Черный налет – продукт износа; кроме того, в узел могла попасть грязь извне либо грязной была сама прежняя смазка.

Надо плотно обернуть пинцет кусочком хлопчатобумажной ваты и аккуратно удалить всю старую смазку, провернуть ротор – откроется доступ к еще не очищенным местам (рис.7-10). После работы не забудьте маленьким пинцетом снять с механизма все волоски от ваты. Сухая вата лучше впитывает отработанную смазку, но если грязь застарела или слишком обильная, можно смочить вату в спирте.


7. Удаляется смазка с деталей главной передачи.

8. Удаляется смазка с главной шестерни.

Какую смазку предпочесть? Каждая фирма – производитель катушек выпускает также и смазку, и для каждой катушки лучше пользоваться “родным” маслом.


9. Удаляется грязь из труднодоступных мест.

10. Чистый внутренний механизм катушки.

Можно взять, конечно, и другое, но предварительно следует навести справки о его свойствах. В современных катушках много пластмассовых деталей, и даже очень хорошее масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл, может разрушить эту катушку в два счета. Кроме того, возьмите себе за правило не пользоваться маслами, в которых вы лично не уверены. Масло с неизвестными присадками, грязные смазки или полученные в результате подозрительных химических опытов могут навсегда лишить вас любимой и весьма дорогостоящей катушки.

Прежде чем залить в катушку новую смазку (рис.11-12), надо тщательно удалить всю старую – иногда они бывают несовместимы.


11. Наружное смазывание катушки.

12. Смазывание внутреннего механизма.

Если в катушке зашипели подшипники, ее эксплуатацию надо немедленно прекратить. Наиболее уязвим подшипник узла лесоукладывателя — через его ролик проходит мокрая леска, которая несет с собой грязь, песок и т.д. Можно протереть подшипник сухой ваткой, но иногда требуется снять его с катушки (рис.13) и опустить пинцетом (или надев на коническую палочку) в чистую банку, куда налит очищенный бензин (для зажигалок или “Калоша”; автомобильный не годится – он содержит взвеси). Там подшипник надо слегка повращать (чтобы вся грязь и старая смазка растворились в бензине), протереть и поставить на место.

Смазка для катушек обычно выпускается двух видов – густая и жидкая. Тихоходные подшипники (на ручках) и внутренний механизм катушки требуют густой смазки, например Mitchell X3. Быстроходные подшипники (на дужке при подмотке, например, вращаются со скоростью около 1000 оборотов в минуту) нуждаются в жидкой смазке – типа Mitchell X7.

Для поездок на рыбалку рекомендуется сшить легкий капроновый чехол на синтепоне для катушки и пришить к нему специальный карман для походного ремонтного набора: инструментов, запчастей и тюбиков со смазкой (рис.14). Такой чехол удобен при хранении и транспортировке, а если и намокнет, то быстро высохнет.

Читайте также:  Рыбалка на хариуса в Красноярском крае

13. Разобранный узел лесоукладывателя.

14. Чехол, катушка, запасные подшипники, инструменты для ремонта, тюбики со смазкой, спирт.

Если вы купили смазку не в тюбиках, а во флаконах, перелейте часть ее в использованный одноразовый шприц и наденьте на него иголку – с помощью такой масленки проще будет при необходимости “оживлять” подшипники или внутренний механизм.

На рыбалке

Чтобы рыбалка не превращалась в нервотрепку, советую, помимо основной, брать с собой еще и запасную катушку.

Перед самым началом эксплуатации погоняйте катушку на холостом ходу, отрегулируйте, подтяните где надо, чтобы она не подвела вас при первом же забросе. Если вы услышите хруст, визг, катушку заклинило или подшипник шипит, уберите ее в чехол и ловите запасной. Если же такой возможности нет, расстелите на земле тряпку или газету (главное, чтобы было чисто – ни песка, ни грязи) и проведите простейший техосмотр.

Причины “нештатного поведения” катушки могут быть разными. Если погода слишком холодная, смазка загустела и ход становится чересчур тугим, достаточно капнуть из тюбика или шприца свежей смазки. То же самое можно сделать с чуть попискивающим подшипником узла лесоукладывателя, если в него попала вода от мокрой лески, но предварительно надо, сняв шпулю, быстро повращать катушку вперед, тогда вода веером вылетит наружу вместе со старой смазкой.

Другое дело, если вы уронили катушку в воду. Ни в коем случае не вращайте рукоятку, иначе грязь из воды попадет в подшипник. Попытка проверить, все ли с катушкой в этом случае в порядке, – едва ли не самая распространенная ошибка спиннингистов. Ловите другой катушкой, а эту по приезде домой разберите, вытряхните воду, удалите смазку, просушите ветошью или феном, подшипник промойте в очищенном бензине, все соберите и заложите новую смазку.

Катушки высокого класса дороги, и столь тщательный уход себя окупит, потому что так вы продлеваете ее работоспособное состояние.

Если вы уронили катушку в песок, постарайтесь поднять ее не переворачивая, чтобы он не насыпался внутрь, и обмахните ее метелкой из травы. Снимите шпулю и проверьте, налип ли песок вокруг штока ротора. Если да, эксплуатацию катушки лучше прекратить, иначе песок затянется внутрь ротора и попадет на шестерни. Дома ее следует, разобрав, тщательно протереть. Но вероятность того, что песок попадет внутрь, не так велика, как у воды, – конструкция катушек по возможности предохраняет их механизм от этой неприятности.

Наиболее уязвимые узлы катушки

Ролик лесоукладывателя иногда издает при работе катушки нехарактерные звуки. В этом случае в зазоры надо капнуть смазку (рис.15).

Возвратная пружина механизма лесоукладывателя часто выходит из строя. Купить ее нельзя, но нетрудно сделать самому с помощью плоскогубцев, круглогубцев и бокорезов из стальной нержавеющей каленой проволоки, только диаметр рекомендую на 0,1 миллиметра меньше – тогда и пружина будет работать мягче (рис.16). В крайнем случае на рыбалке можно сделать пружину из английской булавки.


15. Смазывание ролика лесоукладывателя.

16. Запасная возвратная пружина дужки лесоукладывателя.

Ручка в месте ее крепления к корпусу разбалтывается, появляется люфт, который лучше устранить сразу. Для этого надо иметь набор регулировочных шайб, с помощью которых и “выбираются” люфты. В хороших катушках с торца подшипника всегда стоят шайбы – для точной регулировки зубчатого зацепления.

Пластмассовые втулки под главной шестерней обычно устанавливаются в относительно недорогих катушках (в дорогих – стоит подшипник). Они быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется запастись более износостойкими втулками (рис.17), например тефлоновыми.


17. Запасные втулки-опоры главной шестерни.

Бывают ситуации, когда лучше ловить катушкой со втулками, нежели с подшипниками, – например в мутной воде, где много песка, который может быстро вывести катушку из строя. Втулки же песка не боятся, поскольку плотно охватывают опорные шейки.

После рыбалки

Приехав с рыбалки, тщательно протрите катушку. Она может быть в рыбьей слизи, земле, песке. Если в ней нет подшипников, то можно протереть влажным тампоном, а затем сухим полотенцем или быстро просушить феном.

Если катушка нормально работает, вы с ней аккуратно обращаетесь, то ее лучше лишний раз не разбирать. Открытые, доступные места можно протереть спиртом (он быстро улетучивается), капнуть смазки на ролик лесоукладывателя.

Но следует помнить, что чем ниже класс катушки, тем чаще в нее нужно заглядывать. Катушки с одним подшипником надо проверять дважды за сезон, катушки высокого класса могут уверенно проработать без “техухода” и два года. Как только “бархатный” ход пропал – пора ее проверить.

В конце рыболовного сезона проведите консервацию вашей катушки: удалите грязь, старую смазку, промойте подшипник в бензине (закрытые подшипники в удалении смазки не нуждаются), заправьте катушку свежей смазкой, погоняйте на холостом ходу и заложите на хранение.

Затем вы наматываете на шпулю необходимое количество лески, выбранной вами для предстоящей рыбалки. Она должна заполнять шпулю целиком, не доходя 1-2 миллиметра до верхней кромки, тогда леска будет легко сходить при выполнении дальних забросов. Если лески не хватает, привяжите к ее концу отрезок более толстой лески (еще лучше – бэкинг) и дважды перемотайте ее на другие шпули, а в третий раз – на шпулю, которая будет стоять на вашей катушке во время рыбалки. При этом привязанный конец окажется внизу, а основная леска – сверху.

Перед рыбалкой

Прежде всего нужно установить катушку на спиннинговое удилище и намотать немного лески на шпулю. Желательно сымитировать нагрузку, возникающую при поимке рыбы, -для этого следует натянуть леску, одновременно подкручивая катушку. Таким образом вы сможете оценить реальные тяговые и скоростные характеристики вашей катушки, определить оптимальный режим ее эксплуатации. Катушка должна иметь “бархатный” ход и мягкий сброс дужки лесоукладывателя.

Затем вы наматываете на шпулю необходимое количество лески, выбранной вами для предстоящей рыбалки. Она должна заполнять шпулю целиком, не доходя 1-2 миллиметра до верхней кромки, тогда леска будет легко сходить при выполнении дальних забросов. Если лески не хватает, привяжите к ее концу отрезок более толстой лески (еще лучше – бэкинг) и дважды перемотайте ее на другие шпули, а в третий раз – на шпулю, которая будет стоять на вашей катушке во время рыбалки. При этом привязанный конец окажется внизу, а основная леска – сверху.

Другой способ приподнять леску – установить внутри шпули специальный вкладыш, изготовленный из твердого пенопласта, пробки, пластмассы или дерева. Смастерить их нетрудно (рис.1).

Еще одно важное для безупречного схода лески условие – борт шпули должен быть абсолютно гладким, без малейших заусенцев. Исследуйте его самым тщательным образом и при необходимости отполируйте мелкой наждачной бумагой, а затем пастой ГОИ на кусочке фетра, войлока и т.п. (рис.2).

1. Шпули и вкладыши.2. Справа шпуля со специально
отполированным бортом, слева –
без дополнительной обработки.

На рыбалке вам может понадобиться леска разных диаметров. Хорошо, если в комплект вашей катушки входит одна или несколько запасных шпуль – на них наматывают резервную леску. Если же вы их не купили, можно выточить на токарном станке или заказать нашпульники из фторопласта или нержавеющей стали – на рыбалке они дадут вам дополнительную свободу маневра (рис.3).

В катушке, долго пролежавшей без эксплуатации, механизм мог “слипнуться”, поэтому погоняйте ее на холостом ходу, проверьте работу всех узлов и постарайтесь их отрегулировать.

Если катушка издает нехарактерные звуки – пищит, визжит, шипит или вращается с усилием, попробуйте разобрать ее и найти причину. Для этого вам понадобится ремонтный набор: ключи, отвертки, пинцеты, а также чистая хлопчатобумажная вата или ветошь, смазки, очищенный бензин,спирт.

3. Фторопластовые нашпульники.4. Снята шпуля.

Осматривайте катушку только на хорошо освещенном столе, покрытом плотной бумагой, и по возможности заглядывая в сборочный чертеж, если он был приложен к паспорту катушки. Сначала вы снимаете шпулю (рис.4) и рукоятку (рис.5).

Раньше катушки разбирались со стороны рукоятки – там располагалась крышка, сняв которую вы получали доступ к внутреннему механизму. Теперь большинство моделей сконструировано таким образом, что сразу крышку снять нельзя – сначала надо с помощью ключа отвинтить гайку ротора и передвинуть ротор вперед. Тогда появится возможность отвинтить внутренние винты и снять крышку корпуса.

Некоторые фирмы покрывают внешние винты темным декоративным лаком под цвет катушки, а внутренние остаются светлыми – тогда их легко отличить (рис.6).

5. Снята рукоятка.6. Сдвинут ротор и снята крышка корпуса.

Удалив крышку, вы можете снять и главную шестерню, что открывает доступ к другим шестерням ротора и узлу раскладки лески. Если при осмотре внутреннего механизма вы заметили, что смазка в каком-то месте потемнела, это должно вас насторожить. Черный налет – продукт износа; кроме того, в узел могла попасть грязь извне либо грязной была сама прежняя смазка.

Надо плотно обернуть пинцет кусочком хлопчатобумажной ваты и аккуратно удалить всю старую смазку, провернуть ротор – откроется доступ к еще не очищенным местам (рис.7-10). После работы не забудьте маленьким пинцетом снять с механизма все волоски от ваты. Сухая вата лучше впитывает отработанную смазку, но если грязь застарела или слишком обильная, можно смочить вату в спирте.

7. Удаляется смазка с деталей
главной передачи.
8. Удаляется смазка
с главной шестерни.

Какую смазку предпочесть? Каждая фирма – производитель катушек выпускает также и смазку, и для каждой катушки лучше пользоваться “родным” маслом.

9. Удаляется грязь
из труднодоступных мест.
10. Чистый внутренний
механизм катушки.

Можно взять, конечно, и другое, но предварительно следует навести справки о его свойствах. В современных катушках много пластмассовых деталей, и даже очень хорошее масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл, может разрушить эту катушку в два счета. Кроме того, возьмите себе за правило не пользоваться маслами, в которых вы лично не уверены. Масло с неизвестными присадками, грязные смазки или полученные в результате подозрительных химических опытов могут навсегда лишить вас любимой и весьма дорогостоящей катушки.

Прежде чем залить в катушку новую смазку (рис.11-12), надо тщательно удалить всю старую – иногда они бывают несовместимы.

11. Наружное смазывание катушки.
12. Смазывание внутреннего механизма.

Если в катушке зашипели подшипники, ее эксплуатацию надо немедленно прекратить. Наиболее уязвим подшипник узла лесоукладывателя – через его ролик проходит мокрая леска, которая несет с собой грязь, песок и т.д. Можно протереть подшипник сухой ваткой, но иногда требуется снять его с катушки (рис.13) и опустить пинцетом (или надев на коническую палочку) в чистую банку, куда налит очищенный бензин (для зажигалок или “Калоша”; автомобильный не годится – он содержит взвеси). Там подшипник надо слегка повращать (чтобы вся грязь и старая смазка растворились в бензине), протереть и поставить на место.

Смазка для катушек обычно выпускается двух видов – густая и жидкая. Тихоходные подшипники (на ручках) и внутренний механизм катушки требуют густой смазки, например Mitchell X3. Быстроходные подшипники (на дужке при подмотке, например, вращаются со скоростью около 1000 оборотов в минуту) нуждаются в жидкой смазке – типа Mitchell X7.

Для поездок на рыбалку рекомендуется сшить легкий капроновый чехол на синтепоне для катушки и пришить к нему специальный карман для походного ремонтного набора: инструментов, запчастей и тюбиков со смазкой (рис.14). Такой чехол удобен при хранении и транспортировке, а если и намокнет, то быстро высохнет.

13. Разобранный узел
лесоукладывателя.
14. Чехол, катушка, запасные
подшипники, инструменты
для ремонта, тюбики со
смазкой, спирт.

Если вы купили смазку не в тюбиках, а во флаконах, перелейте часть ее в использованный одноразовый шприц и наденьте на него иголку – с помощью такой масленки проще будет при необходимости “оживлять” подшипники или внутренний механизм.

Можно взять, конечно, и другое, но предварительно следует навести справки о его свойствах. В современных катушках много пластмассовых деталей, и даже очень хорошее масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл, может разрушить эту катушку в два счета. Кроме того, возьмите себе за правило не пользоваться маслами, в которых вы лично не уверены. Масло с неизвестными присадками, грязные смазки или полученные в результате подозрительных химических опытов могут навсегда лишить вас любимой и весьма дорогостоящей катушки.

Когда смазывать катушки

Обычно необходимость обслуживания безынерционной катушки можно определить по нескольким критериям:

  • Начало рыболовного сезона.
  • Середина рыболовного сезона, плановый осмотр и диагностика движущихся частей, на отсутствие посторонних шумов, затрудненного хода.
  • Плановый осмотр на протяжении всего сезона, визуальная оценка состояния и цвета масла, его вытекание и загрязненность.
  • Внеплановая диагностика при обнаружении ненадлежащей работы механизма – шума, скрипов, затрудненности вращения движущихся частей, люфтов и видимого загрязнения песком.
Читайте также:  Рейтинг удилищ для джига 2017 года

На практике, всегда лучше проводить осмотры снастей 2-3 раза за сезон, даже если никаких видимых признаков износа нет, потому что в случае поломки катушки, не всегда получается ее починить, а профилактические осмотры и обслуживания помогают предотвратить поломку.

Для экономии денег и времени многие рыбаки используют то что есть под рукой – солидол, моторное масло для автомобиля любой марки. Такая смазка поможет временно, а в некоторых случаях может даже навредить.

Как сделать техническое обслуживание рыболовной катушки?

Зима – время, когда закончился сезон “Жидкой” воды и, рыболовы убирают летние снасти до следующего сезона. Но мало кто знает, что за летними рыболовными снастями нужен достойный уход. Сегодня обсудим как правильно ухаживать за рыболовной катушкой. Определим порядок разборки и смазки.

Рассмотрим основные моменты сборки/разборки, а также что, чем и как смазывать:

– Все соединения, с так называемыми зубчиками, необходимо смазывать густой смазкой.

– Подшипники же лучше смазывать жидкими смазками.

Важный момент: Если вы хотите, чтобы ваша катушка служила вам верой и правдой не один сезон, то смазывайте ее только качественной специальной катушечной смазкой. Использование, смазок, не предназначенных для смазки катушек, может привести к выходу из строя вашей катушки.

– Для промывки катушек и ее деталей можно использовать керосин или очищенный бензин.

Совет для начинающих рыболовов : я не рекомендую вам до винтика разбирать вашу катушку, можете смазать те подшипники и узлы, добраться до которых сможете без использования отвертки. А полную сборку-разборку и чистку доверьте профессионалам.

– Если вы собрались разбирать катушку самостоятельно, то приготовьте лист бумаги (желательно белый) и каждую деталь, снимая с катушки, положите на лист пронумеровав ее. Так у вас выстроится порядок обратной сборки.

– Собирая катушку, закручивайте болты аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.

Рассмотрим по пунктам порядок разборки и смазки бюджетной катушки:

Шаг первый: Снимите шпулю, затем выньте внутреннюю шпильку. Обратите внимание на конструкцию шпильки, в очень бюджетных катушках та самая шпилька исполнена легким конусом. Вытащить ее можно при помощи молоточка, сделав легкий удар. В катушках, бюджет которых немного выше шпилька уже не конусная, а составная. С нее необходимо снять втулку (металлическую трубочку)

Шаг второй: Снимите гаечку, которая фиксирует ротор.

Шаг третий: Снимите сам ротор.

Шаг четвертый: Снимите роликовый подшипник (его еще называют стопором обратного хода) Шаг пятый: Снимите и разберите ролик, который укладывает леску на шпулю, затем достаньте оттуда подшипник.

Шаг шестой: Открутите и снимите ручку катушки.

Шаг седьмой: Снимите крышечку корпуса вашей катушки.

Шаг восьмой: Снимите подшипник с оси ручки, а также все шайбы из под него. Обычно от сезона к сезону данный механизм начинает люфтить и, чтобы это устранить просто добавьте новую шайбу и люфты должны уйти.

Шаг девятый: Снимите ось, расположенную вдоль катушки. Сделать это можно открутив ее держатель.

Шаг десятый: Снимите главную (ведущую) шестеренку, а также механизм, который двигает шпулю.

Шаг одиннадцатый: Прежде чем вы достанете пружинку, которая находится в переключателе стопора и снимите сам переключатель, ЗАПОМНИТЕ КАК СТОЯЛА ПРУЖИНКА. ( Возможно возникнут трудности с установкой ее на место)

Шаг двенадцатый: Снимите шестеренку, которая подает (двигает) шпулю.

Шаг тринадцатый: Достаньте еще один (второй по счету) подшипник оси, на которой расположена ручка.

Шаг четырнадцатый: Открутите болтики в нижней части катушки, затем снимите деталь, которая фиксирует подшипник червячной передачи.

Шаг пятнадцатый: Достаньте подшипник, расположенный в шестеренке, которая подает (двигает) шпулю.

Шаг шестнадцатый: После того как все детали катушки сняты, разложены и пронумерованы, промойте каждую в очищенном бензине, а лучше в керосине.

Шаг семнадцатый: Смажьте каждый подшипник (обязательно жидкой смазкой).

Шаг восемнадцатый: Все соединения, с так называемыми зубчиками, смажьте густой смазкой.

Шаг девятнадцатый: После всех проведенных манипуляций, соберите вашу катушку строго в обратном порядке.

Если вы хотите сделать техническое обслуживание (ТО) катушки из высокой ценовой категории, то те пункты, которые мы описали выше в большей степени не подойдут, потому что принцип работы и механизм бюджетных и премиум катушек отличаются друг от друга. Стоимость технического обслуживания катушки в специализированных сервисах будет варьироваться от десяти до двадцати процентов от рыночной стоимости катушки.

Шаг девятый: Снимите ось, расположенную вдоль катушки. Сделать это можно открутив ее держатель.

Последовательность смазки

Работу начинаем неспешно, запоминая очерёдность и принципы снятия составляющих изделия. Изначально снимаем ручку и откручиваем зажим, удерживающий шпулю. Следом нужно вынуть втулку с подшипниками и набором регулировочных шайб. Осуществив данную операцию, приступают к демонтажу обгонной муфты. Извлечённые детали протирают тканью и при помощи иглы очищают от мусора, последовательно укладывая элементы механизма на стол. Далее откручивают пыльники, также подвергая их тщательной очистке от песчинок и иных загрязнений. Теперь рыболов добрался до сердца механизма, а именно до самой передаточной коробки. Коробка извлекается из корпуса при помощи пинцета.

Отметив, маркером, расположение относительно друг друга шестерён начинаем их извлечение. Достаём стопор каретки и саму каретку. Вынимаем ось и одну из шестерён главной пары. После данной манипуляции можно достаточно удобно чистить и обрабатывать смазкой все детали. Убрав остатки старой смазки и видимые засоры, детали отмывают в керосине или бензине, протирают тканью и просушивают феном. Высушив, подвергают смазке и приступают к обратной сборке девайса.

Густая смазка в подшипники и на валы наносится во время непосредственного соединения элементов механизма. Опытные рыболовы не раз сталкивавшиеся с обслуживанием катушек проделывают все вышеописанные операции в течение часа. Новичку понадобится гораздо больше времени и усердия для выполнения работы, а для точности сборки посоветуем сопровождать операции фотосъёмкой, чтобы облегчить обратный сборочный процесс и исключить ошибки монтажа.

Важно! Аэрозольные спреи лишь частично снимают проблему по смазке, не устраняя последствий засорения шестерён и валов коробки.

Варианты, как работает безынерционная катушка

Рассмотрим принципы, как работает безынерционная спиннинговая катушка. Во время закидывания леса скользит через боковую щечку стационарной шпули. Перед закидыванием снасти укладыватель лесы отщелкивается вбок, чтобы не мешать сходу нити.

После поворота скобы лесоукладывателя нить ложится на ролик, за счет которого и ведется правильная намотка на шпулю. Намотка осуществляется двумя способами:

  • виток к витку, правда, в этом случае верхние горизонты нередко проваливаются вниз, препятствуя высвобождению лесы в момент заброса;
  • крестообразное наматывание, минус которого – уменьшается лесоемкость шпули.

Принцип работы безынерционной катушки заключается в особом креплении шпули, осуществляется которое двумя вариантами: торцевой кнопкой на замке либо жестко. Жесткий монтаж предпочтительнее, так как имеется вероятность смены шпули.

Если неизбежна запредельная нагрузка на снасть при вываживании трофейных экземпляров, необходимо использовать фрикционный тормоз, который имеет регулировку. Регулировка может быть выполнена как в виде барашка на шпуле либо ручки, что более предпочтительно.

Переключатели существуют разнообразных видов – движковые либо флажковые – за счет них осуществляется работа безынерционной катушки, вернее, ее тормозного механизма. Наибольшее распространение получили движковые переключатели, которые находятся внизу либо сзади корпуса.

Любая катушка имеет собственный профиль намотки лесы, и для регулировки геометрии используются специальные шайбы, которые могут идти в комплекте. Если они отсутствуют, можно самостоятельно определиться, из чего сделать шайбу для безынерционной катушки. Важно помнить, что катушки с передним и задним фрикционом имеют различную регулировку.

В первую очередь важно знать не то, как пользоваться безынерционной катушкой с передним фрикционом или задним, а до самого замаха и по его окончании внимательно следить, где находится приманка, в противном случае можно так подцепить коллегу, что мало не покажется.

Уход за телескопическим удилищем

Если удилище вашего спиннинга телескопическое, ему требуется специальный уход. Обработайте места соприкосновения частей удилища воском или силиконом. Это поможет избежать заклинивания в дальнейшем.


При регулярном применении спиннинга рукоятка из неопрена либо пенорезины подлежит восстановлению. Для этого проводится сошлифование верхнего слоя с помощью наждачки. При этом непосредственное внимание необходимо уделить зернистости материала.

5.4 Особенности лесоукладывателя

Особенностью лесоукладывателя мультипликатора является намотка рыболовной лески винтообразно. Если наматывая леску, вы наблюдаете, как укладыватель бегает от щёчки до щёчки, это говорит о качестве намотки. В этом процессе обороты катушечного барабана зависят от бегунка укладчика лески. Однако при таком способе наматывания, леска теряет до 10% в дальности при её забросе. Чтобы проценты сохранить, нужно снять лесоукладыватель и регулировать укладку нити пальцами руки. Поэтому чтобы этот процесс упростить, при покупке следует выбирать мультипликаторную катушку, в которой присутствует функция отключения лесоукладывателя. В этом случае стоит знать следующее. Перед выполнением заброса лесоукладыватель выставляется в центре барабана. Несоблюдение центровки приведёт к запутыванию лески. Катушки с отсутствием отключения функции стоит применять при ловле тяжёлым джигом или джеркингом.

О том, что такое джеркинг и какие применяются приманки при этой технике ловли, читайте здесь

Для ловли на приманки весом не более 25 г подойдёт первый вариант мульта.

Лесоукладыватель может иметь либо проволочную вилку, либо керамический глазок.

Когда и какой элемент лесоукладывателя важен:

  • для монофильной лески можно использовать и тот и другой;
  • для плетёнки – лесоукладыватель с керамическим глазком.

Стоит знать, что проволочная вилка с течением времени истирается, что может повредить рыболовные нити.

Совет: так как плетёнка имеет гладкую (скользящую) структуру, то для избежания её проворотов на шпуле нужно делать подмотку, например из пластыря (изоленты), намотав его в качестве первого слоя.

  • для монофильной лески можно использовать и тот и другой;
  • для плетёнки – лесоукладыватель с керамическим глазком.

Леска подается спиралью

При неисправностях катушки бывает подача лески спиралью.

Основная причина подачи лески волной – это ее загрязнение. При попадании в подшипник грязи он забивается, перестает нормально функционировать и неправильно подает леску.

Ремонт катушек для спиннинга в этом случае заключается в ее разборе и очистке. Если проведение очистки не принесло результата, рекомендуется разобрать катушку до подшипников, снять с них старую смазку и нанести новую.

Ремонт катушек для спиннинга в этом случае заключается в ее разборе и очистке. Если проведение очистки не принесло результата, рекомендуется разобрать катушку до подшипников, снять с них старую смазку и нанести новую.

Спиннинг. Уход за спиннингом после рыбалки: Настройка спиннинга и хранение спиннинга


Спиннинг – спортивная рыболовная снасть, предназначенная для ловли исключительно хищных рыб на вертящиеся или колеблющиеся искусственные и натуральные насадки
. В соответствии с этим спиннинг имеет особое устройство и взаимодействие своих составных частей. Удилище является наиболее ответственной частью спиннинга, служащей для заброса насадки. Оно же является амортизатором рывков пойманной рыбы, позволяющим ее утомить и сделать добычей рыболова.

Спиннинговое удилище обязательно оснащается пропускными кольцами для шнура. Число этих колец на удилище зависит от его длины. Очень важной составной частью удилища спиннинга является катушка, на которой лежит задача своевременно подать шнур в строго необходимом размере и помочь полету блесны в намеченное место ее заброса. Катушка спиннинга имеет также назначение подать шнур, когда блесну взяла сильная и упористая рыба, которую очень рискованно сразу вываживать из воды, так как снасть при этом может быть серьезно повреждена.

Спиннинговое удилище обязательно оснащается пропускными кольцами для шнура. Число этих колец на удилище зависит от его длины. Очень важной составной частью удилища спиннинга является катушка, на которой лежит задача своевременно подать шнур в строго необходимом размере и помочь полету блесны в намеченное место ее заброса. Катушка спиннинга имеет также назначение подать шнур, когда блесну взяла сильная и упористая рыба, которую очень рискованно сразу вываживать из воды, так как снасть при этом может быть серьезно повреждена.

Раборка и смазка катушек Shimano

Любой, даже самый четко налаженный механизм рано или поздно потребует обслуживания. Особенно это относится к рыболовным катушкам, которые имеют свойство выходить из строя и приходить в негодность при отсутствии элементарной смазки. Эта инструкция по разборке и смазке подходит для любых рыболовных катушек безынерционного типа – практически все они однотипны.

Порядок обслуживания рыболовных катушек можно условно разделить на несколько этапов:

Первичный осмотр необходим для определения плачевности состояния катушки в целом, особенно это касается катушек, которые впервые попадают к вам в руки. Во время осмотра выясняется степень загрязнения механизмов и возможные неисправности. После первичного осмотра следует разборка и последующая диагностика – выясняем степень износа механизмов и если это необходимо, заказываем запчасти.

Читайте также:  Как намыть мотыля зимой - ловля и добыча

Для разборки рыболовной катушки потребуется:

-внимательность (много элементов, которые легко потерять)

-плоскогубцы или гаечный ключ на 12

-желательна схема катушки

Разборка рыболовной катушки Shimano

Чтобы добраться до внутренностей катушки, изначально необходимо открутить регулятор

фрикциона и снять шпулю. (фото выше)

На штоке мы увидим шестерню трещотки и подкладочные кольца. Их необходимо удалить, потягивая вверх и покачивая из стороны в сторону. Снимается ротор. Ротор у большинства рыболовных катушек обычно крепится к бронзовой шестизаходной шестерне, гайкой с правым вращением. Затем контрится винтом, вкручивающимся рядом.

Винт удаляем, гайку скручиваем против часовой стрелки. Ротор стягиваем вверх и откладываем в сторону. Он нам еще пригодится. Далее удаляем обгонную муфту, откручивая три крупных винта, притягивающих ее к корпусу.

Сама муфта как правило, смазки не требует. Если у механизма имеется износ, или стопор заднего хода не срабатывает, есть смысл протереть ролики небольшим количеством силиконового масла. Совсем небольшим. Меньше одной капли масла, чтобы покрыть ролики тонким слоем. Помогало в 9 случаях из 10 и работоспособность муфты восстанавливалась на длительное время.

Вытягиваем бронзовую шестизаходную шестерню со всеми обвесами, снимаем кольцо предотвращающее самосброс дужки лесоукладывателя (в зависимости от модели, его может и не быть).

Откручиваем винт декоративной накладки корпуса и удаляем накладку. Выкручиваем три винта с боковой крышки корпуса. Средний винт у некоторых – длиннее крайних.

Корпус можно разъединить.

Откручиваем винт, блокирующий направляющие хода штока (с торца). Извлекаем штифты направляющих и кулачковый вал (бесконечный винт) с его втулками. Кулачковый вал выточен из нержавейки, как и шток катушки. В другой части корпуса у нас осталась шестерня главного привода и ее подшипник.

Подшипники крытые, не обслуживаемые. В некоторых моделях попадаются открытого типа

Вскрывать закрытые для обслуживания нет смысла, проще заказать комплект новых, если это необходимо (габариты подшипников – 2 штуки 7х13х4, одна штука 7х11х3, у ролика лесоукладывателя – 4х7х2,5мм).

Странно, но на валу младших моделей Shimano в приводе ротора подшипники стоят 7х14х5. Кстати, если вам интересно, то подшипники 7x13x4 стоят еще и в таких катушках Шимано 2500 размера, как:

-Shimano Hyperloop FB

Это только те, которые я вспомнил. На самом деле, список шире. Схемы качаются с оф. сайта.

Дужку лесоукладывателя снимаем, откручивая с двух сторон винты, крепящие ее к ротору. Механизм сброса дужки извлекаем и промываем. Смазки потребует верхняя и нижняя часть пружины, а также остальные трущиеся друг о друга элементы.

Смазывать сам фиксатор (мелкий пластмассовый или металлический подпружиненный штифт, рядом с осью рычажка дужки) нет необходимости, иначе – в последствии появится “самосброс”.

Собираем, совмещая пазы рычажка и механизма фиксатора. Обычно это прямое положение. Под небольшим усилием все встает на место.

Далее следует узел ролика лесоукладывателя.

Разбирается путем откручивания винта, и обычно не вызывает проблем с обратной сборкой. Обратите внимание при разборке, в какую сторону смотрит ролик, и в каком порядке стоят элементы.

При неправильно собранном узле следуют такие проблемы как “ролик не крутится” и “ролик режет плетенку”.

В нормальном состоянии ролик реагирует на малейшее прикосновение к нему.

Жидкой смазки на этот узел требуется меньше капли. Смазывать как сам подшипник, так и втулку, которая вставляется в ролик лесоукладывателя.

Для промывки можно использовать бензин “Калоша”, изопропиловый спирт. Они не агрессивны по отношению к лакокрасочному покрытию декора и пластиковым деталям катушки.

Детали складываем в емкость и заливаем бензином или спиртом. Достаем, чистим (всю старую смазку удаляем зубной щеткой, полоскаем деталь, откладываем в сторону сохнуть.

В промытые подшипники кладем совсем немного силиконового масла (подходит также веретяное, либо масло приборное силиконовое ПМС-100). Слишком много масла будет тормозить подшипник при вращении. В шестерни и прочие детали кладем густую смазку.

Необходимо учесть, что слишком густая смазка будет создавать дополнительное сопротивление вращению при работе катушки, а это, поверьте, очень неудобно. Для этой катушки лучше всего подходит фирменная шимановская смазка в виде спрея, стоимость комплекта смазки жидкая+густая за рубежом порядка $50.

Из более бюджетных вариантов можно использовать комплекты смазок от Penn, Abu Garcia, Daiwa, Tica. Смазку укладываем на зубья шестерен, канавки бесконечного винта. На шток смазки наносить очень тонким слоем, так как большое количество смазки также будет тормозить катушку при работе. После сбоки корпуса, беремся за ротор. Его тоже можно промыть, если необходимо.

Собираем катушку в обратной последовательности, радуемся. Катушка прослужит столько же, сколько прослужила до сего момента. Разборка и обслуживание других мясорубок шимано примерно идентична.

Здоровья вашим любимицам. Можете пинать .) Статья старая, но от того не менее актуальная. Писалась для сайта, который сдох. Надеюсь, поможет вам в обслуживании вашей “иномарки”)))

Детали складываем в емкость и заливаем бензином или спиртом. Достаем, чистим (всю старую смазку удаляем зубной щеткой, полоскаем деталь, откладываем в сторону сохнуть.

Некоторые распространенные проблемы и их устранение

В процессе использования рыболовных катушек, в зависимости от их конструктивных особенностей, иногда возникают проблемы, которые вполне можно оперативно устранить:

  1. Самосрабатывание лесоукладывателя. Во время заброса его дужка скидывается, что может привести к обрыву снасти, а иногда и к повреждению удилища. Обычно для устранения этой проблемы достаточно подтянуть болты, закрепляющие дугу. Если это не помогло, нужно поменять внутреннюю пружину на более упругую.
  2. Потеря рукоятки. Как ни странно, это бывает очень часто. Чтобы этого не допустить, всегда следите за ее креплением и вовремя подтягивайте крепящую шайбу.

Также нужно усвоить и всегда помнить, что если в процессе лова вы услышали из корпуса катушки какие либо звуки, нехарактерные для нее, или почувствовали вибрацию, необходимо остановить ее эксплуатацию. Скорее всего, произошло сильное загрязнение внутреннего механизма, что чревато его поломкой. Ее нужно разобрать, очистить и в зависимости от выявленной проблемы, либо заменить детали, либо их просто смазать. Но это нужно делать в подготовленных условиях.

  1. Самосрабатывание лесоукладывателя. Во время заброса его дужка скидывается, что может привести к обрыву снасти, а иногда и к повреждению удилища. Обычно для устранения этой проблемы достаточно подтянуть болты, закрепляющие дугу. Если это не помогло, нужно поменять внутреннюю пружину на более упругую.
  2. Потеря рукоятки. Как ни странно, это бывает очень часто. Чтобы этого не допустить, всегда следите за ее креплением и вовремя подтягивайте крепящую шайбу.

vladimir-24rus › Блог › Рыболовные катушки

Приветствую всех дорогие читатели!)

Понравилось мне вещать на рыболовную тематику, поэтому решил осветить такую тему, как рыболовные катушки! Надеюсь прошлая тема История появления спиннига Вам понравилась!

Итак начнем.

Количество видов и моделей катушек очень велико и разнообразно. Они бывают спиннинговые, матчевые, проводочные, нахлыстовые и зимние. Далее они также подразделяются на безинерционные и инерционные (мультипликаторные – это одна из разновидностей инерционных катушек).

Остановимся на каждой разновидности по подробнее.

Безинерционные катушки выпускают в двух вариантах: с открытой (открытого типа) и закрытой (закрытого типа) шпулей. За последние годы появились оригинальные по дизайну (также с некоторыми изменениями в конструкции) “мультипликаторы”. Рыболовы сразу же “окрестили” их несложным, точно передающим визуальное восприятие этих катушек словом – “мыльницы”.

Помимо подразделений на модели, катушки иногда еще условно подразделяют на типы по способу применения – то есть, к какому способу ловли рыбы они наиболее подходят. Например, для спиннинговой ловли, для нахлыста, для ловли впроводку, для донной ловли (на донные удочки), для троллинга, для отвесного блеснения (для различных видов зимних и бортовых удильников) и т.д. Большинство катушек более или менее универсальны.

В безинерционной катушке леска сбрасывается с неподвижной шпули. Это удобно, так как при забросе леска не путается, сбегает кольцами ровно, сходит с торца шпули, не преодолевая инерции массы, как это происходит у инерционных катушек. От этого заброс получается и дальше и точнее. Леска подматывается на шпулю приспособлением, называемым — лесоукладыватель (откидная дужка).

Большинство безинерционных катушек имеет тормозное устройство, которое регулируется либо зажимным винтом, либо подобным приспособлением в хвостовой части самой катушки. Его устанавливают с таким расчетом, чтобы леска сходила со шпули катушки при потяжке с усилием, которое равно приблизительно 2/3 от разрывной нагрузки применяемой лески. Тогда, даже очень крупная рыба при вываживании не сможет порвать Вашу леску.

Но у безинерционных катушек есть один небольшой недостаток. Если за ними не следить, они немного перекручивают леску, плетеный шнур – тем более. Из-за этого увеличивается износ лески и немного уменьшается дальность заброса.

Инерционная катушка состоит из корпуса — который имеет вид круглой крышки. В центре ее закреплена ось, на которую посредством втулки (некоторые модели имеют один или несколько подшипников) насажен вращающийся барабан (шпулька) с ручками (одной или двумя) для удобного вращения и намотки лески. К корпусу катушки прикреплена стойка (ножка), которая прикрепляется к рукоятке удилища. При забросе у инерционных катушек барабан, в отличие от безинерционных, вращается. Чтобы барабан (шпуля) не начал крутиться тогда, когда это не нужно, на инерционных катушках устанавливают тормоз-трещетку.

Некоторые модели катушек, кроме того, дополнительно оборудованы стопором, подтормаживателем, или автоматическим тормозом различных конструкций, которые не позволяют леске запутаться при забросе. Но это более актуально именно для спиннинговых инерционных катушек, так как проводочные инерционные катушки и типы, применяемые для зимних удильников и бортовых удочек, и т.п., в забросе почти не участвуют.

Одним из видов инерционных катушек являются мультипликаторы. Они так же, как и безинерционные катушки, довольно популярны у рыболовов, но ввиду своей специфичности (заброс мультипликаторной катушкой отличается от заброса безинерционной) распространены все же не так широко. Барабан у мультипликаторных катушек закреплен неподвижно на оси, концы которой упираются в две боковые пластинки (щечки), установленные на общем основании.

Ось вращается на подшипниках (у различных моделей количество и типы подшипников различны), а вместе с ней и барабан (шпулька). Ось и рукоятка соединены зубчатой передачей: при одном обороте рукоятки, шпуля делает где-то около 3-3.5 оборотов (хотя, опять же, для различных типов и моделей это значение различно). Такая конструкция позволяет сократить габариты катушки, предельно облегчить ходовую часть шпульки. У некоторых моделей ручки сделаны выключающимися. Большинство моделей оборудовано лесоукладывателем. Также большинство катушек имеет в своей конструкции тормоза.

У некоторых моделей мультипликаторных катушек есть один небольшой недостаток — небольшой диаметр намотки шпули. Об этом нужно помнить при выборе катушки — выбирайте ее, исходя из Ваших предполагаемых условий и способов ловли.

Проводочная катушка чаще всего небольшого размера и легкая. Для этой ловли подходят многие небольшие модели безинерционных и инерционных катушек. Существуют также специальные модели для ловли впроводку с некоторыми полезными изменениями в конструкции. Такими, как наличие искусственного ручного “подтормаживателя” шпули катушки, и т.п. Очень часто для этой ловли используют так называемые, специализированные — “матчевые” катушки (для поплавочной ловли).

При применении катушек для, так называемой, “активной” донки снасть приобретает ряд преимуществ. Для обычных коротких донных удильников катушка тоже подходит, нужно только продумать вариант ее крепления к снасти. Она позволяет дальше и точнее забросить насадку, а при поклевке – быстро и аккуратно смотать леску. Если катушка оборудована “трещеткой-подтормаживателем” – он вовремя известит о поклевке. Если применяют спиннинговое, либо другое подобное удилище, подсекают, взяв его в одну руку, а другую руку положив на катушку – для более точного контроля всей снасти при вываживании рыбы. Для донной ловли подходят многие типы и модели катушек. В основном, это инерционные катушки (различного размера), и безинерционные. Если применяют спиннинговое удилище (а его довольно часто используют для этого вида ловли), то лучше всего, если и катушка тоже будет спиннинговой.

Следует помнить о том, что если Вы для ловли используете плетеную леску (шнур), наличие вставок из разных износостойких материалов в различные конструкции существующих лесоукладывателей обязательно! Если Вы приобретаете катушку “на будущее”, то необходим некоторый набор полезных рабочих характеристик, которые могут пригодиться в предполагаемых условиях рыбалки и способах ловли.

Мало хорошую катушку приобрести. Ей нужен правильный и регулярный уход. К ней нужно бережно относиться. Старайтесь оберегать ее в процессе ловли от попадания в нее пыли, песка и воды, так как это может ухудшить рабочие качества применяемых смазок. После каждой рыбалки старайтесь протирать ее, и смазывать жидкой смазкой ролик лесоукладываетля, шестеренки и бегунок-вал, подшипники в местах соединения рукоятки с корпусом и т.п.). Берегите катушку, и она вам прослужит долго, подарив множество радостных моментов на рыбалках.

Остановимся на каждой разновидности по подробнее.

Ссылка на основную публикацию