Дальность и техника заброса фидера с берега

Вариации заброса

Мы описали простой фидерный заброс, в принципе его применяют и для простых донок, и даже для матчевых снастей. Чтобы далеко забросить оснастку, применяют так называемый силовой вариант. При этом выполняют все вышеописанные действия, только при движении удилища, вкладывают выраженную силу.

Еще одной вариацией является маятниковый или английский заброс. Он похож на заброс маховой снасти из-под себя. При выполнении способа удилище не отводится назад, его держат перед собой, а грузило часто берут в другую руку, оттягивая вниз, напрягая удилище.

При этом получается точный, но не очень дальний заброс. Дистанция для маятникового способа обычно не превышает 25 метров. Но он хорошо выручает в стесненных условиях, когда невозможно размахнуться и бросить из-за спины.

После открытия дужки делают мах вперед, одновременно выпуская леску и грузило. Удилище пружинит, распрямляется, а груз летит в указанную кончиком бланка точку.

  • вектор направления;
  • длина дистанции.

Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса?

Заявив о том, что длинным удилищем можно дальше забросить фидерную кормушку, чем коротким – вряд ли кого удивлю. Со школьной скамьи все имеют представление о рычаге и взаимосвязи величины прилагаемой силы c длиной (плечом) этого самого рычага. Оптимальной длинной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра. Чем больше длина удилища, тем меньше физических усилий придется приложить рыбаку для забрасывания кормушки на максимально дальнюю дистанцию.

Кроме длины удилища, существует еще один параметр, от которого зависит дальность заброса – это тестовый диапазон бланка. Исходя из опыта спортсменов, которым они всегда готовы поделиться, но не всегда готовы открыть ключевые тонкости (кому охота открывать свои маленькие хитрости, дающие преимущество над соперником?), подмечена следующая закономерность. Максимально дальний заброс гарантированно удается, если используемый вес фидерной кормушки (груза) соответствует приблизительно 75% от заявленного максимального значения тестового диапазона. Например, если Вы обладатель бланка класса Medium feeder с тестом 60-100 гр. то оптимальным весом кормушки для дальних забросов будет 75 гр.

Выше сказанное не есть категоричным и я не настаиваю, на том, что кормушкой в 60 гр. или 100 гр. невозможно добросить на нужную дистанцию! Но если сделать 10 забросов с весом кормушек прописанных тестом и кормушкой с оптимальным весом (с приложением одинакового усилия при выполнении броска), то число удавшихся дальних забросов последней будет больше.

На дальность заброса также влияют пропускные кольца (подразумевается качество) их диаметр и взаиморасположение. Говоря о качестве, следует подразумевать износостойкость – способность выдержать трение шнура или лески и при этом не терять физические свойства от нагревания возникающего в процессе трения. Не так давно, распространенной поломкой пропускных колец было выскакивание внутренних вставок, в результате их отклеивания (температуру нагревания не выдерживал клей, которыми они были вклеены, да и сами вставки значительно деформировались при нагревании). Кроме того, некоторые вставки (в основном на недорогих фидерных бланках) не пригодны для использования шнура, потому что тот «режет» их поверхность и в последствии увеличивает силу трения на поверхности вставок.

Вариации заброса

Когда базовый заброс освоен, на вооружение можно взять его вариации – маятниковый или английский заброс. Делать это можно, когда контроль антизахлеста происходит уже на автомате, и рыболов буквально чувствует снасть. В принципе, маятниковый заброс фидера – то же самое, просто пропускаются этапы контроля перед переводом снасти назад и перед взмахом. Это позволяет сэкономить время, что важно для спортивной фидерной ловли. После смены наживки и забивания прикормки оснастка подается вперед. При этом рыбак интуитивно чувствует, что с оснасткой все нормально и она не перехлестнулась. Снасть заводится назад (с соблюдением особенностей хвата), и сразу же забрасывается.

Английский заброс производится также, как и при ловле матчевой снастью. Техника такая же, как и для маятника. Разница – в большом свесе рабочей части, доходящем почти до катушки. Такой способ – очень точен и быстр при темповой ловле на небольшом расстоянии. Из комплекса движений убирается время на подмотку при укорачивании свиса. Производить его рекомендуется только опытным фидеристам.

Заброс фидера из-под себя – как ближний спиннинговый маятник. Оснастка как бы вымахивается из-под себя движением удилища вперед-вверх. Такой заброс позволяет закинуть оснастку недалеко, до 20 метров. Однако, он незаменим на водоемах, когда кусты и деревья сзади рыболова не позволяют делать стандартное закидывание.

Силовой заброс выполняется точно также, как и стандартный, только с вкладыванием силы. Такое забрасывание нужно для запуска тяжелых оснасток на дальнее расстояние. Усилить силовое вложение позволяет также движение на шаге. Для этого взмах осуществляется при вышагивании левой ноги вперед, что добавляет к импульсу силы инерцию тела рыболова. Силовые махи нужно выполнять особенно внимательно – любая ошибка приведет к отстрелу или поломке в 100% случаях ошибки. Рекомендуется пользоваться специальным фидерным напальчником. Если фрикцион проскочит – палец будет разрезан плетенкой. В оснастке для тяжелых грузов обязательно должен присутствовать фидерный шок-лидер. Новичку не рекомендуется приступать к хеви-забросам, пока не отработана стандартная техника.

Заброс фидера из-под себя – как ближний спиннинговый маятник. Оснастка как бы вымахивается из-под себя движением удилища вперед-вверх. Такой заброс позволяет закинуть оснастку недалеко, до 20 метров. Однако, он незаменим на водоемах, когда кусты и деревья сзади рыболова не позволяют делать стандартное закидывание.

Как отсечь мелочь

Отсечение мелочи при ловле на фидер – представляет собой большую проблему. Ситуация упрощается если мы ориентируемся только на крупного карпа. Тогда достаточно применить волосяную оснастку, а в качестве насадки – бобы, связку кукурузы, или очень крупную наживку. Мелочь здесь не чего сделать не сможет. Но если мы пытаемся ловить леща на пучок червей, то проблема встает довольно остро.

Вот несколько приемов для избавления от мелочи, которые впрочем не особо то и выручают, но пытаться решить проблему с помощью их можно.

  • Закармливать точку ловли сверх меры по принципу «кушай на здоровье – все не съешь».
  • Использовать в прикормке крупную фракцию (перловку, кукурузу и т.п.), без пылящих компонентов.
  • Поставить крупнее крючок и делать насадку крупнее.
  • Не использовать ту насадку, на которую попадается мелочь. Например, убрать червя и применить пшеницу, если клюет мелкий окунь.
  • Просто ждать подход крупной рыбы, монотонно вытаскивая мелкую белую рыбку, со святой уверенностью, что крупняк вот-вот подойдет и применяемая насадка ему понравиться.
  • Закармливать точку ловли сверх меры по принципу «кушай на здоровье – все не съешь».
  • Использовать в прикормке крупную фракцию (перловку, кукурузу и т.п.), без пылящих компонентов.
  • Поставить крупнее крючок и делать насадку крупнее.
  • Не использовать ту насадку, на которую попадается мелочь. Например, убрать червя и применить пшеницу, если клюет мелкий окунь.
  • Просто ждать подход крупной рыбы, монотонно вытаскивая мелкую белую рыбку, со святой уверенностью, что крупняк вот-вот подойдет и применяемая насадка ему понравиться.

Техника заброса фидерной снасти

Вся техника заброса фидера складывается из многих факторов. Но главные из них — два: выбор направления и точное его соблюдение.

Для этого нужно отметить ориентировочную точку на противоположном берегу. Куст, дерево, строение, то есть предмет, который всегда остаётся на месте.

Далее нужно как можно ближе подвести кормушку к тюльпану, тем самым уменьшая длину свиса. Затем, указательным пальцем прижать леску к бланку и отвести лесоукладыватель, освобождая свободный сход лески с катушки. После этого вытянуть удилище перед собой, прицеливаясь на выбранный ориентир.

Дождавшись, когда кормушка перестанет раскачиваться, строго по вертикали, не отклоняясь, отвести удилище назад до положения «10.30» на циферблате часов и, не останавливаясь, сделать заброс, ведя удилище вперёд по той же вертикальной плоскости.

Палец, фиксирующий леску нужно убрать, когда удилище достигнет вертикального положения. Останавливается удилище при положении «1.30» на том же циферблате. Незначительный уклон в сторону приведёт к большому отклонению полёта кормушки, особенно при дальнем забросе.

Это, так называемый, маятниковый заброс фидером, который считается лучшим способом доставлять приманку в нужное место при ловле на фидер. Освоив его, можно считать себя фидеристом.

Как правильно ловить на фидер? Об этом читайте в нашей статье.

В этой статье вы научитесь делать ремонт спиннинга своими руками.

Необходимо отметить также, что все движения должны быть мягкими и плавными. Рывки в фидерной ловле исключены. Они всегда приводят к отстрелу кормушки или поломке удилища.

Рисунок 1.

Не следует отчаиваться при неудачном броске. Редко у кого это получается сразу же при первых попытках. Всё приходит с приобретением навыков. Освоив точное направление заброса, можно считать, что пройдена половина пути.

Далее правильный заброс фидера зависит от точности вхождения кормушки в воду. В основном это достигается одинаковой силой заброса. Для опытных фидеристов это не проблема. Новичку же на первых порах не обойтись без клипсования катушки резинкой.

Делается это следующим образом: после удачного заброса на леске маркёром ставится метка. Затем обычное кольцо банковской резинки цепляется за клипсу катушки и оборачивается два – три раза вокруг шпули с леской. Таким образом, леска на маркированном месте фиксируется и при более сильном замахе удилища не сходит с катушки, оставляя расстояние заброса одинаковым.

Читайте также:  Рыбалка в сентябре. Календарь рыболова на сентябрь

Только при заклипсованной леске, в конечной стадии полёта кормушки, удилище нужно отвести в вертикальное положение, чтобы смягчить натяжение резинки. Иначе она неизбежно порвётся.

Освоив первые навыки, можно двигаться дальше. Например, рассчитывать поправку на боковой ветер. От его силы зависит снос кормушки от намеченного места. Влияет на точность доставки кормушки и течение, поскольку за время, которое пройдёт до того момента, когда кормушка достигнет дна, её снесёт в сторону.

Интересуют ночные поплавки? Подробнее об этом вам расскажет наша статья.

Эта статья научит вас делать тубус для спиннинга своими руками.


Только при заклипсованной леске, в конечной стадии полёта кормушки, удилище нужно отвести в вертикальное положение, чтобы смягчить натяжение резинки. Иначе она неизбежно порвётся.

Подготовка рыбалки на фидер для начинающих

Первая фидерная рыбалка всегда волнительна. Новичок толком не знает, как правильно забрасывать, как искать перспективные места и как готовить прикормку. Перейдем к основам подготовки к первой рыбалке.

Первые шаги лучше делать с помощью опытных фидеристов. Если таких знакомых нет, то придется самому постигать азы фидерной ловли. При выборе места новичку можно посоветовать найти обширный участок, чтобы кусты и деревья не мешали сзади. Располагайтесь там, где уже рыбачили до вас. Такие места легко идентифицировать по остаткам прикормки, шарикам насадочного пенопласта и натоптанному грунту.

После выбора места приступите к замешиванию прикормки. Пока нет опыта изготовления прикормки, используем покупную. На пачке написано, как ее мешать и сколько воды добавлять. Делаем все, как указано в инструкции на упаковке. Готовить смесь лучше в мягком или жестком ведре:

Обычно смесь готовят в 2 или 3 подхода, с поэтапным увлажнением. В перерывах между приготовлением можно собирать удилища и готовить место. При сборке фидера очень важно не спешить. Вначале стыкуются все элементы. Вершинка выбирается в зависимости от силы ветра и течения. Чем сильнее ветер или течение, тем жестче вершинка. Удилище собираем так, чтобы кольца располагались ровно по отношению друг к другу:

В катушкодержателе надежно фиксируем катушку и продеваем леску через все кольца. Здесь спешить не нужно, чтобы не пропустить одно из колец. Иначе придется заново повторить процедуру.

После сборки удилища определяем точку ловли. Как это сделать, подробно показано в следующем видео:


Вот основные варианты насаживания червя, опарыша в фидерной ловле:

Фиксируем дальность забросов

Перед тем, как забрасывать оснастку, нам необходимо определить перспективные точки. Это может быть свал, участок за бровкой, ракушняк или выход из ямы. Как определять такие точки, узнаем в отдельной статье.

После определения точки необходимо зафиксировать леску на нужном расстоянии, чтобы она не отматывалась со шпули больше, чем нужно. Это делается с той целью, чтобы не перебросить оснастку за точку. Фиксировать леску можно несколькими способами. Самый простой – это ставить леску в клипсу, как показано на рисунке:

Недостаток данного метода в том, что при поклевках серьезных экземпляров могут быть проблемы. В таких случаях могут быть сходы, так как фрикцион в данном случае не помощник. Он включится в работу, если мы успеем хотя бы на 10 метров подмотать леску. Если рыба начнет со старта рвать снасть, то обрыв поводка очень даже возможен.

Чтобы обезопасить себя от таких досадных моментов, лучше использовать банковскую резинку. Ее надевают следующим образом:

При сильных потяжках рыбы леска сойдет и фрикцион сработает. После фиксации лески нужно взять маркер, который по цвету отличается от лески и пометить место фиксации. Таким образом даже если леска сместится мы легко сможем восстановить дистанцию ловли.

После этого делаем хлесткий заброс в сторону ранее намеченного ориентира. Удилище после заброса держим параллельно берегу, строго в направлении летящей петли. Как только кормушка достигает поверхности воды, приподымаем удилище вверх, перпендикулярно берегу. Тем самым мы амортизируем нагрузку, которая приходится на клипсу или резинку. После того, как леска отмотается до места фиксации клипсой или резинкой, последует характерный звук. При таких забросах не образуется большой дуги и подматывать леску практически не надо, два-три оборота катушки достаточно. Очень важно прицельно забросить, чтобы не было отклонений в сторону.

Фидерный заброс – техника и факторы, влияющие на максимальную дальность

Рыбалка с помощью английской донной удочки ассоциируется в первую очередь с дальними забросами оснастки. Особенно по холодной воде, весной и осенью, когда рыба находится преимущественно в зимовальных ямах, или же неподалеку от них, без возможности ловить в этих точках (которые зачастую расположены довольно далеко от берега) рассчитывать на хорошие уловы не приходится. Вот в таких условиях и выручает дальний заброс фидером, который позволяет не только доставить крючок с насадкой к точке ловли, но и закормить прикормочный стол на большом удалении от берега. Однако рыбалка на дальних дистанциях не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ловля на предельных для фидера расстояниях предъявляет высокие требования не только к снастям, но и к навыкам фидериста. Нередко, пару раз попробовав ловить рыбу на дальних дистанциях, новички уходят из фидерной ловли.

  • Длина удилища.
  • Тест.

Техника заброса фидера в одно место и без ошибок

В данной статье мы поговорим о важных аспектах в фидерной ловле. А конкретно о том, как производить точный заброс оснастки в место предполагаемой ловли, и каким образом регулярно забрасывать фидер (прикормку и наживку), в один сектор, избегая широкого разброса кормового пятна. Рассмотрим способы, которые помогут исключить моменты, приводящие к досадным ошибкам в виде отсутствия клева, обрыва снасти и поломки удилища. Этот материал будет полезен как новичкам, делающим первые шаги в продвинутой донной ловле, так опытным фидеристам.


Техника заброса фидера для начинающих состоит из нескольких этапов:

Дальность и точность

С фидерной снастью возможны дальние забросы, но они должны быть еще и точными. Что толку посылать кормушку на большое расстояние, если каждый раз он приводнится в другом месте? Дальние и точные забросы нужно выполнять следующим образом.

Сначала нужно зафиксировать точку на противоположном берегу, например приметное дерево или здание. Тогда кормушка будет лететь всегда в нужной направлении. Перед забросом удилище следует держать в стартовом положении, так чтобы вершинка удилища точно указывала на точку прицеливания. Кормушка должна находиться на расстоянии 80-100 см ниже «тюльпана».

Рис. 2. Перед забросом находят точку визирования на противоположном берегу

Открывают дужку лесоукладывателя и блокируют леску пальцем. Заброс производят плавным и безостановочным движением. При отводе удилища назад наполненная кормушка должна находиться сбоку от рыболова. Рыболовы-правши ведут кормушку с правой стороны тела, в рыболовы-левши — с левой стороны.

Почувствовав, что кормушка достигла самой нижней точки, удилище энергично посылают вперед. Когда она вновь достигнет стартовой позиции, леску отпускают, и кормушка летит в направлении места ловли.

Перед тем как кормушка опустится на поверхности воды, оснастку притормаживают. Это лучше всего делать, осторожно положив палец на бортик шпули. ( Рис.3) Как только кормушка нырнет в воду, начинаем считать секунды с того момента, когда она опустится на дно и леска ослабнет. Число секунд дает приблизительную глубину воды. Если кормушке требуется четыре секунды, чтобы достичь дна, то глубина в данном месте примерно 4 м. Впрочем, это только ориентировочная глубина, потому что легкие кормушки падают на дно медленнее, чем тяжелые.

Делайте всегда несколько пробных забросов с кормушкой одной и той же массы. В этом случае вы сможете оценить, какое усилие потребуется, чтобы достичь определенной дальности заброса. Если, кроме того, просчитывать каждый заброс, можно получить приблизительное представление о глубине в месте ловли.

Рис. 4. При забросе кормушка летит впереди, а поводок — позади нее. Рис. 5. Если клипса лески останавливает полет кормушки, поводок распрямляется и перехлестов почти не бывает.

После заброса леску фиксируют в клипсе катушки. Если заброс получился несколько белее сильным, то оснастку притормаживают, чтобы она упала точно в цель. При слишком большом замахе может случиться так, что полное торможение лески клипсой окажется слишком сильным, кормушка дернется назад, и забрoc в конечном счете окажется слишком короткий.

Если замечаете, что кормушка еще находится в полете, а место фиксации лески в клипсе приближается, то отводим удилище назад. В тот момент, когда клипса останавливает кормушку, нужно подать удилище вперед, вследствие этого торможение смягчается и оснастка приводняется в нужном месте.


Рис. 4. При забросе кормушка летит впереди, а поводок — позади нее. Рис. 5. Если клипса лески останавливает полет кормушки, поводок распрямляется и перехлестов почти не бывает.

Фидер для дальнего заброса

Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» – понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (

) оптимальный вес груза (в данном случае

75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и

22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса

95г, а с тестом 180г

110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Следующий параметр, на который стоит обратить внимание – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый – увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

60мм, а для кольца #25 – до

50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Техника ловли на фидер: правильный заброс.

Фидер для начинающих: техника заброса.

Ранее я уже рассказывал о поиске перспективного места ловли, правильный же заброс и оптимальное закармливание, выбор прикормки это неотъемлемые составляющие хорошей и результативной рыбалки.

Фидеры для дальнего заброса

Как уже упоминалось выше, для тех, кто только начинает свое знакомство с ловлей рыбы на фидер, для осуществления дальних бросков рекомендуется применять достаточно длинное удилище. В идеале длина такого удилища должна составить от трех с половиной до четырех метров. Они имеют огромную популярность и ценятся даже мастерами рыбной ловли, так что найти такой фидер в магазине не составит никакого труда.

2. Залог успешной тренировки – правильная сборка фидера. В частности, все пропускные кольца должны быть расположены строго в ряд. От этого зависит сила трения и скорость движения лески при прохождении сквозь них. Все это напрямую влияет на дальность и точность заброса.

Катушка

Заброс предполагается дальний, леска должна сходить с минимальным сопротивлением, поэтому особое внимание нужно уделить качеству укладки шнура на шпулю.

Выматывать оснастку придется тоже издалека, да еще, как правило, кормушка оказывает сильное сопротивление, так что катушку лучше использовать большего размера и с приличным запасом прочности. Кроме того, большая катушка уравновесит длинное тяжелое удилище и ловить будет комфортнее. Для класса «медиум» я использую катушки размера 4000 по классификации Shimano, а для «хэви» – 5000 и более.

Зачастую в таких условиях нагрузка на катушку бывает больше, а следовательно, повышаются требования к прочности ее механизма. В данных условиях предпочтительнее катушки с передним расположением фрикциона Они несколько прочнее, чем катушки с задним фрикционом.

Я использую катушки как с передним, так и с задним фрикционом. Из заднефрикционных я бы выделил такие катушки Shimano размера 4000 как Twin Power, Super, Exage, Biomaster.

Из переднефрикционных отлично себя показали Matrix Ultron 5000, Matrix Super Feeder 5500 и массивная Matrix Horizon Feeder, способная выматывать за один оборот ручки почти 1 м лески.

Каждый раз на рыбалке встает вопрос, какую кормушку выбрать для данных условий? При ловле на дистанции более 50 м наверняка придется забыть про использование пластиковых кормушек. Из-за плохой аэродинамики они. скорее всего, не долетят до предполагаемой точки, а если и долетят, то точность заброса не гарантирована.

Прикормка при ловле на фидер

В этом, довольно обширном, вопросе поможет разобраться Константин Чугуев ака chkb.

Цитата: «В фидерной ловле используются специальные фидерные прикормки в сухом виде, для приготовления которых необходимо добавить определенное количество воды в несколько этапов, чтобы смесь напиталась и стала нужной консистенции.

По механическим свойствам прикормки делаться на два вида:

  • инертные, имеющие более тяжелые фракции и компоненты;
  • пылящие, имеющие более легкую фракцию и взвешенные частицы.

Поэтому производители прикормки делят свои составы по видовому составу рыб. Соответственно прикормки «Лещ», «Карп», «Карась» имеют более тяжелые и крупные фракция, для того, чтобы корм лежал на дне и не «пылил», т.е. не всплывали легкие частицы, тем самым не привлекали более мелкую рыбу из толще воды. А прикормки «Плотва» имеют более легкие и мелкие, всплывающие частицы. Ни редко в один замес правильно будет смешивать две разные видов прикормок, например, «Лещ» и «Плотва». Это делается для того, чтобы часть прикормки лежала на дне, а часть привлекло более мелкую рыбу, тем самым создавая ажиотаж в месте ловли. Такие движения на точке ловли быстрее привлечет крупную рыбы, для которой уже приготовлено угощение в виде тяжелых и более крупных частиц.

Также производители прикормок часто ароматизируют свои смеси различными ароматами для лучшего привлечения рыбы. Ароматы можно разделить на условно два вида:

  • сладкие ароматы, такие как шоколад, ваниль, карамель, клубника и т.д.;
  • пряные смеси, такие как различные специи, кориандр, корица, чеснок, укроп и т.д.

  • Семинар № 2 посвящен фидерной прикормке, правильному замесу и её механике, разновидности кормушек, фидерным монтажам, крючкам и поводкам.

Какие ароматы выбрать? На тот вопрос нет однозначного ответа, все зависит от предпочтения рыбы в конкретном водоеме или в конкретное время года. Но можно сказать, что сладкие запахи лучше работают в тёплой воде в летнее время, а специи больше подходят для холодной воды в весеннее и осеннее время. Хотя тут большое поле для экспериментов.

Ну и последнее, на что можно разделить прикормки – это по цвету. Цвет прикормок бывает черный, коричневый, желтый, красный и зеленый. Тут можно дать такой совет. Яркие прикормки, такие как желтые и красные лучше использовать по крупной рыбе и в теплой воде. Зеленую прикормку хорошо использовать на озерах и по карасю. Темные и черные прикормки хорошо работают по холодной и очень прозрачной воде.

Немаловажно прикормку правильно увлажнить. Как правило, это делается в два, а то и в три этапа. При сильном переувлажнении, прикормка становиться сильно липкой, как пластилин, и тем самым плохо и долго вымывается из кормушки – не имеет нужной механики. В свою очередь не до увлаженная прикормка имеет много легких фракций, которые недостаточно пропитались водой и легко всплывают на поверхность. Поэтому это очень важный процесс и его надо делать в несколько этапов, постоянно проверяя консистенцию. Прикормка должна лепится при сжатии и легко рассыпаться при разрушении комка.

В прикорм в качестве крупной фракции возможно добавление различных видов каш, таких как пшенка, перловка, горох, ячка и др. Добавлять их можно, как сразу в готовую, увлажненную прикормку, так и в процессе ловли небольшими порциями в кормушку, так называемо «пробками», в том случае, когда подходит крупная рыба.»


Поделюсь одним небольшим лайфхаком, он подойдет для тех, кто будет ловить на платном водоеме большую рыбу. Так как у нас заклипсована дистанция, а карп может клюнуть, так что и удилище улетит в воду. Нужно сделать 3 -5 шагов назад, выполнить заброс. Когда кормушка легла на дно, аккуратно подматываете леску и подходите ближе к берегу, кладете удилище на тычки и ждете поклевку. У вас будет в запасе несколько метров лески, которой хватит на первый рывок рыбы.»

Ссылка на основную публикацию