Техника заброса фидера: факторы влияющие на дальность

Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса?

Заявив о том, что длинным удилищем можно дальше забросить фидерную кормушку, чем коротким – вряд ли кого удивлю. Со школьной скамьи все имеют представление о рычаге и взаимосвязи величины прилагаемой силы c длиной (плечом) этого самого рычага. Оптимальной длинной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра. Чем больше длина удилища, тем меньше физических усилий придется приложить рыбаку для забрасывания кормушки на максимально дальнюю дистанцию.

Кроме длины удилища, существует еще один параметр, от которого зависит дальность заброса – это тестовый диапазон бланка. Исходя из опыта спортсменов, которым они всегда готовы поделиться, но не всегда готовы открыть ключевые тонкости (кому охота открывать свои маленькие хитрости, дающие преимущество над соперником?), подмечена следующая закономерность. Максимально дальний заброс гарантированно удается, если используемый вес фидерной кормушки (груза) соответствует приблизительно 75% от заявленного максимального значения тестового диапазона. Например, если Вы обладатель бланка класса Medium feeder с тестом 60-100 гр. то оптимальным весом кормушки для дальних забросов будет 75 гр.

Выше сказанное не есть категоричным и я не настаиваю, на том, что кормушкой в 60 гр. или 100 гр. невозможно добросить на нужную дистанцию! Но если сделать 10 забросов с весом кормушек прописанных тестом и кормушкой с оптимальным весом (с приложением одинакового усилия при выполнении броска), то число удавшихся дальних забросов последней будет больше.

Получается, что когда движение рук прекратилось, удилище еще продолжает двигаться (выпрямляться) постепенно ускоряясь, чтобы в конце махового движения выбросить фидерную кормушку в свободный полет. Время от взмаха удилища до момента, когда кормушка начнет лететь по инерции будет больше, нежели при броске удилищем с «быстрым» строем. Очевиден вывод: при равном значении приложенных сил скорость кормушки в начале ее свободного полета будет больше при забросе бланком строя «Slow». Следовательно, чем больше скорость, тем дальше способна лететь забрасываемая оснастка.

Как забрасывать фидер – правильная техника и способы

Начинающие рыболовы иногда не знают, как правильно забрасывать фидер. Перенос опыта заброса спиннинга или обычной донки на фидерную снасть влечет отстрелы оснастки, поломки вершинок и даже удилищ. Часто фидерная ловля происходит в условиях максимальной нагрузки на снасть из-за большого веса кормушек и дальности рабочего расстояния. Фидерная снасть специфична, и требует соответствующей техники работы с ней. Заброс фидера выполняется несколько иначе, с учетом особенностей ловли и оснастки. В этой статье рассмотрим особенности техники правильного закидывания снасти, разберем ключевые моменты и варианты исполнения.

Дальность заброса, его точность, тяжесть кормушки с прикормкой, частота повторений в сумме дают опасную смесь факторов, увеличивающих вероятность повреждения оснастки в случае неправильных действий. Если в спиннинге леска захлестнется за кольцо, то ничего страшного не произойдет – просто блесна упадет рядом с рыболовом, а не полетит, куда ее отправили. При фидерной оснастке весом 100 граммов и больше из-за перехлеста просто сломается квивертип. Если неправильно поставить удилище – плетенка в конце траектории полета тяжелого монтажа оторвется на клипсе (так называемый отстрел). При незатянутом фрикционе во время силового дальнего закидывания тонкий шнур с большой вероятностью глубоко прорежет палец рыболова.

Подходящие удилища

Подбор пригодных для дальнего заброса снастей следует начинать с выбора удилища. Сразу стоит смириться с тем, что в бюджетной ценовой категории пригодные для сверхдальних забросов фидеры найти, скорее всего, не удастся. Это обусловлено тем, что для того, чтобы кормушка могла лететь максимально далеко, бланк должен быть изготовлен из качественного карбонового волокна, что непосредственно влияет на его стоимость.

На дальность заброса в первую очередь влияют:

  • Длина удилища.
  • Тест.

Фото 1. Обозначение теста фидера.

Чем больше длина фидера, тем дальше с его помощью можно забросить оснастку. Использовать для дальних забросов бланки короче 3,9 метров не стоит. Это требование базируется на законах физики – чем больше длина рычага, тем большее усилие можно развить на его конце, что положительно сказывается на начальной скорости кормушки.

В тестовом диапазоне предпочтение отдать следует классам хеви и медиум хеви, такие удочки позволят работать с достаточно тяжелыми кормушками, не опасаясь при этом повредить бланк, перегрузив его при забросе. Для сверхдальних дистанций ловли, а также в случае наличия на водоеме сильного течения может быть оправдано и применение фидеров класса экстра хеви.

Для максимальной дистанции ловли строй удилища должен быть либо быстрым, либо прогрессивным – только в таком случае можно достичь хорошей дальности и точности. Однако, используя подобные бланки, придется смириться со сравнительно большим количеством сходов, так как рыбу такие фидеры вяжут хуже. У удочек с быстрым строем это выражено в большей степени, у моделей с прогрессивным – в меньшей.


Фото 2. Соответствие катушки мощности удилища.

Фидер для дальнего заброса

Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» – понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (

) оптимальный вес груза (в данном случае

75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и

22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса

95г, а с тестом 180г

110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Следующий параметр, на который стоит обратить внимание – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый – увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

60мм, а для кольца #25 – до

50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Техника заброса фидерной снасти

Вся техника заброса фидера складывается из многих факторов. Но главные из них — два: выбор направления и точное его соблюдение.

Для этого нужно отметить ориентировочную точку на противоположном берегу. Куст, дерево, строение, то есть предмет, который всегда остаётся на месте.

Далее нужно как можно ближе подвести кормушку к тюльпану, тем самым уменьшая длину свиса. Затем, указательным пальцем прижать леску к бланку и отвести лесоукладыватель, освобождая свободный сход лески с катушки. После этого вытянуть удилище перед собой, прицеливаясь на выбранный ориентир.

Дождавшись, когда кормушка перестанет раскачиваться, строго по вертикали, не отклоняясь, отвести удилище назад до положения «10.30» на циферблате часов и, не останавливаясь, сделать заброс, ведя удилище вперёд по той же вертикальной плоскости.

Палец, фиксирующий леску нужно убрать, когда удилище достигнет вертикального положения. Останавливается удилище при положении «1.30» на том же циферблате. Незначительный уклон в сторону приведёт к большому отклонению полёта кормушки, особенно при дальнем забросе.

Это, так называемый, маятниковый заброс фидером, который считается лучшим способом доставлять приманку в нужное место при ловле на фидер. Освоив его, можно считать себя фидеристом.

Как правильно ловить на фидер? Об этом читайте в нашей статье.

В этой статье вы научитесь делать ремонт спиннинга своими руками.

Необходимо отметить также, что все движения должны быть мягкими и плавными. Рывки в фидерной ловле исключены. Они всегда приводят к отстрелу кормушки или поломке удилища.

Рисунок 1.

Не следует отчаиваться при неудачном броске. Редко у кого это получается сразу же при первых попытках. Всё приходит с приобретением навыков. Освоив точное направление заброса, можно считать, что пройдена половина пути.

Далее правильный заброс фидера зависит от точности вхождения кормушки в воду. В основном это достигается одинаковой силой заброса. Для опытных фидеристов это не проблема. Новичку же на первых порах не обойтись без клипсования катушки резинкой.

Делается это следующим образом: после удачного заброса на леске маркёром ставится метка. Затем обычное кольцо банковской резинки цепляется за клипсу катушки и оборачивается два – три раза вокруг шпули с леской. Таким образом, леска на маркированном месте фиксируется и при более сильном замахе удилища не сходит с катушки, оставляя расстояние заброса одинаковым.

Только при заклипсованной леске, в конечной стадии полёта кормушки, удилище нужно отвести в вертикальное положение, чтобы смягчить натяжение резинки. Иначе она неизбежно порвётся.

Освоив первые навыки, можно двигаться дальше. Например, рассчитывать поправку на боковой ветер. От его силы зависит снос кормушки от намеченного места. Влияет на точность доставки кормушки и течение, поскольку за время, которое пройдёт до того момента, когда кормушка достигнет дна, её снесёт в сторону.

Интересуют ночные поплавки? Подробнее об этом вам расскажет наша статья.

Эта статья научит вас делать тубус для спиннинга своими руками.


Касательно формы и веса самого фидера, то здесь следует остановиться на подробностях. Лучший фидер для дальнего заброса — кормушка в форме пули. Её аэродинамические свойства наиболее способствуют свободному полёту.

Преимущества обыкновенной лески перед плетеным шнуром:

возможность осуществления более плавного заброса;

необходимость приложения меньшей физической силы при забросе;

растяжимость лески позволяет минимизировать вероятность самопроизвольного отсоединения кормушки.

1. Вместо кормушки лучше использовать грузило – его не так обидно потерять во время тренировки, поскольку оно гораздо дешевле. Кроме того, с использованием грузила легче попадать в определенную точку.

Добьёмся максимально дальнего заброса с фидером? (Часть 2)

Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг.
Продолжая рассмотрение основных факторов и условий, влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает — это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажем мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики. С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение. Происходит это по следующим причинам:

  • леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
  • в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
  • плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.

Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.

Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Не станем приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший — абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.

Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!

Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

120 * 50 = 6000 (гр.)

К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике — будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску — она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса. Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).

Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

  • относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;
  • повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);
  • способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и парусности», но давайте разберемся в сути фидерной поклевки. Поклевка – это кивок (дрожание) кончика из-за подтяжки крючка рыбой. Поклевка будет видна при условии, если фидерная вершинка взведена, а леска максимально натянута. Если же на это натяжение будет действовать течение, то натяг не ослабнет. Квивертип будет работать как пружина – сгибаться или разгибаться, но удерживать леску под натяжением. Следовательно, радикально ничего не измениться и заметность поклевки будет видна при условии, что правильно подобрана фидерная вершинка и вес кормушки. Теперь о другом аргументе «бывалых» – большая парусность лески не даст выполнить подсечку. Это утверждение будет верно для поплавочной ловли — плавающую на поверхности дугу из лески, между поплавком и кончиком удилища нужно выбирать большим по амплитуде рывком. Верно, это будет и для донки, где на провисшей леске болтается прищепка или колокольчик! А что выбирать у фидерной снасти, если леска постоянно натянута? И, наконец, господа спорщики, кто назовет мне коэффициент растяжения современных лесок? Как давно Вы этим интересовались этим показателем в каталогах фирм производителей монофильных лесок, а не в интернетовских статьях многолетней давности?

Следующее о чем хочу упомянуть — это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» — это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке (см. часть 1) показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец — изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!

Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).

Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем — от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

200м – 100м = 100м.

Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

  • леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
  • в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
  • плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Skeptic

Re: Строй фидера и дальность заброса

Заброс можно разделить на несколько фаз, которые можно считать независимыми.
Первая фаза – разгон снасти рыболовом. Накопление кинетической энергии грузом, и потенциальной энергии удилищем. При равных грузилах и одинаковой конечной скорости разгона эти энергии, соответственно, будут равны и не зависеть от строя удилища. Суммарная энергия разгона зависит от длины удилища и его веса, балансировки удилища, от физических данных рыболова.
Вторая фаза – переход потенциальной энергии удилища в кинетическую энергию грузила. Этот переход зависит от соотношения скорости, набранной грузилом, и скоростью свободных колебаний удилища. При равенстве этих скоростей потенциальная энергия удилища будет расходоваться только на разгиб удилища. Переход потенциальной энергии удилища в кинетическую энергию груза возможен при скорости разгибания удилища большей, чем скорость груза. Существует интервал разности скоростей, при которой эфективность передачи оптимальная.
Третья фаза – начало свободного полёта грузила, когда удилище продолжает колебаться. Эти колебания усиливают трение лески в кольцах. Чем меньше амплитуда этих колебаний и чем быстрее они закончатся, тем меньше трение в кольцах, дальше заброс.
Каждая фаза заброса влияет на дальность. И только две из них зависят в какой-то степени от строя удилища – это вторая и третья фазы. Но основную роль играет первая – фаза рагона, независящая от формы изгиба удилища.
Таким образом форма изгиба удилища очень мало влияет на дальность заброса. Дальность заброса в большей степни зависит от техники заброса и физических данных рыболова.
P.S. Что такое полупарабола? А может придумаем четвертьпараболу?

Re: Строй фидера и дальность заброса

Поломка вершинки

Вершинки ломаются из-за невнимательности рыболова. Мы сейчас не берем сопутсвующие рыбалке факторы типа перелома дверкой автомобиля, рассмотрим только заброс. Так вот, если леска перехлестнется через квивертип, то при забросе тяжелой кормушки он сломается.

Чтобы этого избежать, необходимо каждый раз контролировать оснастку. Можно делать это визуально, а можно и тактильно. Просто подтяните леску у катушки, она долджна сводобно скользить по кольцам удилища. Если упарается, внимательно проверьте, где это происходит.

  • по приманке;
  • по леске.

Техника заброса фидера в одно место и без ошибок

В данной статье мы поговорим о важных аспектах в фидерной ловле. А конкретно о том, как производить точный заброс оснастки в место предполагаемой ловли, и каким образом регулярно забрасывать фидер (прикормку и наживку), в один сектор, избегая широкого разброса кормового пятна. Рассмотрим способы, которые помогут исключить моменты, приводящие к досадным ошибкам в виде отсутствия клева, обрыва снасти и поломки удилища. Этот материал будет полезен как новичкам, делающим первые шаги в продвинутой донной ловле, так опытным фидеристам.


Техника заброса фидера для начинающих состоит из нескольких этапов:

Вариации заброса

Мы описали простой фидерный заброс, в принципе его применяют и для простых донок, и даже для матчевых снастей. Чтобы далеко забросить оснастку, применяют так называемый силовой вариант. При этом выполняют все вышеописанные действия, только при движении удилища, вкладывают выраженную силу.

Еще одной вариацией является маятниковый или английский заброс. Он похож на заброс маховой снасти из-под себя. При выполнении способа удилище не отводится назад, его держат перед собой, а грузило часто берут в другую руку, оттягивая вниз, напрягая удилище.

При этом получается точный, но не очень дальний заброс. Дистанция для маятникового способа обычно не превышает 25 метров. Но он хорошо выручает в стесненных условиях, когда невозможно размахнуться и бросить из-за спины.

После открытия дужки делают мах вперед, одновременно выпуская леску и грузило. Удилище пружинит, распрямляется, а груз летит в указанную кончиком бланка точку.

  • вектор направления;
  • длина дистанции.

Особенности монтажа

При ловле на дальних дистанциях чувствительности монолески недостаточно, поэтому в качестве основы выбираем плетеный шнур диаметром 0,1 -0,12 мм.

Поскольку заброс силовой, сильно нагружающий удилище, шнур оснащаем шок-лидером из монолески диаметром 0,25-0,28 мм в зависимости от массы кормушки. Он почти не влияет на чувствительность, но способен предотвратить отстрелы оснастки и сберечь палец от пореза о тонкую «плетенку» в случае ее проскальзывания.

Длина шок-лидера должна равняться примерно двум длинам удилища. Его привязывают к основному шнуру одним из нескольких специальных узлов. Для связывания «плетенки» с монофильным шок-лидером я предпочитаю узел «олбрайт», который просто вяжется и хорошо проходит даже через мелкие кольца вершинки при забросе.

Другое дело компактные металлические клетки. Хотя они менее емкие, но выбирать не приходится, ведь в фидерной ловле очень важна точность. Лучше всего для дальних забросов подходят кормушки-пули: благодаря форме и расположению грузила их полетные характеристики выше всяких похвал. Однако существенным не-достатком этих кормушек является плохое всплытие при выматывании. Следовательно, в «крепких» местах их применение окажется затруднено из-за многочисленных зацепов и потерь оснасток, поводков и рыбы.

Очередность действий при забросах

Очень важно перед каждым забросом проверять, насколько свободно сходит леска с катушки. Вначале мы отбрасываем дужку с катушки и зажимаем леску к бланку, как показано на рисунке:

Указательным пальцем придавливаем леску и смотрим, насколько свободно она ходит. Если чувствуем тугой ход, обязательно осматриваем леску в районе вершинки. Часто бывает, что она перехлестнулась с вершинкой и нужно ее поправить. Если этого не сделать, то при забросе произойдет отстрел и мы потеряем кормушку. Это еще лайтовый вариант. Хуже будет, когда сломается вершинка.

Если перехлестов нет, то заводим удилище за спину и смотрим, чтобы расстояние от кончика удилища до кормушки составляло метр примерно на метр. На рисунке изображен момент завода удилища за спину:

Видим, что правая рука держит катушку и находится над головой. Левая держит конец удилища и находится на вытянутом положении. Таким образом удилище при забросе располагается практически параллельно земле. Так выполняются средние и дальние забросы. При забросах на близкие дистанции удилище можно держать практически перпендикулярно берегу.

После этого делаем хлесткий заброс в сторону ранее намеченного ориентира. Удилище после заброса держим параллельно берегу, строго в направлении летящей петли. Как только кормушка достигает поверхности воды, приподымаем удилище вверх, перпендикулярно берегу. Тем самым мы амортизируем нагрузку, которая приходится на клипсу или резинку. После того, как леска отмотается до места фиксации клипсой или резинкой, последует характерный звук. При таких забросах не образуется большой дуги и подматывать леску практически не надо, два-три оборота катушки достаточно. Очень важно прицельно забросить, чтобы не было отклонений в сторону.

Точность забросов во многом зависит от формы кормушки, силы бокового ветра и общего состояния человека. При сильном боковом ветре лучше использовать так называемые кормушки- пули:

Эти кормушки летят по ровной траектории и при небольшой тренировке можно научиться забрасывать в одну и ту же точку. Почему важно бросать максимально точно? Дело в том, что даже 50-сантиметровое отклонение от траектории приводит к тому, что кормушка попадает значительно дальше прикормочного стола. При таких забросах у нас не получится сконцентрировать корм в одном месте.

Квадратные кормушки имеют больший объем. Но их недостаток в том, что при порывистом и сильном ветре очень тяжело попасть, что называется в стол. Для точных забросов такими кормушками требуется хорошая сноровка и немалый опыт.

В любом случае, у каждого рыболова в наличии должны быть кормушки разных весов и форм. Пули, к примеру, хороши в водоемах с твердым дном. Для ловли на водоемах с мягким грунтом они не годятся. Пули будут погружаться в ил вместе с кормом. Для ловли в таких условиях подойдут как раз квадратные с пластиковым корпусом.

При очень неточных забросах, когда мы видим, что кормушка летит явно не туда, необходимо сразу, не дожидаясь, когда кормушка приземлится, начинать выматывать снасть. Не нужно ждать, момента, когда кормушка упадет и рассчитывать на случай, что вдруг рыба клюнет. Это напрасная трата времени и в таком случае опытные рыболовы перезабрасывают снасть.

На водоеме мы только закрепляем полученный навык. На реке будет проще на глаз определять дальность забросов. Фиксируя леску и бросая в один и тот же ориентир, мы забросим нашу кормушку с точностью до 20-30 сантиметров.

Выбор основной

Еще один важный нюанс – выбор правильной основной на шпулях ваших катушек. Для дистанций до 50 метров я, как правило, использую леску Guru Drag Line 6lb (2,7кг). Это обычная леска «без излишеств», которая хорошо ведет себя на забросе. Для более дальних дистанций я предпочитаю леску малого диаметра в паре с шок-лидером.
Моя точка зрения: шок-лидер необходим, так как на силовом забросе дает вам больше уверенности. Мой основной монтаж состоит из лески Daiwa Tournament ST 10lb (4,5кг) на шок-лидере и Daiwa Tournament ST 5lb (2,3кг) на основной. С удилищем Daiwa Tournament в «длинном» (13-футовом) варианте, я могу использовать данный вариант «шок+основная) для действительно дальних забросов.
Описанный вариант идеален для ловли на коммерческих водоемах, но для ловли леща и прочей бели на «природных» водоемах я, как правило, всегда использую в качестве основной шнур в диаметре 0,08мм (скорее всего речь о Daiwa Tournament 8 Braid 10lb, которой почему-то у Daiwa UK нет в каталоге ) в паре с шоком из лески Daiwa Tournament ST 10lb или 8lb.
Для того чтобы привязать шок-лидер к основной на основной делается петля и к ней уже вяжется шок-лидер узлом «blood knot» в 5 оборотов. Теперь очень важно подрезать оставшиеся хвостики как можно короче – так узел с легкостью будет проходить через пропускные кольца удилища.

Шок из лески 10lb и леска 5lb в качестве основной это любимый “набор” Стива.

После того как снасти рассортировали, пришло время перейти к кормушкам. Популярные кормушки-флеты сделали дальний заброс намного проще. А все потому, что они имеют такую «аэродинамичную» форму.
Модели от Guru, которые я использую, создавались с мыслью о забросе. По этому у них есть такие особенности как длинный хвостовик и они как бы переднеогруженные (груз в передней части кормушки шире, чем в задней – соответственно его масса больше). Оба этих технических решения вместе с отличной набивкой кормом в топтушке, дают возможность кормушке лететь как стрела.

Сверхтяжелые фидеры.

  • Если вы ловите на фидер и в течение нескольких минут не происходит ни одной поклевки, слегка переместите оснастку под водой. Будет достаточно всего нескольких оборотов катушки. Очень часто вслед за этим тут же происходит поклевка.
  • Чтобы случайно не пропустить момент поклевки, прикупите специальный сигнализатор с бубенчиком.
  • Для ночной ловли можете использовать каталитических «светлячков», цепляющихся на кончик удилища.
Читайте также:  Использование силиконовых червей
Ссылка на основную публикацию