Джерки из пластика – изготовление, огрузка, покраска

Изготовление пластиковых воблеров.

Автор/Редактор: riesaer
Опубликовано: 09.10.2013

Материал прислал jurej
Изготовление пластиковых воблеров. (Полиуретан)

Предлагаю вашему вниманию технологию изготовления воблера из пластика Feather Lite. Feather Lite-это полиуретановая смола с низкой плотностью.Отвержденный пластик легкий (он плавает в воде) и имеет гораздо меньшую плотность по сравнению с другими смолами для литья. Отверждённый полиуретановый пластик Feather Light прочный и он может подвергаться механической обработке , сверлению, шлифовке и т.д.
Вначале приготовим форму для заливки. Для этого нам понадобится силикон Оомоо 25 или 30, разница у них только во времени застывания 75 мин и 6 часов соответственно. ООМОО 25 и 30 – силиконовые компаунды, особенностью которых является простое приготовление смеси, путем смешением компонентов 1:1 в объемном соотношении. Оба компаунда имеют низкую вязкость, что облегчает смешивание, заливку и не требует проведения дегазации(вакуумирование).
В качестве образца будущей модели можно взять любой понравившийся вам воблер, я решил сделать сам, из дерева (липа) выстругал вот такой воблерок.

Теперь приступаем к форме, из деталей Lego( хотя это не принципиально, вы можете взять все что угодно подходящее)собираем рамку, закладываем пластилин в него ровно до половины утапливаем воблер.

Литник и воздухоотвод можно сразу не делать, а вырезать уже в готовой форме. Сбрызгиваем заготовку разделителем Ease Release 200. Ease Release 200 — это превосходный разделительный состав общего назначения для изготовления форм и отливки изделий. Данный продукт разделяет полиуретановые эластомеры, эпоксидные и полиэфирные смолы, силиконы комнатного отверждения, каучуки и термопластичные полимеры.

Следующий этап: заливка первой половины формы. Смешиваем ООМОО в равных частях и заливаем

Я пользуюсь ООМОО 25, так что, через 75мин силикон уже застыл. Переворачиваем форму, удаляем пластилин и повторяем процедуру, не забывая сбрызнуть разделителем, а то потом вы просто не сможете разделить две половины, придется только разрезать, что скажется на дальнейшей отливке.

Итак, форма готова приступаем к отливке .

Смешиваем Feather Lite в равных частях, хорошо перемешиваем, заливаем.

Через 15-20мин.получаем готовый воблер.

Важный момент это огрузка, есть два варианта- закладываем свинец непосредственно прямо в форму перед литьем, или уже в готовый воблер засверлив отверстия, это кому как угодно.
Ну а дальше дело техники, покраска, приклеиваем глазки, лопатку, покрываем лаком, все теперь на воду, рыба оценит вашу работу.

И в завершение хочется сказать, предвидя многочисленные коментарии типа: заморочно, дороговато.Заморочно -наверно да, дороговато -возможно(необходимые компоненты не дешевы),но дело все не в этом, и настоящий самодельщик меня поймет: когда на рыбалке ты испытываешь двойной кайф после поимки хищника ,на свой и только свой, собственноручно изготовленный воблер.
Удачи.

Оценка посетителей сайта: 8.40 (проголосовало: 5)
Версия для печати —> Версия для печати
Страницы комментариев: | 1

@alexejb
тестировать их меня еще не позвали.
Не волнуйся еще протестируем ,сам знаешь мне пока не до рыбалки, на твою долю уже отлиты ,только осталось покрасить.

@Klang
Ну наверно самый лучший контролер это рыба, но всетаки ,не маловажно изначально изготовить уже рабочий воблер, все идет в процессе ,правильно огрузить, подобрать лопатку, окраска также играет свою роль ,воблеростроением занимаюсь давольно давно уже, в начале конечно много косяков было, сейчас наловчился ,практически рыбачу только на свои самоделки ,Алексей не даст соврать частенько с ним рыбачим.

———-
Last edit by: riesaer at 22.10.2013 10:05:44

Юра, спасибо. А что можно использовать вместо Ease Release 200 ? Может масло из баллончиков ?

Теперь приступаем к форме, из деталей Lego( хотя это не принципиально, вы можете взять все что угодно подходящее)собираем рамку, закладываем пластилин в него ровно до половины утапливаем воблер.

Форум на Jerkbait.ru: Самодельные джерки из полимеров и композитов (эпоксидка, полиуретаны и.т.д.) – Форум на Jerkbait.ru

  • Форум на Jerkbait.ru
  • » Джерк
  • » Очумелые ручки
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (9 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Для обеспечения ровного и аккуратного стыка, формы должны соединяться ровно по центру приманки (рис.1)

Для обеспечения точности, при снятии первой силиконовой формы (рис. 2), приманку со снятыми крючками и кольцами нужно уложить в “постель” (подложку) из гипса, алебастра или пластилина. Для этого хорошо подходит пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру.

Самодельные джерки из пластика – изготовление, огрузка, покраска

Для этого потребуется деревянная модель будущего джерка из двух половинок, которые для удобства обработки,соединяются вместе спичками. Моя модель – сосна 145 на 38 на 10+10 мм.

Затем делается рамка из стальной упаковочной полосы 13 на 0.5,или другого металла. Ее концы склепываются, причем отверстия под заклепку сверлятся на 20 мм длиннее чем периметр модели. В моем случае это 325 мм.

Лезвие рамки слегка затачивается. Удобным для штамповки пластиком является полистирол 2.5 мм толщиной,но может применяться и другой,если он размягчается от горячего воздуха строительного фена и может прочно склеиваться.

Кладем кусок пластика на одну из половинок модели и прогреваем ее струей горячего воздуха,до момента,когда он начинает проседать под собственным весом.
Затем накладывают рамку.

На рамку кладут деревянную доску и сильно прижимают к столу.
Если рамка тупая,то удобнее сжимать тисками.

Примерно через 15 сек. Пластик остывает и можно разобрать пресс-форму.

Неостывшую пластмассу можно разрезать ножницами по образовавшимся канавкам,или отделить облой позже,после остывания – резаком.

Теперь,на наждачной бумаге шлифуются прилегающие поверхности .

Этот простой кондуктор позволит Вам сэкономить время для изгибания проволоки. Для арматуры лучше всего подходит нержавейка 1.5 мм. Можно также использовать латунную или медную проволоку,но в этом случае,нужно пропаять петли.

Теперь огрузка. Соединяют две половины по периметру липкой лентой,на бумажной основе.С помощью резиновых колечек, к джерку прикрепляют арматуру с крючками и огрузку. Отмечают маркером ее место.

Надфилем делаются пропилы под арматуру. Если огрузка симметричная,то ее можно наклеить на каждую из половинок и дать клею высохнуть.

Затем наносят клей по периметру заготовок , на арматуру и соединяют струбцинами. В качестве клея я использовал раствор поликарбоната в хлористом метилене и раствор полистирола в растворителе »646».

Приготавливается клей так: растворяется одноразовая посуда или упаковка от СД дисков в любом растворителе для нитрокрасок, до консистенции жидкой сметаны. Для того,чтобы выходили пары растворителя из заготовки,по периметру сверлится одно отверстие 2 мм. Позже,оно может использоваться для тонкой регулировки наклона джерка,вклейкой туда отрезков припоя.

Для того чтобы дополнительно усилить конструкцию,перед заклейкой,я засыпаю внутрь около 1 г полистирольных гранул. Это также дает шуршащий эффект.

Еще варианты : огрузка – болты М8. Призываю применять свинец,только тогда ,когда его невозможно заменить! Подумаем о будущем! Эту приманку можно огружать и камешками.

Наконец покраска, с использованием различных трафаретов и сеток.Используйте баллончики с нитро или акриловой краской. Еще лучше – аэрограф. После покраски, наклеиваем глазки. Рисуем зрачок черной нитрокраской и лакируем.

Акриловое покрытие можно покрывать только уретановыми или алкидно-уретановыми лаками. Не используйте алкидные лаки – они мягкие.Чаще всего лакируют окунанием или большой беличьей кистью. После первого слоя можно присыпать блестки.

Наш результат – джерк типа глайдер,147 на 42 на 21, вес 60 г – медленно тонущий,хорошо играет, как при частых мелких рывках, так и на длинных глайдах. Конечно,эту технологию можно успешно применять и при изготовлении воблеров.

Я искал альтернативу алкидноуретановым финишным лакам ,по акриловым краскам. Им оказался полистироловый лак,на основе растворителя 646 и бензина.

Его преимущества:быстрее сохнет,тверже,не портится и самое главное-сохраняет яркость цветов,в толстых слоях покрытия. Я приготавливал его,растворением прозрачных упаковок СД-дисков,или упаковок магнитофонных кассет в раст.646.На это потребуется время.

Затем,при перемешивании,добавляется 0.5 объема бензина.Образующиеся хлопья должны раствориться! Перед окунанием (7 раз) покрывал джерк промежуточным слоем полистирола,растворенным в ксилоле,аэрографом. Покрытие весит 3.5 г,для 65 г пластикового джерка.

Некоторые доработки технологии.Для проверки огрузки джерка в воде,оказалось удобным резиновое кольцо отрезанное от хозяйственной перчатки. Вода внутрь не проникает.

При склейке пластиковых скорлупок,струбцины необязательны-достаточно аптечных резинок.

При испытании этих джерков, оказалось,что огрузка не всегда надежно закреплена и может сдвигаться. Для ее фиксации,я впрыскивал внутрь монтажную пену,через 3 мм отверстие.Как вариант-заливка эпоксидной смолой(при этом можно очень точно установить дифферент). Или болт-огрузку привязать проволокой к арматуре и пропаять.

Да этот лак (как и большинство других),сохнет до максимальной твердости долго.Не меньше 2 недель.И он не такой твердый как эпоксидные.Один из лучших- американский ENVIROTEX.Я экпериментировал с различными ПАВ для эпоксидных лаков,т.к. из этого сделали коммерческую тайну .

И нашел очень удачную добавку,при которой стандартные эпоксидные составы растекаются идеально.Это Tween-80 нетоксичное, не дефицитное вещество,которое широко применяют в пищевой,медицинской промышленности,парфюмерии и пр.

На 10 мл эпоксидного состава требуется 4 капли (это около 120 мг) Tween-80.При необходимости,состав можно разбавить ,например толуолом или бутанолом.

После каждого слоя полистиролового лака нужна суточная сушка.Для эпоксидного лака,вероятно,можно использовать любой эпоксидный клей с добавкой ПАВ(например TWEEN 80).Для сушильного колеса я использовал двигатель РД-09 с редуктором 1/139.

Его преимущества:быстрее сохнет,тверже,не портится и самое главное-сохраняет яркость цветов,в толстых слоях покрытия. Я приготавливал его,растворением прозрачных упаковок СД-дисков,или упаковок магнитофонных кассет в раст.646.На это потребуется время.

Самостоятельное изготовление джерков из пластика

Многие рыболовы не решаются самостоятельно изготавливать джерки из-за того, что эта приманка требует сложной процедуры пропитки дерева, которая не позволяет снасти впитывать влагу. Автором был предложен вариант, как можно своими руками изготавливать джерки из пластика. Такие приманки не требуют пропитки и выходят ничем не хуже магазинных. Также будут рассмотрены такие вопросы как огрузка джерка, оснащение и окраска.

Материалы и инструменты для изготовления:
– подготовленная заранее модель джерка из дерева;
– стальная упаковочная полоса;
– клей;
– заклепки;
– полистирол (лучше всего подходит для штамповки;
– строительный фен;
– две деревянная доска;
– тиски;
– ножницы, наждачная бумага;
– медная проволока (лучше всего нержавейка 1.5 мм в диаметре);
– надфиль;
– материалы для огрузки (шарики от подшипников, болты и прочее);
– краска.

Шаг первый. Подготовка к штамповке
Сперва следует подготовить рамку, для этих целей берется стальная упаковочная полоса и изгибается по деревянной форме джерка. Одну из сторон рамки нужно будет наточить, благодаря этому рамка будет обрезать пластик вокруг формы.
Что же касается модели будущей приманки, то она была изготовлена автором из сосны, ее размеры составили 145Х38 и 10Х10 мм. Модель состоит из двух половинок, а соединяется при помощи спичек.

Шаг второй. Штамповка
Для штамповки используется полистирол толщиной 2.5 мм. Кусок материала нужно положить на одну половинку модели приманки и затем с помощью фена прогреть полистирол. Греть нужно до тех пор, пока полистирол под собственным весом не ляжет на заготовку. После этого берется металлическая рамка и нажатием сверху доской обрезаются лишние края пластика.

Если рамка тупая, то всю эту конструкцию можно зажать в тиски. Остывает полистирол быстро, примерно 15 секунд, после этого рамку можно снимать. Если лишние края не были срезаны, это не страшно, их можно срезать и ножницами. Аналогичным образом изготавливается и вторая половинка.






Шаг третий. Сборка приманки
Сборка приманки состоит из нескольких этапов. В первую очередь прилегающие края следует тщательно отшлифовать. Теперь можно изготовить петли для крепления приманки и изготовления крючков. Всего приманка будет иметь три петли, это передняя, за нее она будет крепиться к леске, а также нижняя и задняя, здесь будут расположены крючки.

Вся эта конструкция делается из сплошной проволоки. После образования петель их следует пропаять.

Для установки петель в корпусе приманки делаются небольшие углубления при помощи надфиля.



Теперь можно приступать к огрузке джерка. Лучше всего использовать для этих целей металлические элементы, так как свинец негативно действует на окружающую среду. Это могут быть болты, гайки, шарики от подшипников или даже обычные камешки.

Если огрузка будет симметричной, то грузики можно разделить на две части и приклеить по половине к каждому из частей приманки.





На заключительном этапе по периметру заготовок наносят клей и затем соединяют их. Что касается клея, то автор использовал для этих целей раствор из полистирола и растворителя “646”, а также раствор поликарбоната в хлористом метилене.

Шаг третий. Покраска джерка.
Для покраски можно использовать баллончики с акриловой краской или аэрограф. Также для этих целей понадобятся различные трафареты и сетки. После покраски на приманке нужно нарисовать глаза, зрачок рисуется нитрокраской черного цвета. В заключении джерк лакируется. Что касается лаков, то для этих целей подходят только те, которые имеют уретановую или алкидно-уретановую основу. Чаще всего приманки вскрывают лаком при помощи окунания, также для этих целей подойдет большая беличья кисть. После нанесения первого слоя приманку можно украсить блестками.





Вот и все, после установки крючков джерк готов, они будут крепиться при помощи заводных колец. Такой тип джерков еще называют глайдерами, они медленно погружаются и имеют отличную игру как при частых, так и на длинных рывках. Также подобную технологию можно успешно применять еще и при изготовлении воблеров.

Если так выйдет, что грузики внутри приманки начнут смещаться, в ней можно сделать небольшое отверстие и закачать монтажную пену или эпоксидную смолу.

Шаг третий. Сборка приманки
Сборка приманки состоит из нескольких этапов. В первую очередь прилегающие края следует тщательно отшлифовать. Теперь можно изготовить петли для крепления приманки и изготовления крючков. Всего приманка будет иметь три петли, это передняя, за нее она будет крепиться к леске, а также нижняя и задняя, здесь будут расположены крючки.

Айс-джерк своими руками – пособие по изготовлению.

Тема ловли хищника со льда на крупные приманки стала самой модной в этом зимнем сезоне. Причем дело не только в моде и новизне – айс-джерки реально ловят!

«Айс-джерк» – это название отдельного класса приманок. При первом взгляде на эту приманку видно сходство с балансирами и ратлинами .

Но разница все таки есть, и существенная:

По сравнению со свинцовыми балансирами айс-джерк крупнее, «мясистее». Сделан из дерева. И имеет более плавную игру . Причем айс-джерк играет не только на рывке, но и на падении.

А балансир можно сравнить с «ракетой» – резкий взлет и резкое падение.

Раттлином тоже можно ловить со льда. Но у раттлина не такая широкая горизонтальная игра. И все таки раттлин изначально заточен под летнюю ловлю спиннингом взаброс.

Вот почему мы наши приманки не стали называть «крупный деревянный балансир» или «зимний раттлин», а назвали мудреным словом «АЙС-ДЖЕРК».

Приставка « джерк » показывает, что речь именно про крупную деревянную приманку. На самом деле, свой первый айс-джерк я переделал из обычного летнего джеркбейта – всего лишь сделав петлю в спинке….

Методом проб и ошибок родились несколько удачных моделей .

Об изготовлении одной из них я и хочу рассказать.

Модель называется «Даша» 🙂 (все приманки называю женскими именами…

Изготовление достаточно простое и занимает один вечер (1-2 часа) на выточку и огрузку. Но потом придется несколько раз (3-4 слоя) окунать в лак и ждать высыхания.

Я описываю свой способ из моих подручных инструментов . Естественно процесс выточки можно оптимизировать…

Итак, нам потребуется:

Доска из плотного дерева (я использую подступеньки из бука).

Рост «Даши» 11 сантиметров . Талия 12-15 мм ….

Рисуем контур приманки.

Делаем грубые пропилы ножовкой.

Обтачиваем «драчевым» напильником и выравниваем обычным.

Напильником и шкуркой закругляем края.

Размечаем расположение грузов и петелек. Из схемы примерно понятно.

В любом случае, даже если Вы немного сместите расположение петель и грузов – то потом, при тестировании в ванной сможете поиграться с расположением петелек и весом грузов и подобрать оптимальный вариант .

Сверлим отверстия под груза и под петельки.

(примечание – дырки под груза можно сверлить и в брюшке. Но данная модель получилась узкая, и в брюшко нужный размер груза не влезал.

Готовим петельки и груза.

Петельки из сталистой проволоки (некоторые используют канцелярские скрепки).

Грузики для данной модели использую 2 штуки по 6 грамм .

Вот как получается:

Для вклеивания петель и замазки отверстий под груза рекомендую двухкомпонентный эпоксидный клей « POXIPOL ». Схватывается он за 10 минут и после застывания держит надежно!

Обмазываем петельки клеем, промазываем клеем дырочки и вставляем.

Вот что получилось:

Грузики советую сразу не заклеивать – потому что нашу приманку еще нужно протестировать в ванной!

Готовим к тестированию в ванной – замазываем пластилином отверстия (можно и не замазывать, но тогда сушить дольше).

Идем в ванную и пробуем!

(мои домашние уже смирились и не смеются. Нервничает только кошка…

Правильная игра приманки: при несильном рывочке приманка должна двигаться вверх и вбок. При этом важно, чтобы бока раскачивались (как у раттлина).

После рывка приманка должна плавно опускаться вниз и вбок. При этом тоже покачивая боками!

Совет: возьмите в ванную пластилин и мелкие грузики. Меняя вес и расположение можно добиться изменения амплитуды игры.

Если совсем не помогает, то пробуйте изменить расположение верхней петельки (просверлите несколько дырок левее и правее).

Мое тестирование «Даши» показало, что нужно чуть догрузить брюшко, и я добавил еще плюс 2 грамма в брюшко:

После того, как мы добились хорошей игры – забираем у жены фен и идем сушить приманку.

Когда высыхает – вырезаем фольгу .

Можно использовать обычную пищевую фольгу (смять и немного разгладить – и получим рельефные бока).

Можно другую фольгу, например как в моем примере – из под подарочной обертки.

Клеим фольгу быстрым клеем.

Замазываем дырки с грузами эпоксидкой « POXIPOL » (он твердеет за 10-20 минут)

Немного ждем высыхания и опускаем в лак . Прямо в банку с лаком окунаем и подвешиваем. Излишки лака с петель мы потом срежем.

Я советую использовать яхтный (яхтенный) лак . Он может давать немного давать желтизну, но зато проверено – на морозе не трескается и нормально держит зубы.

(конечно щука-монстр нашу приманку сильно попортит, но обычных щучек можно ловить спокойно). В дальнейшем щучьи укусы лечатся тем же окунанием в яхтный лак. Если нет яхтного лака… хм… пробуйте другой J

Читайте также:  Лучшие наживки для судака

После первого слоя лака можно покрасить нашу приманку.

Здесь ваша фантазия. Я использую обычные перманентные маркеры (или маркеры для CD -дисков) .

Крашу спинку черным цветом, брюхо желтым или белым. И рисую глазки J

Ну и вот какие «буратинки» получаются:

Базовая техника ловли стандартная при ловле щуки и судака:

Опускаем до дна. Постукиваем пару раз. Приподымаем на 10-30 сантиметров над дном.

И сначала делаем пару широких рывков (привлекаем).

Потом делаем серию рывков разной силы – пару легеньких рывочков (кончик удилища на 15-20 сантиметров), потом пару широких … и.т.п.

Хотя слово “рывок” не очень подходит – лучше сказать “потяжки”.

После потяжки вверх кончик удилища резко опускаем вниз (обеспечиваем свободное падение приманки).

Смотрим на кивок!

Важно – заставить себя держать паузу после каждого рывка. Пауза обычно 5-7 секунд, иногда доходит до 10 секунд.

На паузе часто случаются поклевки.

С тройниками не мельчите – больше тройник – выше реализация поклевок (по щуке точно).

Важно – при тестировании в ванной сразу подвешивайте тройники – они влияют на игру приманки!

При ловле я использую монолеску 0,3 .

Поводок ставлю из флюрокарбона 0,4 длиной 40 см. (срезов пока не было).

Можно и металлический поводок, но я верю, что он влияет на клев (при зимней ловле).

Удочку использую с жестким хлыстиком. Ловлю с кивком – считаю что это важно – поклевки иногда случаются нежные или «на подбив ».

В общем – пробуйте и ловите!

Форм приманок может быть множество, как и вариантов окраски и игры.

Не забывайте поделиться своими наблюдениями в форуме про айс-джерки >>>

Специально для FION . RU

Постоянный URL обзора — /obzor/237/

Хотя слово “рывок” не очень подходит – лучше сказать “потяжки”.

Огрузка

Можно, конечно, использовать свинцовые изделия подходящих фасонов, но гораздо удобнее заготовить специализированные. Времени много не займет, а сэкономит много, да и пользоваться такой «развесовкой» очень удобно.

Как показала практика, для размещения огрузки некрупных джерков замечательно подходят сверло по дереву диаметром 10 мм и свинцовый пруток диаметром 9,8 мм, который свободно входит в высверленное отверстие.

Для отливки таких прутков надо заготовить пруток — шаблон из дерева, зажав в дрель подходящую по размерам деревянную рейку и придав ей необходимый диаметр с помощью шлифовальной шкурки. Или, если повезет, найти подходящий по диаметру пруток или кусок трубки из любого материала.

Затем оборачиваем наш шаблон фольгой для выпечки, чтобы получилось не менее пяти слоев. Чем длиннее пруток, который собираетесь отлить, тем больше фольги надо навернуть, чтобы обеспечить необходимую жесткость. Шаблон располагаем, слегка отступив от края фольги, чтобы можно было потом закрутить ее. как на конфетах, тем самым заглушив один край получившейся алюминиевой трубки.

Далее все просто вытаскиваем шаблон из свернутой трубки, которую закрепляем свернутым концом либо в медицинский зажим, либо в плоскогубцы с надетыми на ручки резинками. После этого заливаем расплавленный свинец. Затем нужно нарезать пруток на нужные куски. Для этого необходимо взять нож, с лезвием подлиннее или ножовку но металлу.

Теперь необходимо найти то самое сокровенное место на теле джерка, где необходимо разместить огрузку. чтобы он прогуливался так, чтобы ни одна щука не устояла перед его фортелями. Сделать это несложно, уложив корпус поперек стержня от ручки.

Найдя точку равновесия, мы получаем искомое место, в котором надо высверливать отверстие для вклеивания свинца. Сколько его понадобится? Поскольку наш джерк уже не боится воды, надеваем на него резинку, под которую закрепляем кусок свинцового прутка, и методом отсекания лишнего добиваемся необходимой нам плавучести либо ее отсутствия.

Затем смотрим, если груза немного и высверленное под него отверстие не поднимется выше осевой линии тела джерка, можно смело сверлить. Если груза окажется порядочно, и по длине пруток займет почти всю ширину тела приманки, его придется разделить пополам и разместить в двух отверстиях, разнесенных на равное расстояние от точки равновесия. Так мы получим джерк с привычным для него глайдом, чего для начала будет вполне достаточно.

Да, и еще один момент. После проделанных операций наш джерк будет тонуть чуть быстрей, чем на пробных купаниях при определении количества необходимого груза. Часть плавучести мы убрали, высверлив отверстия под огрузку. Это надо учитывать в случае изготовления джерка с очень медленным погружением (а еще вес требуемых тройников и заводных колец, покраски, финишного покрытия, используемого поводка). В общем, еще одно непаханое поле.

Перед покраской ошкуриваем джерк мелкой наждачной бумагой № 150. Слишком полировать не стоит, небольшая шероховатость необходима, тогда покраска будет держаться лучше.

Чем красить, тоже неважно: кисть, поролон, в идеале компрессор и аэрограф, использование трафаретов.

Пропитай › Блог › Обвес из стеклопластика своими руками

Привет! Я мастер Николай. Мне 37 лет, из них 6 лет я работаю в крупном тюнинг авто-ателье города Москвы.

Давно дружу с ребятами, которые организовали компанию «Пропитай». Мы вместе успели протестировать многие материалы, разных производителей, разной ценовой группы, и смогли подобрать самые подходящие материалы для моей сферы деятельности.

Собственно, в этой статье я поделюсь с тобой некоторыми хитростями в работе, расскажу какие материалы необходимы, в каком количестве, на чем можно сэкономить, а где наоборот лучше и почему использовать материалы подороже

Что мне приходилось делать:

— Пороги — Бампера — Корпусы для сабвуферов

— Крылья — Спойлеры — Дверные карты и другое

Хитрость в том, что ВСЕ эти детали изготавливаются почти из одних и тех же материалов, главное понимать, что будет в качестве основы, какие материалы для чего служат и в каком порядке укладываются.

Хватит болтовни, переходим к делу!

И так, что нам понадобится. Если у тебя
еще нет МАТРИЦЫ (это снятая форма с оригинала, в которой мы будем формовать финишное изделие), тебе понадобятся следующие материалы:

1. Разделительный состав. Для стеклопластика лучше всего использовать разделительный воск. Мне нравится фирмы Blue Wax (США), но всегда ребята в компании могут подобрать и более бюджетный вариант производства РФ, на пример IZHWAX. Банки примерно по 0,5кг, этого хватит на много съемов. Воск пригодится и для обработки матрицы при изготовлении изделия.

2. Полиэфирный гелькоут GelyTay Матричный. Это обязательный материал, который точно копирует структуру покрытия. К примеру, если поверхность оригинала глянцевая, соответственно гелькоут передаст глянец на матрицу и в дальнейшем на изделие. Пусть хоть структура будет похожа на дерево или кожу, все равно точный размер и структуру матричный гелькоут снимет, так как не имеет усадки (это важно).

3. Отвердитель для полиэфирных систем
Отвердитель к этой смоле и гелькоуту используется один. Хорошо подходит Бутанокс М50 (Акперокс, Курокс, и тд. Все они хорошо работают со смолой). Соотношение к смоле 1-2%. Тогда у тебя получится время «жизни» примерно 15-20 минут и полное отверждение ≈ 4 часа. Все это относительно, так как много факторов (температура, сквозняки, количество отвердителя и тд) влияет на время жизни и время полного отверждения, но это и плюс, можно регулировать время гелеобразования как удобно .

4. Полиэфирная смола PolyTay Матричная. Почему эта смола, а не купить дешевле смолу Общего назначения? Так же, как и гелькоут матричный, смола не имеет УСАДКИ, а значит снимет точный размер с оригинала, не усядет, не выгнется и тд. Общего назначения смола может повести себя как угодно, а значит испортить матрицу, а значит выкинутые деньги на материалы.

5. Стекломат. . Это материал, из которого мы делаем основу изделия, набираем толщину стенки, армируем стеклопластик. То есть он будет нести основные нагрузки. Плотность используется 300, 450, 600 гр/м2. Чем сложнее форма, тем меньше плотность нужно использовать, просто так удобнее, лучше больше слоев, чем мучатся с укладкой одного толстого. В «сердце» стенки можно укладывать выше плотность, для более быстрого набора толщины, и прочного сэндвича.

6
Разное.
Для работы лучше не пожалеть денег и приобрести:

— Валик для прикатки и удаления воздуха
— Перчатки нитриловые черные (они прочнее)
— Кисти, парочку разных размеров
— Респиратор. Лучше не жалеть деньги на хороший, что бы отсекал испарения стирола. Очень пахнет полиэфирная смола, и вредная. Без респиратора работать, это мучение, а не творчество.

Итак, у нас есть материалы для матрицы. Теперь что нам необходимо для самого изделия? Тут все просто! Берем все те же материалы, НО смолу и гелькоут теперь уже — Общего назначения. Укладываются слои одинаково как в матрице, так и в изделии.

1
Сначала наносим разделительный состав. Не буду тут углубляться, у ребят всегда можно взять инструкцию по нанесению. Но это важный момент, так как может все склеится и на выброс обе детали!

2
Наносим гелькоут Общего назначения GelyTay кистью (заранее подготавливаем смесь с отвердителем). Толщина должна быть не более 1мм, иначе гелькоут становится более хрупким. Гелькоуту нужно дать гелеобразоваться. Другими словами, ждем, пока он станет липкий, но при этом уже твердый, еще называют «на отлип».

4
Укладываем поверх смолы стекломат (первым слоем еще можно уложить стекловуаль или стеклоткань конструкционную для ровной поверхности и добавлению в сэндвич прочности на изгиб, разрыв). Смело руками (в перчатках) пропитываем и распределяем материал, а лучше прокатываем специальным валиком.

5
Наносим внешне смолу кистью, прокатываем хорошенько валиком и даём гелеобразоваться (минут 15-20).

6
Далее повторяем все слой за слоем, пока не наберем желаемую толщину.

7
Выжидаем полного отверждения смолы (≈ 6 часов), снимаем матрицу с оригинала или вытаскиваем готовое изделие из матрицы.

Всё! Матрица или изделие готово. Можно вешать на авто!

В компании «Пропитай» ты всегда можешь задать любой вопрос. Там очень хорошие специалисты, с большим опытом самостоятельного производства и подбора материалов.

И так, что нам понадобится. Если у тебя
еще нет МАТРИЦЫ (это снятая форма с оригинала, в которой мы будем формовать финишное изделие), тебе понадобятся следующие материалы:

Джерки из пластика – изготовление, огрузка, покраска

Доброго Вам Здравия!

Ни для кого не секрет, что хорошие фирменные приманки к сожалению стоят порой немалых денег. А если учесть, что спиннингисту таких приманок необходимо не одна и даже не две, то брешь в кошельке обеспечена. А ведь Мы с Вами вполне можем изготовить хорошую и уловистую приманку самостоятельно! Для этого нам всего-то и понадобится минимум инструментов, кусок подходящей древесины и немного терпения и старания. Начнем?

Сначала определимся- какую именно приманку будем изготавливать? Я выбрал- Джеркбейт. Во-первых потому, что решил в этом сезоне приобщиться к этому увлекательному способу ловли щуки, где именно от рыболова зависит анимация приманки. Во-вторых- покупка соответствующего удилища, мультипликарной катушки, шнура и самих джеркбейтов обойдется в немалую сумму и банально хочется съэкономить.

1. Берем лист бумаги и рисуем модель будущего джерка. Если эскиз не вызывает желания что-либо изменить- вырезаем по контуру и наклеиваем на, допустим, лист плотного картона. Снова вырезаем и получаем шаблон нашей будущей приманки. (. можно рисовать прямо на древесине, минуя

вырезание шаблона, но поскольку я решил изготовить НЕСКОЛЬКО одинаковых джеркбейтов, то шаблон- это необходимость.)

2. Переносим изображение на древесину. (. в данном случае это была березовая доска. )

Вырезаем по контуру. Получаем

3. Теперь на верхней грани нашей заготовки очерчиваем геометрию нашей приманки в “виде сверху”.

С помощью ножа срезаем лишнюю древесину и получаем-

4. Придаем приманке обтекаемую форму срезая острые грани заготовки.

. придаем окончательню форму заготовке при помощи наждачки разной зернистости.

5. Размечаем места, где будут находиться петли из проволоки и сверлим под них отверстия. (. я стараюсь отверстия сверлить не менее 3-4см. Данная модель приманки это позволяет. )

Из нержавеющей проволоки изготавливаем сами петли. (. многие делают пропил в брюшке приманки и уже туда укладывают изогнутую нужным образом проволоку, получая сплошной монтаж не дающий уйти трофейному экземпляру рыбы при теоретической поломке или разгрызании воблера. Вы вольны поступить на этом этапе как считаете необходимым. )

Разводим эпоксидную смолу согласно инструкции, набираем ее в шприц и выдавливаем смолу в отверстия под петли. Дополнительно промазываем сами проволочные арматуры и вставляем в залитые клеем отверстия.

Ждем когда клей засохнет. Оставшуюся разведенную эпоксидку не выбрасываем, а кладем в холодильник (. если домочадцы не против. )- она нам еще пригодится.

После полимеризации эпоксидки в отверстиях помещаем нашу заготовку в духовку газовой плиты, разогретой до 70 градусов и держим там в течении минут 30- часа. В это время достаем из холодильника оставшуюся разведенную эпоксидку, добавляем, если необходимо вновь разведенной и доливаем в смолу немного растворителя. Перемешиваем, получая смолу более жидкой консистенции. Разогретую в духовом шкафу заготовку пропитываем разведенной с растворителем эпоксидкой при помощи кисточки (. либо просто- пальцем. ) Разогретая древесина хорошо впитывает этот состав. После высыхания получаем водонепроницаемую и гораздо более крепкую заготовку, чем до пропитки. К тому- же можно залить смолой какие-то изъяны и сколы в заготовке. (. впрочем можно пропитать древесину любым удобным для Вас составом- тем-же Пинотексом, например. Я-же пошел по пути наименьших трат при самостоятельном изготовлении приманок. )

6. Размечаем отверстия под огрузку.

(. поскольку на данном примере мы изготавливаем джеркбейт типа глайдер, то я размещаю огрузку по принципу РАЗНЕСЕННЫХ МАСС. Такой способ дает боле длинные глайды джерку.)

. отверстий может быть больше или меньше с каждой стороны- показанный на фото пример- не аксиома.

7. Огружаем заготовку.

(. я использовал свинцовые прутки и куски от него. но Вы можете использовать то, что есть в наличии- вплоть до болтов.

. обратите внимание- огрузка производится с одетыми тройниками, заводными кольцами и отрезком стальной проволоки, играющей роль поводка. Так можно точно огрузить приманку, придав ей необходимую плавучесть. В воде приманка должна занимать горизонтальное положение. Не забудьте- еще будет много слоев краски и лака.

Если результат огрузки Вас удовлетворил- высушиваем заготовку и заливаем отверстия со свинцом разведенной эпоксидкой. Сушим. Зашкуривам неровности. Красим в белый цвет.

. белый цвет позволит ярче проявиться цветам при последующей окраске приманки.

8. Красим.

Вот здесь перед Вами открыты все пути- по какому пойдете – решать только Вам. Красить маркерами или кисточками, тампонированием или аэрозольными акриловыми красками в балончиках, а может у Вас есть аэрограф. Замечу, что краска в балончиках требует материальных затрат, но ее надолго хватает .

. вобщем даем фантазии разыграться и в итоге любуемся результатом! (. при использовании краски в балонах перед нанесением каждого нового слоя даем высохнуть предыдущему. При наличии отопительных радиаторов время сокращается. Красим в хорошо проветриваемом помещении, желательна маска на лице. )

9. Сушим приманку.

. хотя-бы сутки. За это время краска гарантировано высыхает.

10. Лакируем.

. здесь можете исходить из того, что есть в наличии, но в результате должны получить крепкое, водонепроницаемое финишное покрытие. (Обратите внимание- некоторые лаки запросто разъедают краски нашего рисунка, поэтому неплохо-бы сначала попробовать на чем-то другом, а не на приманке. ) Лакировать можно либо кисточкой с мягким ворсом, либо окуная приманку в банку с лаком и давая впоследствии стечь излишкам лака. Слоев желательно нанести несколько, давая подсохнуть предыдущему.

По самим маркам лака я давать рекомендации не буду- сам еще в поиске. На представленых фото приманки покрыты Яхтным Лаком. Если желаете- скину в “личку” ссылку на балтийский рыболовный сайт (ОТЛИЧНЫЙ сайт для САМОДЕЛЬЩИКОВ. )- там эту тему широко освещали.

Сушим изделие не менее недели для гарантированной просушки многих слоев краски и лака и получаем-

. возможно это долго было читать, но я постарался максимально подробно изложить процесс изготовления самодельной приманки и, поверьте- ЭТО ВАМ ПОД СИЛУ.

С уважением.

P.S. Дабы не быть голословным. Сегодня (17.апр.2010г.) решил протестировать сделанные джерки на протекающей возле дома речушке. Итог- щука 1.8кг. Поймана на самодельный джеркбейт. Тонущий, 40гр. весом. До этого я в течении 2 часов безрезультатно обрабатывал этот участок джигом и мелкими воблерами. Икряные мешки пусты (. это прекрасно- значит будет расти щучка!). В желудке обнаружена сантиметров в 14 плотвичка. Это, кстати, моя ПЕРВАЯ пойманная на джерк щука. Вдвойне приятно- на самодельный!

Пару слов об анимации. Если придерживаться описанной выше технологии, то приманка легко анимируется только лишь вращением ручки катушки, без помощи рывков удилищем. Движется широкими галсами из стороны в сторону. Проводка с паузами.

.

. а Вы все еще не решаетесь?

3. Теперь на верхней грани нашей заготовки очерчиваем геометрию нашей приманки в “виде сверху”.

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей – все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами.

Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

Джерки из пластика – изготовление, огрузка, покраска

Сегодня почти закончил свои первые джерки,

с добавлением своих некоторых элементов в технологии по
пластику.

В результате получился ВСПЕНЁННЫЙ пластик, обладающий
отличной плавучестью.

Форму не копировал, нарисовал произвольно.

Для первичной заготовки использовался абаш, и вставные
петли-закрутки на эпоксидке.

Затем формировалась монолитная форма из силикона(Эластоформ)
и делались клоны из жидкого пластика на арматуре.

В процессе работы с пластиком есть небольшой
технологический прорыв. Методом жёсткого шейка в герметичной колбе, происходит
насыщение смеси пластика с кислородом и обильное вспенивание в форме.

Плавучесть пластика резко возрастает, что позволяет
оптимально огрузить приманку. При этом прочность не нарушается, – за счёт
давления изнутри, когда происходит реакция в форме, – образуется прочная корка
сверху приманки после застывания.

Читайте также:  На что клюет толстолобик летом — как ловить в августе, выбор места ловли

Огрузка в каждом джерке разная (делалась специально для
определения самой удачной модели).

В основном плавающие и суспендеры. Точных весов нет, поэтому
вес могу определить только поверхностно,

от 15 до 25
грамм .

По времени, как не удивительно, больше времени заняла
покраска. Заготовка из дерева за 1 день,

пластиковые – за 3 часа, покраска – 3 свободных вечера. Пока
два слоя алкидного лака,

осталось добавить ещё 2-3 слоя лака.

Игра получилась у всех немного разная, от меланхольных до
холериков. Результатом более чем доволен,

Если удастся заснять видео, выложу ссылку на этой страничке
в комментариях.

Все комментарии,
замечания, пожелания – приемлемы. Всё учту.

Рейтинг: 12
Просмотров: 392

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Главная проблема массового производства – тройников на всех не хватает

Пробовал на рыбалке резинкой фиксировать тройник, чтобы не было перехлестов – помогает, но если много травы в водоеме, то резинка часто рвется. Для себя пока остановился на методе minfo47 – кембрик из кусочка капельницы со срезанным уголком надежно фиксирует тройник в нужном положении.

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Постоянный URL самоделки — /handmade/7294/

0

2.1 Джеркинг на течении

Заброс приманки происходит перпендикулярно течению. После чего вода сносит джерк и тем самым натягивает провисшую при забросе леску. В момент натяжения лески нужно подматывать её и делать рывковые движения снастью. Можно просто плавно подматывать, давая течению определять игру джерка, а можно приманкой играть на одном и том же месте, превращая течение в своего союзника, который её будет постоянно возвращать в исходную точку.


В случае ловли с лодки, но не далеко от берега, где под лодкой имеется резкий перепад дна от мелкого до глубокого участка 4-5 м, то использовать нужно только тонущий представитель джерков.

Toyota Camry › Бортжурнал › Описание технологий производства изделий из пластика, недостатки и преимущества каждой из них на примере Camry V50

Для написания данной статьи мы взяли 3 спойлера, изготовленных по разной технологии, распили их и сделали фото и описания для вашего понимания

1)Изделие из пенополиуретана

Изделие из пенополиуретана – достаточно распространённая технология для производства спойлеров.
Предварительно создается пустотелая металлическая форма. Далее происходит заливка двухкомпонентной смеси, при помощи машин высокого и низкого давления. В форме происходит три процесса – образование полимера, вспенивание и формирование изделия, принцип напоминает монтажную пену: материал вспучивается, заполняем весь объём, уплотняется и засыхет.

Основные преимущества данного производства – изготовление занимает несколько минут, после чего пенополиуретан полностью готов к дальнейшему применению. Материал имеет повышенную ударопрочность, вероятность разрушения от прямого удара очень маленькая. Технология производства изделий из этого материала определяет точность и качество формовки готовых изделий. Изделие устанавливается без какой-либо подгонки. Материал не имеет стойкого запаха, не токсичен. Хорошо ложится краска. Стойкий к низким и высоким температурам.
— Минус №1 Относительно низкая скорость изготовления по отношению к изделию из литьевого пластика.
— Минус №2 Изделие без лако-красочного покрытия сильно впитывает влагу после чего деформируется. Значит, изделия из пенополиуретана после изготовления необходимо сразу же окрашивать!
— Минус №3 В производстве требуются только высоко квалифицированные специалисты.
— Минус №4 Для того, чтобы качественно покрасить изделие – его предварительно надо просушить(прожарить), если этого не сделать, то установленное изделие может поменять форму, а также может вспучиваться краска.
-Минус №5 Очень важный, на наш взгляд, недостаток! очень высокая стоимость изготовления пресс-формы, и композитных материалов. Значит, и себестоимость конечного продукта будет сравнительно высокой

2) Изделия из Стекловолокна с эпоксидными смолами(стеклопласитк) — САМЫЙ распространённый в мире способ производства изделий для тюнинга автомобилей
Создаётся форма из твёрдого материала и в неё укладывается слоями стекловолокно и пропитывается клеем на основе эпоксидных смол. Готовое изделие вынимается из формы, обтачивается и устанавливается на автомобиль
— основное преимущество данного производства – минимальные затраты и самая высокая скорость изготовления новых моделей! Достаточно небольшого помещения, небольшого опыта производителя и, практически, «на коленках», можно наладить производство. Само производство достаточно вредное, так как в производстве применяется ядовитые компоненты(смолы, наполнители и т.д.).
— минус №1 – нельзя наладить истинно массовое производство, так как производственный цикл одного изделия зависит от времени полимеризации эпоксидных смол. В одной форме можно изготовить одно изделие в сутки. Для того, чтобы изготавливать много одинаковых изделий необходимо делать много форм! При этом теряется точность формы и, соответственно, точность изготовления конечного изделия. Одна форма рассчитана на производство 100-150-и изделий, потом форму надо делать новую.
— минус №2 – если изделие состоит из 2-х частей(например, спойлер), то при при покраске и нагреве для просушивания краски части и клей на стыке частей(смотрите рис.1) ведут себя по разному и краска проваливается – приходится несколько раз шпаклевать и красить изделие!

— минус №3 — при укладке слоёв стекловолокна и пропитывании их клеем невозможно достигнуть однородности массы и одинаковой толщины стенок изделия — смотрите рис.2 — как результат — общее ухудшение качества изделия

— минус №4 — так как поверхность изделия, полученного из формы, не идеально гладкая, то приходится его выравнивать, шпаклевать и обильно покрывать грунтом перед окрашиванием
— минус №5 — для того, чтобы качественно покрасить изделие – его предварительно надо просушить(прожарить), если этого не сделать, то установленное изделие может поменять форму, а также может вспучиваться краска
— минус №6 — иногда, при покраске и просушке вспучивается верхний слой изделия и приходится несколько раз прошпаклёвывать, перекрашивать, что приводит к увеличению затрат на окрашивание и потере времени
— минус №7 — если производитель использовал не достаточно качественные материалы, происходит растрескивание и отслаивание краски и шпаклёвки на жаре или при морозе
— минус №8 — Самый важный, на наш взгляд, недостаток! Каждое изделие надо подгонять(доработать напильником и шпаклёвкой) непосредственно на автомобиль перед окрашиванием и окончательным монтажом! Для этого требуется иногда очень много времени и достаточно высокой квалификации и опыта персонал, что в большинстве случаев является самой большой проблемой! Человек не может купить подготовленное изделие и установить его самостоятельно!

3) Изделия из ABS пластика, изготовленные по технологии горяче-вакуумного формования
Создаётся форма из твёрдого материала, в ней сверлятся отверстия, большой лист АБС пластика нагревается, прикладывается к форме и с помощью вакуумирования через отверстия в форме лист притягивается к форме, повторяя её контуры. Достаточно быстро пластик остывает и заготовка вынимается из формы. Затем изделие вырезается с помощью резаков и обрабатывается до нужных размеров в специально приготовленных лекалах.
плюсы данной технологии: относительно не высокие затраты на подготовку форм и на само производство, не высокая степень технологичности, что не требует высокой квалификации персонала. Можно добиться высокого качества изделия и любой человек может приобрести готовое изделие и установить его самостоятельно без дополнительной подгонки перед окончательным монтажом.
— минус №1 — если на дать изделию полностью остыть в форме, то габариты изделия получаются не идеальными
— минус №2 – нельзя наладить истинно массовое производство, так как производственный цикл одного изделия зависит от времени остывания в форме(что особенно критично летом). Длительный процесс подготовки изделия(вырезка, подгонка в лекало и т.д. и т.п.). Форма достаточно быстро изнашивается и надо делать новую форму.
— минус №3 – если изделие состоит из 2-х частей(например, спойлер), то при при покраске и нагреве для просушивания краски части и клей на стыке частей ведут себя по разному и краска проваливается – приходится несколько раз шпаклевать и красить изделие!
Смотри Рис.3

— минус №4 — так как поверхность изделия, полученного из формы, не идеальная, то приходится его выравнивать, шпаклевать и обильно покрывать грунтом перед окрашиванием
— минус №5 — для того, чтобы качественно покрасить изделие – его предварительно надо просушить(прожарить), если этого не сделать, то установленное изделие может поменять форму, а также может вспучиваться краска
— минус №6 — если производитель применил при производстве не достаточно качественный АБС пластик, то происходит растрескивание и отслаивание краски и шпаклёвки на жаре или при морозе
— минус №7 – так как изделие формуется в форму, то пластик вытягивается и его толщина разная и иногда даже стенка изделия бывает критически тонкой – достаточно большой процент брака при производстве – смотри Рис.4

4) Изделия из литьевого пластика, изготовленные по технологии впрыска в пресс форму под высоким давлением
Это самая современная технология, которую используют все автоконцерны для производства запчастей и оригинальных аксессуаров!
С помощью современного оборудования сканируется поверхность автомобиля, на которое будет устанавливаться, например, спойлер. Затем делается математическая 3D модель поверхности автомобиля. Дизайнер рисует новое изделие и готовый файл отправляется на производство. Файл обрабатывается с помощью компьютера и современные станки с программным управлением изготавливают пресс-форму из высоколегированной стали. Внутри пресс-формы делаются полости для быстрого охлаждения. Высококачественный специальный расплавленный пластик под высоким давлением впрыскивается в форму, быстро охлаждается и получается готовое изделие!
Как вы можете догадаться, здесь негде ошибиться! Никакой «человеческий фактор» не может повлиять на качество конечного изделия! Красить изделие легко и быстро! Минимальные затраты материалов и времени на предварительную подготовку изделия к монтажу на автомобиль! Любой, кто приобрёл изделие, изготовленное по этой технологии, может самостоятельно его установить. так как НИКАКОЙ подгонки не потребуется!
Именно такую технология использует BGT Tuning Studio!
Основной минус – очень высокая стоимость изготовления пресс-формы! Зато качество конечного изделия не вызывает НИКАКИХ сомнений!

1)Изделие из пенополиуретана

Джерки своими руками.

Barracuda » 07 май 2010, 08:58


Barracuda
Данные пользователя: Сообщения: 2625
Фото: 1418
Зарегистрирован: 12 июл 2008, 03:52
Откуда: Ставрополь
Благодарил (а): 1701 раз. Поблагодарили: 2199 раз.
Имя: Виктор

Команда: Барракуда
Награды: 2

  • Сайт
  • ICQ
  • Блог
  • Фотоальбом

5. Складываем все болванки пвх в единый пакет, и нумеруем их.
6. Берём те две болванки, которые будут находиться внутри приманки, устанавливаем между ними арматуру, и , с помощью струбцин, сдавливаем, для того, чтобы получить на внутренних поверхностях след от арматуры.

IvanD › Блог › Процесс создания детали из стеклопластика

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Читайте также:  Эхолоты для ловли с берега и лодки

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал


Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Воблер – своими руками: рекомендации профессионала

Многие спиннингисты предпочитают делать для себя воблеры самостоятельно. В периодике и Internet опубликовано немало различных методик и советов на эту тему. Однако всякий раз авторами подобных публикаций оказываются любители, которые делают воблеры либо только для себя, либо – в крайнем случае – маленькими партиями на продажу. С читателями нашего журнала поделился своими секретами человек, который много лет назад тоже начинал с домашней мастерской, а сейчас возглавляет одну из крупнейших европейских воблерных фирм – директор литовской фирмы “AISE” Аудрюс Яукштас.


Первые свои воблеры я сделал в 1987-м по образцу, привезенному из Ленинграда одним из моих друзей-спиннингистов. В то время в магазинах Литвы вообще не было никаких воблеров (ленинградские и рижские появились годом позже). Привезенный образец был пластиковый, 7-8 см в длину, с большим килем, маленьким прозрачным язычком, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Из-за маленькой, почти перпендикулярно вклеенной лопасти, воблер нырял неглубоко, но игра у него была симпатичной. Горсть воблеров я сделал для себя из красного дерева, стараясь идентично скопировать образец. Экспериментировал только с раскраской.
Мне посчастливилось на первой же рыбалке и с первого заброса воблером поймать щуку.

Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, ставшего поворотным для меня как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее – Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех. К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне.
Пообедав, мы решили часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел вниз по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной – Другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине едва разместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.
Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.
Древесина
Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина минимально расширялась и не деформировала воблер из-за проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.
Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 см и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
Механическая обработка
Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера – дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину в 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра. Пример заготовки для восьмисантиметрового воблера: 16х19х80 мм.
Петли
Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока вклеивается в просверленное отверстие так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы – древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петель должны быть как можно ниже осевой линии, а петля первого тройника – ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой.
Диаметр проволоки для петель – от 0,5 до 1,2 мм в зависимости от величины воблера. Материал – нержавеющая сталь либо латунь. Внутреннее ушко петли – примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус 1 мм. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей вводится в отверстие одноразовым шприцом в два приема с разницей в 1 час, чтобы древесина полностью всосала первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
Дополнительная огрузка
Воблеры больше 8-9 см, если они не слишком “худые”, подлежат дополнительной огрузке, так как веса тройников уже бывает не достаточно. Плавающий воблер хорошо играет и легко поддается регулировке, когда над водой остается около 40% объема тела воблера. При этом желательно, чтобы головная часть была выше хвостовой. Дополнительную огрузку воблера легче всего произвести, вклеивая свинцовую дробь в нижнюю часть приманки, рядом с передним тройником. Количество мест огрузки и дробинок подбирается экспериментальным путем. Нельзя при этом забывать про вес лопасти, которая будет вклеиваться в последующем. Оставшиеся неровности выравниваются автомобильной шпаклевкой.
Пропитка
По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в сгруженном состоянии в течение 1 часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.
Лопасть
Существуют два вида лопастей для обычных воблеров: прозрачные пластиковые и металлические. Сразу отмечу, что количество поклевок при разном материале одинаково. Воблер с прозрачной лопастью красивей, но имеет один большой недостаток – пластмасса любит ломаться при ударе о камень или дерево. Мой совет – вклеивать металлические (дюралевые) лопасти после пропитки и красить их вместе с телом воблера. Ширина лопасти обычно на 12 мм больше толщины воблера, а длина – на 50% больше ширины. Пригоден дюралевый лист 0,8-1,2 мм. Такой материал легко режется ножницами и окончательно обрабатывается надфилем. В миллиметре от края основания сверлится отверстие в 2-3 мм.
Оно поможет крепче приклеить лопасть к корпусу. Положив лопасть на свинцовую поверхность, можно стукнуть по центру округлым инструментом. Полученная небольшая вогнутость придаст будущему воблеру дополнительную стабильность. Прорезь в корпусе для лопасти удобнее всего сделать маленькой ручной пилкой по металлу. Место начала прорези и ее глубина зависят от величины приманки. Для воблера в 8 см надо пропиливать 5 мм от носа и приблизительно б мм в глубину. Наиболее успешно играющий плавающий воблер при обычной форме тела получится, когда лопасть вклеена под наклоном к оси в 35-40 градусов. Как и петли, лопасть вклеивается эпоксидным клеем. После затвердения излишки массы снимаются надфилем, а весь корпус чуть шлифуется наждачной бумагой – готовится к грунтовке.
Грунтовка, покраска, лакировка
Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска – тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак надо подбирать прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие – в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками – и воблер готов к регулировке.
Регулировка
Предварительно регулировку приманки надо сделать дома, в ванной, а окончательную (если понадобится) – прямо на водоеме. Используем палочку, к которой привязана леска с застежкой (застежка обязательна и при ловле – категорически нельзя привязывать леску прямо к петле). Если воблер заваливается на бок, плоскогубцами подгибаем петлю в противоположную сторону. Активность игры воблера меняем, осторожно подгибая петлю вверх-вниз.
А. Яукштас
“Спортивное рыболовство № 01 – 2002г.”

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Несмотря на полную коробку воблеров в кармане, я продолжал ловить форель вертушками. Так продолжалось около месяца, до одного майского дня, ставшего поворотным для меня как спиннингиста. Вода в маленьких речках сильно упала, стала прозрачной и теплой, и форели отказывались от предлагаемых вертушек. Мы с другом решили поехать на реку покрупнее – Минию, где водятся не только форели, но и щука, голавль, жерех. К великому нашему огорчению, солнце начало припекать с самого утра, и хотя воды здесь еще было по-весеннему достаточно, пройдя до полудня десяток километров, мы не поймали ни одной рыбы, почувствовав лишь по несколько осторожных прикосновений к блесне.
Пообедав, мы решили часа за два пройти знаменитую Дибуряйскую Петлю и тем закончить неудачную рыбалку. Мой напарник, продолжая кидать вертушку, поднимался вверх, а я наконец-то привязал воблер и пошел вниз по течению, по уже пройденному пути. Разница в улове оказалась более чем внушительной – Другу попались лишь два небольших голавля, а в моей корзине едва разместились две килограммовых форели, такая же щука, десять средних голавлей, и один голавль на кило восемьсот! После этой рыбалки вертушки навечно заняли место в коробке второсортных приманок, а воблер стал моим основным киллером для хищников.
Сейчас, в отличие от 1987 года, различные воблеры можно найти практически в любом рыболовном магазине. Однако многие спиннингисты и в наши дни предпочитают делать для себя приманки самостоятельно. В этой статье я хочу дать несколько конкретных советов умельцам, которые собрались изготовлять воблеры в домашних условиях.
Древесина
Для устойчивой работы плавающего воблера очень важно, чтобы древесина имела достаточный резерв плавучести. Не менее важно, чтобы при повреждениях лакокрасочного покрытия, которые при щучьих укусах неизбежны, древесина минимально расширялась и не деформировала воблер из-за проникновения воды. При этом дерево должно быть достаточно твердым и легко поддаваться обработке.
Лучше всего этим требованиям отвечает кедр и красное дерево, не прошедшее специальной пропитки. Липу или осину достать легче, но обе эти древесины требуют большего запаса твердости лакокрасочного покрытия. Для воблеров более 10 см и тонущих моделей можно использовать березу. Любая древесина должна быть предельно высушенной.
Механическая обработка
Для изготовления воблеров маленькими партиями пригодны два способа достижения формы: ножом либо шлифовальным кругом. Окончательная форма достигается в процессе ручной шлифовки наждачной бумагой. В обоих случаях, разрезав доску, надо приготовить бруски нужных размеров. Формы и размер обычного воблера – дело вкуса, но желательно, чтобы толщина воблера была меньше высоты, а длина превышала толщину в 5-8 раз. Чем больше воблер, тем больше и эти соотношения. Заготовки распиливаются с таким расчетом, что по бокам и высоте при обработке будет теряться до одного миллиметра. Пример заготовки для восьмисантиметрового воблера: 16х19х80 мм.
Петли
Петли для крючков и крепления воблера можно вклеивать по отдельности или изготовленные из одного куска проволоки. Первый способ для любительского изготовления воблеров более прост и достаточно надежен: крученая проволока вклеивается в просверленное отверстие так крепко, что возможность вырвать ее отпадает полностью. Петли из сплошного куска проволоки обязательны лишь в том случае, если воблер изготавливается из бальсы – древесины очень хрупкой. Места вклеивания передней и задней петель должны быть как можно ниже осевой линии, а петля первого тройника – ближе к середине туловища, но с расчетом того, чтобы расстояние между крючками не позволяло им цепляться между собой.
Диаметр проволоки для петель – от 0,5 до 1,2 мм в зависимости от величины воблера. Материал – нержавеющая сталь либо латунь. Внутреннее ушко петли – примерно 2-3 диаметра используемой проволоки, а скрученная (вклеиваемая) часть для всех трех петель равна высоте воблера минус 1 мм. Такая же и глубина сверления. Толщина сверла должна равняться двум сечениям проволоки. Эпоксидный клей вводится в отверстие одноразовым шприцом в два приема с разницей в 1 час, чтобы древесина полностью всосала первую порцию клея. Приготовленные петли вставляются сразу после внесения второй порции. Излишек клея выходит на поверхность, откуда стирается тряпочкой.
Дополнительная огрузка
Воблеры больше 8-9 см, если они не слишком “худые”, подлежат дополнительной огрузке, так как веса тройников уже бывает не достаточно. Плавающий воблер хорошо играет и легко поддается регулировке, когда над водой остается около 40% объема тела воблера. При этом желательно, чтобы головная часть была выше хвостовой. Дополнительную огрузку воблера легче всего произвести, вклеивая свинцовую дробь в нижнюю часть приманки, рядом с передним тройником. Количество мест огрузки и дробинок подбирается экспериментальным путем. Нельзя при этом забывать про вес лопасти, которая будет вклеиваться в последующем. Оставшиеся неровности выравниваются автомобильной шпаклевкой.
Пропитка
По той причине, что краски и грунтовка на нитроцеллюлозной основе очень распространены, дешевы и легкодоступны, быстро сушатся и с ними легко работать, я советую именно их. Пропитку также надо делать жидким нитролаком. Пропитывается воблер в сгруженном состоянии в течение 1 часа. Первые 5-10 минут воблеры, только что вынутые из емкости, надо просушить, качая на слое газет. После этого их можно высыпать на более твердую поверхность для окончательной сушки.
Лопасть
Существуют два вида лопастей для обычных воблеров: прозрачные пластиковые и металлические. Сразу отмечу, что количество поклевок при разном материале одинаково. Воблер с прозрачной лопастью красивей, но имеет один большой недостаток – пластмасса любит ломаться при ударе о камень или дерево. Мой совет – вклеивать металлические (дюралевые) лопасти после пропитки и красить их вместе с телом воблера. Ширина лопасти обычно на 12 мм больше толщины воблера, а длина – на 50% больше ширины. Пригоден дюралевый лист 0,8-1,2 мм. Такой материал легко режется ножницами и окончательно обрабатывается надфилем. В миллиметре от края основания сверлится отверстие в 2-3 мм.
Оно поможет крепче приклеить лопасть к корпусу. Положив лопасть на свинцовую поверхность, можно стукнуть по центру округлым инструментом. Полученная небольшая вогнутость придаст будущему воблеру дополнительную стабильность. Прорезь в корпусе для лопасти удобнее всего сделать маленькой ручной пилкой по металлу. Место начала прорези и ее глубина зависят от величины приманки. Для воблера в 8 см надо пропиливать 5 мм от носа и приблизительно б мм в глубину. Наиболее успешно играющий плавающий воблер при обычной форме тела получится, когда лопасть вклеена под наклоном к оси в 35-40 градусов. Как и петли, лопасть вклеивается эпоксидным клеем. После затвердения излишки массы снимаются надфилем, а весь корпус чуть шлифуется наждачной бумагой – готовится к грунтовке.
Грунтовка, покраска, лакировка
Воблер грунтуется белым грунтом (краской) в 3-4 раза. Несколько тонких слоев всегда крепче одного толстого. Удобно грунтовать путем окунания, взяв зажимом за заднюю петлю, подвешивая для сушки на крючке за переднюю. Сушка между слоями 3-4 часа при комнатной температуре. Красить можно разными способами: от кисти и тампона до распылителя и аэрографа. Покраска – тема слишком широкая, чтобы полностью описать ее в этой статье. После полного высыхания грунтовки и краски (одни сутки) можно приступать к лакировке. Лак надо подбирать прозрачный, ударопрочный, не смывающий краску и обязательно водостойкий. Такими свойствами обладают многие эпоксидные и полиэфирные лаки, которые предназначены для наружных отделочных работ.
Минимальное покрытие – в два слоя. После высыхания лака очищают петли, оборудуют приманку заводными кольцами и тройниками – и воблер готов к регулировке.
Регулировка
Предварительно регулировку приманки надо сделать дома, в ванной, а окончательную (если понадобится) – прямо на водоеме. Используем палочку, к которой привязана леска с застежкой (застежка обязательна и при ловле – категорически нельзя привязывать леску прямо к петле). Если воблер заваливается на бок, плоскогубцами подгибаем петлю в противоположную сторону. Активность игры воблера меняем, осторожно подгибая петлю вверх-вниз.
А. Яукштас
“Спортивное рыболовство № 01 – 2002г.”

Ссылка на основную публикацию