Алюминиевые лодки Мастер: плюсы и минусы

Катер «Мастер 510»: отличия и особенности

Мaster 510 (в отличие от моделей 410-440) можно использовать при волне, достигающей одного метра, и удалении от берега на 5 километров. Катер «Мастер 510»

Лодка укомплектована:

  • рулевым управлением, расположенным под подвесным мотором;
  • помпой, предназначенной для откачивания воды;
  • веслом-гребком;
  • бортовыми леерами;
  • навигационными огнями;
  • «радарной аркой»;
  • аккумуляторным ящиком;
  • носовым рейлингом;
  • черпаком.

Эта модель создана как для любителей, так и для профессионалов, поскольку способна выдерживать длительные расстояния, большие нагрузки.

Судно обладает превосходными мореходными качествами, просторным кокпитом, который по достоинству оценят обладатели водного транспорта. Моторная лодка «Мастер 540»

Недостатки

  1. Не пригоден для «жесткой» эксплуатации
    (каменистое дно, длительная стоянка «носом в берег» и т.д.).
  2. Внешнее покрытие корпуса (гелькоут) сильно подвержено абразивному износу.
  3. Требуется постоянный контроль целостности гелькоута и немедленный ремонт даже мелких его дефектов (трещин, сколов, пузырей).
  4. Даже в отсутствии повреждений, в корпусе в той или иной степени интенсивности происходит гидролиз, вызывающий разрушение стеклопластика.
  5. Набухание стеклопластика из-за процессов гидролиза существенно повышает вес лодки.
  6. Зимой хранить пластиковые лодки и катера желательно в отапливаемых помещениях.
  7. Стеклопластик на основе полиэфирных смол (материал практически всех пластиковых лодок серийного производства) токсичен.

Конечно, мы не так уж много времени проводим в лодках. Но свойства материала корпуса надо, конечно, знать и учитывать.

Что выбрать: алюминиевый катер или пластиковый. Материалы корпуса.

Подавляющее большинство лодок серийного производства, выпускавшихся предприятиями нашей страны для продажи населению и выпускающихся поныне, изготовляется с корпусами из легких сплавов — дюралюминия (при клепаной конструкции) и алюминиево-магниевых сплавов (при использовании сварки). Это характеризует Россию как развитую страну, т.к. крупносерийное производство подобных судов требует достаточно сложного оборудования и достаточного собственного производства алюминия. Кроме России алюминиевые лодки крупносерийно производятся только в США и Австралии.

Дюралюминий — сплав алюминия с медью (около 4 %), магнием (1,5 %) и марганцем (0,5 %) — принадлежит к так называемым недеформируемым и термически упрочняемым сплавам. Для постройки лодок чаще всего применяют листы из дюралюминия Д16АТ, подвергаемые закалке для достижения высокой прочности. Это позволяет применять для наружной обшивки сравнительно тонкие листы: 1,5—2 мм для днища и 1,2—1,8 мм для бортов (при длине лодки 3,5—5 м). Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде.

Хотя в принципе сварка дюралюминия возможна, при постройке корпусов малых судов она не применяется. При нагреве металла в зоне сварного шва происходят явления, подобные отжигу, при которых сплав утрачивает прочность. Обычно прочность сварных соединений дюралюминия составляет 40—60 % прочности основного металла.

Существенным недостатком дюраля является его сравнительно низкая коррозионная стойкость, особенно в морской воде. Причиной тому являются образующиеся в воде электролитические микропары алюминий — медь. Особенно интенсивно коррозия развивается в соленой морской воде, поэтому эксплуатация лодок с корпусами из дюралюминиевых сплавов в морских условиях не рекомендуется. Обычно листы металла, выходящие с прокатного завода, покрывают тонким слоем чистого алюминия — так называемым плакирующим слоем, для защиты дюралюминия от коррозии в процессе производства и хранения металла. Готовые корпуса из дюралюминия нуждаются в тщательном лакокрасочном покрытии по специальной схеме.

Основной принцип конструкции дюралевых лодок — в подкреплении тонкой обшивки большим числом продольных ребер жесткости — стрингеров, которые опираются на сравнительно редко расположенные шпангоуты.

Алюминиево-магниевые сплавы АМг составляют группу термически неупрочняемых деформируемых и свариваемых легких сплавов. В мелком судостроении наибольшее распространение получили сплавы марки АМг5 (5 % магния), предназначенные для листовых конструкций и АМг61 для листов и профилей. Листы и профили из этих сплавов обладают пластичностью, позволяющей подвергать их гибке в холодном состоянии, хорошо свариваются в среде защитных инертных газов (чаще всего применяется аргоно-дуговая электросварка) прочность сварных швов обеспечивается не ниже 90 % основного металла. Сплавы типа АМг обладают более высокой коррозионной стойкостью, чем дюралюминий, и могут использоваться для корпусов судов, эксплуатируемых в морской воде.

Алюминиево-магниевые сплавы обладают несколько меньшей прочностью, чем дюраль, поэтому обшивку лодок приходится делать более толстой, чтобы обеспечить при эксплуатации ровную, без вмятин, поверхность корпуса. А в случае изготовления сварного корпуса очень трудно избежать коробления тонкой обшивки при ее сварке с набором: по сравнению со сталью алюминий обладает в 2 раза более высоким коэффициентом линейного удлинения при нагреве, поэтому и деформации при сварке соответственно больше. Все это заставляет использовать для наружной обшивки листы толщиной не менее 2 мм, а при сварке корпусов длиной более 5 м — уже толщиной 3—4 мм.

Первой отечественной цельносварной лодкой из легких сплавов является мотолодка «Крым»; ее опытные образцы были изготовлены в 1969 г. Тогда ее конструкция в известной мере копировала клепаный корпус — с большим числом продольных ребер жесткости, привариваемых к наружной обшивке. Длительный опыт эксплуатации позволил выявить слабые места в этой конструкции — соединения продольного и поперечного набора и т. п. и рекомендовать более рациональную схему подкрепления днища — в виде П-образных штампованных поперечных флоров, привариваемых к обшивке по фланцам. Для уменьшения коробления обшивки в процессе сварки уменьшены протяженность и калибры сварных угловых швов, увеличен объем контактной электросварки.

Другой путь уменьшения объема сварки корпуса — применение штампованных конструкций обшивки с ребрами жесткости в виде гофров или зигов.

Для постройки пластмассовых корпусов в отечественном судостроении используются исключительностеклопластики. Исходными материалами для них являются ненасыщенные полиэфирные смолы и армирующие стеклонаполнители в виде тканей, холстов и жгутов (ровницы). Постройка или формование корпуса лодки производится в матрице — обычно разъемной по килю наружной форме корпуса. Поверхность матрицы тщательно шпаклюется и полируется, благодаря чему наружные поверхности корпуса лодки получают блестящую глянцевую поверхность. При формовании на матрицу сначала наносят разделительный слой, например, из поливинилового спирта или воска, который обеспечивает свободное отделение готовой обшивки от поверхности матрицы. Затем наносят декоративный слой связующего — смолы с соответствующими добавками — ускорителем и инициатором, а также пигментом для окрашивания этого слоя в желаемый цвет. После желатинизации декоративного слоя начинается формование обшивки, которое состоит в последовательной укладке слоев армирующей стеклоткани и тщательной прикатке их валиками к поверхности формы. В зависимости от толщины армирующей ткани таких слоев укладывают 4—8 (для корпусов длиной до 6 м).

Стеклоткань придает пластику необходимую прочность. Наиболее прочный и плотный пластик получается при использовании тонкой ткани сатинового переплетения типа Т-11-ГВС-9 по ГОСТ 19170—73 (прежде эта стеклоткань выпускалась с индексом АСТТ (б)-С2О). При собственной толщине ткани в 0,38 мм один ее слой в обшивке дает толщину 0,5 мм. Другой тип тканей, используемых для формования корпусов лодок, — стеклорогожа или ткань жгутового переплетения. Эта ткань более толстая — например, марки ТР-07 имеет толщину 0,7 мм, поэтому для получения той же толщины обшивки, что и при использовании сатиновой ткани, достаточно уложить вдвое меньшее количество слоев рогожи. Однако плотные жгуты волокон рогожи хуже пропитываются связующим и при слабой прикатке слоев к матрице такая обшивка нередко фильтрует воду. Поэтому часто обшивку формуют из тканей обоих типов: наружные слои делают из сатиновой стеклоткани (при большой толщине прокладывают также один-два промежуточных слоя между стеклорогожей), внутренние — из стеклорогожи.

Для формования используется еще так называемая стеклосетка СЭ — очень тонкая и редкая ткань, хорошо пропитываемая связующим. Уложенная в самый наружный слой, она выравнивает поверхность, скрадывает грубую текстуру нижележащего слоя стеклоткани и хорошо держит слой окрашенного связующего.

При использовании любого стеклонаполнителя стараются выдержать соотношение массы связующего со стеклотканью примерно 1 : 1. В отечественном судостроении получила применение полиэфирная смола типа НПС-609-21М — менее токсичная и более дешевая, чем эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6, используемые чаще всего для ремонта.

Толщина обшивки легких пластмассовых гребных лодок составляет обычно 2,5—3 мм, глиссирующих корпусов длиной до 5 м — 4—6 мм, толщина их бортов — 3,5—5 мм. Как правило корпуса гребных лодок не нуждаются в подкреплении набором, их жесткость и прочность обеспечивается благодаря различного рода высадкам и гофрам в обшивке, а также пенопластовым заполнителям и банкам. Днище глиссирующих лодок подкрепляют продольными стрингерами и флорами из фанеры или пенопласта, оклеенного снаружи стеклопластиком.

Значительное число гребных лодок строится в России из шпона — древесно-слоистого пластика, выкленного из тонких (0,5—1,5 мм) и узких (50—200 мм) полос, которые получаются лущением с вращающейся круглой заготовки — березового чурбана. Чурбан предварительно пропаривают и лист шпона снимают с него ножом по спирали. Из нескольких слоев, накладываемых друг на друга перпендикулярно, склеивают обычную фанеру. Узкими полосами шпона можно покрыть поверхность любой кривизны, а если их склеить на этой поверхности в несколько слоев, то после высыхания клея получится легкая и прочная скорлупа. Иногда лодки из шпона называют лодками из формованной фанеры.

Читайте также:  Чувствительный поплавок своими руками: варианты из разных материалов

Шпоновая (скорлупная) обшивка обладает такими ценными свойствами, как монолитность и эластичность при небольшой объемной массе. Как и стеклопластик, она нуждается в минимальном подкреплении набором, в то время как готовая скорлупа практически при такой же толщине весит вдвое легче пластмассовой. Формование корпусов из шпона механизировано — лодки запрессовывают в автоклаве при температуре 60 °С и давлении 3 кгс/см2. Склеивание полос шпона, которые располагают на форме-болване, под углом 45° друг к другу (обычно три-пять слоев), производят на водостойком клею ВИАМ-БЗ. Толщина готовой обшивки составляет 4,5—5 мм. Корпуса шпоновых лодок не имеют шпангоутов, обшивка подкрепляется килем, стрингерами и привальными брусьями; поперечную жесткость корпусу придают банки.

Дерево как судостроительный материал используют и при изготовлении сравнительно крупных яхт и при самостоятельной постройке катеров. Однако и здесь классическая конструкция деревянного корпуса заменяется на обшивку, клеенную из узких реек, отдельные поясья которой надежно соединены между собой при помощи водостойкого клея и гвоздей. Гнутоклееные или ламинированные конструкции используют и при изготовлении таких деталей набора корпуса, как шпангоуты, киль, бимсы, и т.п. Благодаря этому удается изготовить корпусные детали из небольших по размерам качественных заготовок древесины. В своем классическом виде — с наборной клинкерной обшивкой (кромка на кромку) — деревянные корпуса можно видеть только на гребных лодках-фофанах.

Недостатки древесины как судостроительного материала хорошо известны: дерево впитывает влагу и рассыхается, изменяя свои размеры, подвержено загниванию и повреждению древоточцами, имеет неодинаковую прочность при нагружении вдоль и поперек волокон; постройка легких и прочных корпусов связана с тщательным отбором древесины и высоким качеством работ.

Для наружной обшивки деревянных судов применяют сосну, ель, кедр; для набора корпуса кроме сосны используют дуб и ясень — твердые и очень прочные породы древесины. Некоторые широко распространенные породы, например, береза, осина, бук, ольха для постройки корпусов лодок непригодны. Они сильно впитывают влагу, легко загнивают, особенно в контакте с металлическим крепежом, и не обладают достаточной прочностью.

Для обшивки, палуб и надстроек малых судов широко применяется фанера.Наиболее прочной и водостойкой является бакелитовая фанера марок БФС и БФВ по ГОСТ 11539—73, которая выпускается толщиной 5, 7, 10 и 12 мм. Эта фанера имеет большую объемную массу — 1,2 т/м, при окраске с нее необходимо удалять наружный слой смолы.

Там, где наиболее важны прочность и небольшая масса конструкции, используют 5-слойную авиационную фанеру марок БС-1, БП-1 и БПС-1 по ГОСТ 102—75. Слои этой фанеры склеены бакелитовой пленкой и смолой С-1; она выпускается толщиной от 1 до 12 мм. Для корпусов небольших моторных лодок при условии тщательного наружного покрытия корпуса (лучше всего оклейка стеклопластиком) может быть применена строительная фанера марок ФСФ или ФК по ГОСТ 3916—69.

Фанера, как и любой другой листовой материал, нуждается в хорошем подкреплении набором с тем, чтобы исключить ее «работу» как мембраны — со знакопеременными колебаниями. Современная тенденция — к применению преимущественно продольного набора, опирающегося на редко поставленные жесткие поперечные шпангоутные рамы или переборки. В качестве набора используются фанерные же элементы конструкции, такие как выгородки рундуков, воздушных отсеков и т.п. Ряд небольших гребных лодочек строят без традиционных реек в соединении по скуле и килю — здесь используют проволочные скрепки и склейку по пазам снаружи и изнутри лентами из стеклоткани на эпоксидном связующем.

Фанерные лодки могут служить в течение 10—12 лет при правильной конструкции и хорошей защите наружной поверхности. Большое значение имеет надежное закрытие всех кромок фанеры по скуле, транцу, по линии борта — именно отсюда начинается расслоение фанеры и ее загнивание.

Стальные корпуса малых судов довольно редки. Вследствие большой объемной массы стали использование этого материала становится оптимальным при сравнительно больших размерениях судов — длине 6 м и более. Такие корпуса строят из обычной углеродистой стали марки Ст.3 по ГОСТ 380—71 или из стали повышенного качества марки Ст. 15 по ГОСТ 1050—74. Толщина наружной обшивки на лодке длиной 6 м составляет от 1,2 мм, на катере длиной более 12м — до 3 мм. Набор делается из полос, полособульбов и угольников соответствующих размеров (обычно высотой профиля от 25 до 60 мм в указанных пределах длины 6—12 м).

Наиболее простой и дешевый способ постройки стальных корпусов — сварка. Однако даже опытным сварщикам сложно обеспечить качественный шов при толщине металла немногим более миллиметра. Так как обшивку при сварке сильно коробит, то обычно берут листы толщиной не менее 2 мм, что существенно утяжеляет корпус. При клепаной конструкции можно выбрать минимальную (0,8—1,2 мм) толщину листов. Стальные корпуса не только тяжелее аналогичных по размерам деревянных, пластмассовых и алюминиевых, но и требуют большего внимания при эксплуатации.

Дерево, стеклопластик или дюраль? Этот вопрос приходится решать покупателю серийной лодки или самодеятельному строителю. Деревянные лодки — наиболее дешевые; материал доступен, легок в обработке, а сборка корпуса с фанерной и даже с дощатой обшивкой достаточно проста. Пребывание на деревянном судне неизмеримо приятнее , чем на судне из любого другого материала. Однако в эксплуатации эти материалы недолговечны, особенно если летом лодка стоит постоянно на воде, а зимой хранится под открытым небом. В таких условиях фанера начинает расслаиваться через 4—5 лет, легко повреждается при ударах и вытаскивании лодки на берег. Деревянный корпус нуждается в постоянном уходе, частых ремонтах, хорошей защите шпаклевкой и красками от воды. Но все в зависит от хозяина: при хорошем уходе, хранении на берегу и защите корпуса от воды лодка может служить и до 30 лет.

Лодки из дюралюминия и особенно алюминиево-магниевого сплава выносливее и долговечнее, хотя профилактический малярный ремонт им также необходим ежегодно — каждую весну. В клепаном корпусе с большим числом деталей набора довольно сложно поддерживать чистоту. В море и на речных стоянках в районе агрессивных сточных вод дюралевый набор и, реже, обшивка начинает интенсивно разрушаться; в нормальных же условиях срок службы алюминиевых лодок превышает 15 лет.

Пожалуй, большинство выпускаемых в настоящее время алюминиевых лодок имеют недостаточно высокое качество отделки, не позволяющее сравнивать их с лодками из стеклопластика. Владелец дюралевой лодки испытывает ряд неудобств, натыкаясь постоянно на острые кромки листов и штампованных деталей. Алюминиевые лодки при плавании на волнении «гремят» и резонируют при работе подвесного мотора; нередко в них появляется течь от ослабевших заклепок.

Лодки из стеклопластика — самые дорогие, но, купив такую лодку, можно сэкономить и деньги, и время. Весной, когда владельцы деревянных или дюралевых лодок еще выжидают погожих дней для окраски, пластмассовую лодку уже можно спускать на воду. Отпадают заботы о поддержании лодки в порядке при хранении на берегу, о защите ее от коррозии и загнивания. Корпус не набухает — его масса не увеличивается от намокания; в принципе он может служить очень долго (25—30 лет).

Пластмассовые лодки — самые элегантные по внешнему виду, отличаются высокими эксплуатационными качествами: ведь при их проектировании конструктор имеет возможность применить наиболее оптимальные обводы корпуса. Однако при недостаточно тщательном соблюдении технологии изготовления или неудачной конструкции эти преимущества будут сведены на нет. Прежде всего, стеклопластик не любит абразивного трения. Если корпус не имеет хорошей защиты от истирания, например, защиты киля или обшивки с внутренней стороны корпуса, где часто на нее наступают, то через несколько навигаций лодка будет нуждаться в серьезном ремонте. Другая опасность — открытая поверхность армирующей стеклоткани, которая быстро изнашивается под воздействием внешней среды и истирания. Следовательно, купившему пластмассовую лодку все же не следует уповать на то, что лодка не будет нуждаться в наблюдении за ее состоянием.

Алюминиево-магниевые сплавы обладают несколько меньшей прочностью, чем дюраль, поэтому обшивку лодок приходится делать более толстой, чтобы обеспечить при эксплуатации ровную, без вмятин, поверхность корпуса. А в случае изготовления сварного корпуса очень трудно избежать коробления тонкой обшивки при ее сварке с набором: по сравнению со сталью алюминий обладает в 2 раза более высоким коэффициентом линейного удлинения при нагреве, поэтому и деформации при сварке соответственно больше. Все это заставляет использовать для наружной обшивки листы толщиной не менее 2 мм, а при сварке корпусов длиной более 5 м — уже толщиной 3—4 мм.

Рейтинг лучших алюминиевых лодок для рыбалки в 2020 году

Просмотрено: 1796

  • Время прочтения: 10 мин.
  • Алюминиевые сплавы широко применяются в судостроении. Они используются при постройке небольших прогулочных, патрульных или рыбацких катеров, роскошных судов, огромных скоростных пассажирских, автомобильных паромов. Выпускают и алюминиевые лодки для рыбалки.

    Алюминиевые сплавы широко применяются в судостроении. Они используются при постройке небольших прогулочных, патрульных или рыбацких катеров, роскошных судов, огромных скоростных пассажирских, автомобильных паромов. Выпускают и алюминиевые лодки для рыбалки.

    Лучшие алюминиевые лодки для рыбалки

    Опытные рыбаки знают, что для хорошего улова нужно преодолеть не один километр озерных или речных акваторий. Поэтому помимо снастей и прочих инструментов, крайне важной вещью станет соответствующий транспорт для отдыха – лодка. Правильным решением станет модель из алюминия, так как это устойчивый материал перед коррозией с малым весом. Существует ряд критериев, по которым можно найти хороший товар на рынке. Именно с их учетом были названы лучшие алюминиевые лодки для рыбалки, составившие свежий рейтинг 2020 года. В обзоре будут представлены надежные производители, а также 3 категории – гребные, моторные, бюджетные модели с низким ценником, но хорошим качеством.

    Читайте также:  Джерки из пластика - изготовление, огрузка, покраска

    Опытные рыбаки знают, что для хорошего улова нужно преодолеть не один километр озерных или речных акваторий. Поэтому помимо снастей и прочих инструментов, крайне важной вещью станет соответствующий транспорт для отдыха – лодка. Правильным решением станет модель из алюминия, так как это устойчивый материал перед коррозией с малым весом. Существует ряд критериев, по которым можно найти хороший товар на рынке. Именно с их учетом были названы лучшие алюминиевые лодки для рыбалки, составившие свежий рейтинг 2020 года. В обзоре будут представлены надежные производители, а также 3 категории – гребные, моторные, бюджетные модели с низким ценником, но хорошим качеством.

    Алюминиевые лодки: особенности, классификация и многое другое

    Алюминиевые лодки уже давно завоевали сердца рыболовов и любителей речного, и даже морского отдыха. Это очень практичное и достаточно надежное транспортное средство, которое при этом требует минимального ухода. А вот преимуществ алюминиевая лодка имеет множество, по сравнению с другими плавсредствами.

    Это привело к их большой популярности, а также к массовому производству, пик которого в бывшем СССР пришелся на середину 1970-х годов. Тогда в год их выпускалось порядка 150 тысяч лодок разных видов и модификаций, а также алюминиевые моторные лодки.

    • 1 Плюсы и минусы таких лодок сегодня
    • 2 Производство
    • 3 Ремонт алюминиевых лодок

    Это привело к их большой популярности, а также к массовому производству, пик которого в бывшем СССР пришелся на середину 1970-х годов. Тогда в год их выпускалось порядка 150 тысяч лодок разных видов и модификаций, а также алюминиевые моторные лодки.

    Крылатый металл

    Легкий, прочный, неподдающийся коррозии металл – удивительно было бы, не использовать эти качества в судостроении.

    Конечно, в производство идет не чистый алюминий, а его сплав с марганцем, магнием и прочими добавками, повышающими характеристики. Посмотрим, что дает применение легированного алюминия в производстве лодок:

    • Стойкость к коррозии. Металл практически не имеет реакции с окружающей средой. Он инертен к внешним природным воздействиям и не нуждается в дополнительной защите или особом уходе. Это плюс к долговечности.
    • Малый вес. Транспортировка, спуск на воду зачастую доступны в одиночку. Небольшой вес – это меньший расход топлива, повышенная производительность мотора и, как правило, увеличенный моторесурс.
    • Механическая прочность. Металл есть металл. И никакое дерево, пластик или ПВХ с ним не сравнится в прочности. К тому же у алюминия есть особенность – его вязкость. То есть при ударе, допустим, об камень или топляк, металл не лопается, а тянется.

    Это плюс к безопасности и еще один к ремонтопригодности. Вам будет достаточно киянки или обычного молотка, чтобы вернуть лодке первоначальные формы.


    Мы решили, что прочность, жесткость и небольшой вес корпуса, достаточные аргументы в пользу «морского» алюминия.

    Лодки-ПВХ с жестким транцем

    Многие любители порыбачить отдают предпочтение лодкам из ПВХ (поливинилхлорида), которые имеют преимущества перед твердокорпусными судами. Ведь они отличаются компактностью и легкостью транспортировки, помещаясь в багажник легкового авто при перевозке. Благодаря наличию жесткого транца закрепление двигателя не вызывает трудностей. При движении гарантируется оптимальная маневренность и неплохая скорость.

    Лодки из ПВХ отличаются малым весом и устойчивостью на воде. Поливинилхлоридный материал выдерживает средне-жесткие условия эксплуатации, а также низкий температурный режим, поэтому подходит для рыбалки до нуля градусов. Модель с жестким транцем, находящуюся практически на самой поверхности водной глади, перевернуть довольно сложно. Но если все же она перевернется, то не уйдет под воду, вне зависимости от веса двигателя, который установлен. Обычно конструкция включает 3 баллона. При повреждении одного или двух из них ПВХ-лодка все равно не утонет.

    К минусам моделей из ПВХ можно отнести необходимость собирать лодку на берегу. Суда, изготовленные из поливинилхлорида, требуют регулярного ухода. Чтобы максимально продлить срок службы, нужно мыть, чистить поверхность ПВХ, а также правильно складывать и хранить маломерное судно в надлежащем состоянии. При необходимости придется подкачивать бортовые баллоны. Обращаться с поливинилхлоридной тканью нужно аккуратно, чтобы не повредить. Хотя при появлении повреждений ремонт можно произвести самостоятельно. В интернет магазинах водной техники продаются специальные ремкомплекты с заплатками, которые часто предусматриваются и в базовой комплектации.

    К минусам моделей из ПВХ можно отнести необходимость собирать лодку на берегу. Суда, изготовленные из поливинилхлорида, требуют регулярного ухода. Чтобы максимально продлить срок службы, нужно мыть, чистить поверхность ПВХ, а также правильно складывать и хранить маломерное судно в надлежащем состоянии. При необходимости придется подкачивать бортовые баллоны. Обращаться с поливинилхлоридной тканью нужно аккуратно, чтобы не повредить. Хотя при появлении повреждений ремонт можно произвести самостоятельно. В интернет магазинах водной техники продаются специальные ремкомплекты с заплатками, которые часто предусматриваются и в базовой комплектации.

    Подробности


    При этом можно учесть все свои пожелания к конструкции заранее. Например, создать удобные места на лодке для пары людей, установить ящики для наживки, удилищ или приманки в нужном месте и так далее.

    igorkiporouk

    .
    Монотип Shields, N231, постройки шестидесятых годов, затонул в 1999 году на глубине 60 футов. В октябре 2002 был поднят.
    .

    Выбор лодки по типу дна. Плюсы и минусы.

    Определившись с размером, грузоподъемностью, мощностью двигателя и т.д. непременно встает вопрос о выборе типа дна. Лодки ПВХ без настила я предлагаю не рассматривать вообще, поскольку рыбачить на таких плавсредствах крайне неудобно. Жесткое дно (пайолы) или НДНД (надувной пол низкого давления)? – вот самый распространенный вопрос, который вызывает много споров. Рыболовное сообщество условно разделяется на два лагеря: первые утверждают, что жесткий пол лучше, а вторые являются сторонниками НДНД. Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

    Пайол — жесткий настил для лодок ПВХ, как правило, изготовленный из специальной фанеры или алюминия. Будь то пайол-книжка или пайол с н-образным профилем – основное его предназначение выравнивание поверхности для удобства расположения в лодке. В лодках НДНД устойчивость и удобство расположения достигается за счет надувного дна. Начиная разговор об отличиях, я бы разделил их образно на две группы: конструктивные отличия и отличия на ходу.

    Сравнивая оба варианта первое, что бросается в глаза это разница в цене (если говорить об одинаковых моделях с разным типом дна), хоть и небольшая, но она есть. Как правило, НДНД стоят чуть дороже и по всей видимости эта разница за счет более сложной конструкции с технической стороны. Основным плюсом НДНД является удобство и скорость сборки – подключил насос и готово. В случае с пайолой придется потратить больше времени на установку и разборку. Следующим плюсом является общая масса лодки, которая существенно меньше за счет отсутствия жесткого дна. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если вы чаще рыбачите в одиночестве, то этот вариант более удобен. Однако стоит учесть, что пайольную лодку можно транспортировать по отдельности и выгрузить из машины сперва лодку, а потом непосредственно пол не составляет особого труда, а лодка с надувным дном всегда транспортируется целиком. Но удобство сборки, как ни крути, остается неоспоримым преимуществом за НДНД.

    Следующим важным моментом является устойчивость в лодке. Кто-бы, что не говорил но, на мой взгляд, стоять на жестком дне удобней! Это связано в первую очередь с тем, на НДНД нельзя добиться той же жесткости поверхности как в случае с пайолой, а во-вторых человек стоящий в лодке с надувным дном находится выше, соответственно центр тяжести тоже находится выше а, следовательно, и устойчивость меньше. Однако, стоять на надувном дне также возможно, даже если находишься в лодке не один! Говоря о рыбалке с лодки стоит отметить, что в стоя в лодке заброс получается дальше и точнее, но много ли времени вы проводите в положении стоя? Подводя итог, можно сделать вывод, что и в одном и другом случае стоять в лодке можно, но на жестком дне это все же немного удобней. Так же стоить отметить, что из-за высоты по отношению к уровню забортной воды сидя на надувном дне ноги находятся немного выше и устают быстрее за счет большего угла по отношению к полу и как следствие менее удобной посадки, хотя их всегда можно вытянуть и отдохнуть.

    Следующее на что стоит обратить внимание – глубина кокпита лодки. У пайольных лодок, как правило, глубина больше и общее пространство соответственно больше, а чем больше пространство, тем находиться в лодке удобней. Но это тоже «палка о двух концах», потому что использовать пространство можно по-разному и все зависит от количества пассажиров и количества вещей, погруженных в лодку. Если вы не Дед Мазай, то на мой взгляд этот показатель не является первостепенным:), однако, упомянуть об этом стоит.

    Теперь пару слов о ходовых отличиях. Если вы чаще планируете использовать лодку без мотора, то на это в принципе можно и не обращать внимания, однако, едва ли найдутся те, кто предпочтет все время ходить на веслах. Владельцы одних и других типов лодок наперебой спорят о том, что именно их лодка лучше, однако, объективно есть факты, с которыми сложно поспорить. НДНД при прочих равных условиях (количество пассажиров и общий вес багажа) выйдет на глиссирование быстрее. По мимо этого благодаря надувному дну низкого давления на ходу пассажиры лодки будут меньше чувствовать удары проходя небольшие волны. Однако пайольные лодки более устойчивы.

    Есть еще небольшие мелочи, о которых хотелось бы сказать. При попадании в лодку воды в пайольных лодках вода попадает под саму пайолу, в лодках НДНД вода будет прямо под ногами, но стоит открыть заглушку, как она начнет вытекать. Любишь кататься, люби и лодку мыть! Здесь я бы поставил плюс НДНД, ведь достаточно плеснуть воды внутрь, затем открыть клапан для слива или перевернуть лодку. Еще одним пунктом является теплоизоляция, в лодках с надувным дном находиться комфортней. Возможно найдутся и те, кто любит в лодках спать (например, при долгих сплавах) и в этом случае преимущество остается за НДНД, ведь лежать на «воздушном матрасе» удобней.

    Подводя итог, рискну сделать следующие выводы. И пайолы и НДНД имеют место быть. Для недолгих рыбалок (особенно в одиночестве) как на веслах, так и на моторе удобней использовать НДНД. Для более серьезных выездов и многодневных рыбалок (особенно с пассажирами) лучше подойдет пайола. Удобство сборки здесь отходит на второй план, ведь достаточно один раз собрать лодку и потом использовать ее в течение нескольких дней и вместимость лодки больше за счет более глубокого кокпита и посадка удобней. Также для малосильных моторов НДНД будет более предпочтительней в следствие того, что НДНД будет несколько скоростнее пайоловой при одинаковом моторе. При использовании более сильного мотора лучше использовать пайольную лодку.

    Каждый кулик свое болото хвалит и поэтому споры на тему «Что же лучше пайолы или НДНД?» еще долго не утихнут, каждый выбирает для себя сам и все познается в сравнении.

    Теперь пару слов о ходовых отличиях. Если вы чаще планируете использовать лодку без мотора, то на это в принципе можно и не обращать внимания, однако, едва ли найдутся те, кто предпочтет все время ходить на веслах. Владельцы одних и других типов лодок наперебой спорят о том, что именно их лодка лучше, однако, объективно есть факты, с которыми сложно поспорить. НДНД при прочих равных условиях (количество пассажиров и общий вес багажа) выйдет на глиссирование быстрее. По мимо этого благодаря надувному дну низкого давления на ходу пассажиры лодки будут меньше чувствовать удары проходя небольшие волны. Однако пайольные лодки более устойчивы.

    Juris Embergs

    Этих правд и неправд, чистой воды одеяло.
    Одно неменяется – ветер безплатно.

    Стеклопластик на основе эпоксидной смолы – наш бро. Прочнее, воду начинает впитываеть(осмос) на 20м-25м году, прочнее, не воняет.

    Тип киля

    Киль предполагает установку на моторные лодки с мощным двигателем. Он представляет собой дополнительный отсек в днище, придающий треугольную форму дна от кормы к носу. При выборе плоскодонки или модели с килем следует учитывать следующее:

    1. Киль повышает маневренность и курсовую устойчивость судна. Недостаток — у берега заваливается набок.
    2. Дно с килем рассекает воду, повышается устойчивость на волнах.
    3. Плоскодонка не отличается маневренностью, тяжелее ударяется о волны. Возникает необходимость подруливания. Однако с плоским дном легче выйти в режим глиссирования.
    4. На лодку с килем можно устанавливать моторы с большей мощностью.
    5. Судно с плоским дном обладает преимуществом при сталкивании в воду. Оно тронется при глубине 25 см.

    Киль влияет на скоростные характеристики, может быть 2 видов:

    1. Гибкий обладает упругостью. Занимает мало места и легко складывается, однако менее надежный.
    2. Жесткий является крепким и надежным, однако достаточно габаритный. Подходит для тяжелых двигателей.

    На ходовые параметры лодки влияет и угол киля. Если показатель больше 40°, то судно будет неспособно глиссировать. Рекомендуется выбирать модели с углом от 6° до 12°. Может отличаться равномерность распределения килевой части по днищу.

    Весовой показатель составляет от 40 до 125 кг. Некоторые одноместные модели небольшого размера могут достигать 90 кг. Это делает затруднительной транспортировку лодки одним человеком. Вес является недостатком таких моделей в сравнении с резиновыми лодками без жесткого дна.

    Чем больше толщина материала, тем выше прочность судна, но и больше его вес. Рекомендуемый показатель плотности — 0,9−1,4 кг/м³.


    В комплекте часто идет насос. Для лодок крупного размера ручная модель не подойдет, т.к. накачка займет много времени. Необходимые опции для дополнительной комплектации надувной лодки ПВХ с жестким дном:

    Как правильно хранить лодку

    Еще к минусам лодок изготовленных из ПВХ относят то, что материал ПВХ неустойчив к прямым солнечным лучам, якобы под солнцем он может также разрушаться. Но стоит заметить, что такой процесс разрушения очень долгий и проявить он может себя не скоро. Для того что бы оградить лодку от такого рода разрушения некоторые продавцы советуют выбирать лодки исполненные в светлых тонах, и не зря. В камыше частенько можно места кормления зачетного карпа. Вот и статейка имеется о ловле карпа. Добро пожаловать!

    Плюсом к лодке из резины выставляют то, что резиновую лодку проще ремонтировать. Но спешу вас уверить, что лодку на основе пвх, также просто ремонтировать, как и резиновую. В продаже имеется достаточное количество наборов для ремонта лодок, как в резиновом исполнении, так и в ПВХ. Есть наборы, как для ремонта, так и для тюнинга лодки. Есть обычные наборы клей и заплатки. Также можно по желанию усилить дно лодки, поставить дополнительную ручку, зафиксировать мотор, сумку под якорь и т.д. К примеру, вам захотелось поставить тент на лодку нет ничего сложного прикупили специальный тент приклеили дополнительные крепежи и всё, ваша лодка уже оборудована небольшим навесиком.

    Для ремонта лодки не требуется дополнительная помощь вы все можете сделать всё сами, в каждом наборе есть своя инструкция в которой все описано доходчивым и простым языком.


    В общем подводя итог могу заявит что лодки сделанные из ПВХ гораздо крепче и надежнее своих братьев из резины. Так же на ПВХ лодки можно ставить мотор для скоростного передвижения. И ставить жесткое дно. Срок использования больше. Немного тяжелее резиновых лодок, но поверьте, разочарование от пробитой лодки на рыбалке будет больше чем то, что ПВХ лодка тяжелее. Всё же лучше немного подкопить и прикупить качество чем количество. На этом пока все. Желаю всем хорошей погоды и отличного клёва.

    Насыщенные цвета

    Когда вы убедитесь, что смола хорошо подсохла, наступает время для покраски. Здесь актуальны два постулата. Во-первых, краска должна быть только масляной. Во-вторых, чем больше нанести ее слоев, тем меньше будет течи. Экономить в таком деле — вам же и дороже выйдет!

    Для поставленной задачи хорошо подходит специальный лакокрасочный состав, предназначенный для деревянных судов. Его цена в среднем составляет около четырех тысяч рублей за литр. Этого количества обычно хватает для обработки 12 квадратных метров поверхности. Такая краска хорошо отталкивает воду и всевозможных «прилипал» вроде ракушек, водорослей и др.

    Однако перед этим лодку нужно хорошо почистить металлической щеткой или каким-либо скребком. Процедура позволит снять ржавчину и остатки старой облупившейся краски.

    Я стараюсь придать лодке новый насыщенный цвет — черный или зеленый. Некоторые полагают, что ускорить процесс поможет удобный валик для покраски и штукатурки. Но я отдаю предпочтение только хорошей кисти. Мне кажется, что лишь с ее помощью можно качественно обработать даже самые мелкие щели и отверстия. Для покраски днища обычно использую железный сурик.

    После завершения процедуры лодка должна подсохнуть в тенечке около 5-7 дней. Затем для пущей надежности можно покрасить ее еще раз. Эту операцию в отличие от смоления рекомендуется повторять ежегодно.

    Для увеличения срока службы деревянного транспорта нужно придерживаться нескольких несложных правил. Необходимо помнить, что летом она должна почаще находиться на плаву, чтобы доски не высохли и не образовалась течь. А после завершения навигации и перед новым сезоном желательно проделать ряд процедур:

    Ссылка на основную публикацию